bài tập lớn quy trình thiết kế sản phẩm may mặc

1. Đề Cương Bài Tập Lớn
Học Phần : Chuẩn Bị Sản Xuất
Giảng viên: Th.s Lưu Hoàng
Đặt vấn đề:
Chương I:Chuẩn bị về nguyên phụ liệu.
1.1.Chọn mua nguyên phụ liệu
1.2.Cách kiểm tra nguyên phụ liệu
1.2.1.Nhận nguyên phụ liệu
1.2.2.Kiểm traNPL
1.3.Nghiên cứu về nguyên phụ liệu
Chương II:Xây dựng Tài liệu kỹ thuật thiết kế.
1.1.Nghiên cứu mẫu
-Thuyết minh mẫu, kết cấu , quy cách, thông số của mẫu.
-Bản vẽ mô tả mặt trước mặt sau
1.2.Thiết kế mẫu
-Xây dựng mẫu
-Thiết kế mẫu mỏng
1.3. Chế thử mẫu
1.4.Nhảy mẫu
-Lựa chọn phương pháp nhảy mẫu
-Bảng thống kê
-Sơ đồ nhảy mẫu các cỡ……
1.5. Giác sơ đồ.
Chương III:Xây dựng tài liệu kỹ thuật công nghệ
2.1.Thông tin của sản phẩm.
2.2Mô tả hình dáng
2.3.Xây dựng bảng thông số kích thước thành phẩm và bán thành phẩm.
2.4.Yêu cầu về cắt, may, quy cách may.
2.5.Xây dựng bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu ( bảng màu)
2.6.Tính định mức nguyên phụ liệu
2.7.Xây dựng tiêu chuẩn giác sơ đồ

2. 2.8.Lập quy trình cho phân xưởng cắt.
2.9.Quy trình may sản phẩm.
Chương IV:Thiết kế chuyền
1.1. Lựa chọn dây chuyền.
1.2. Ghép chuyền (bảng định mức, thời gian thao tác, xác định nhịp
dây chuyền).
1.3. Tổ chức phối hợp nguyên công.
1.4. Vẽ biểu đồ phụ tải, tổ chức mặt bằng dây chuyền.
1.5. Bảng kế hoạch thiết bị sử dụng sơ đồ bố trí mặt bằng dây chuyền.
1.6. Thuyết minh dây chuyền.
1.7. Tính toán các chỉ tiêu thông số kỹ thuật trên dây chuyền.
1.8. Hoàn tất sản phẩm, là bao gói hòm hộp.

3. Lời mở đầu
Công nghiệp may ra đời tại các nước phương tây cuối thế kỷ 18 đến thế
kỷ 19 mới bắt đầu phát triển ở châu á. Trong suốt quá trình phát triển ngành
công nghiệp này đã thu đựơc những thành tựu đáng kể ,là sự lựa chọn số 1của
các doanh nghiệp tại các nước đang phát triển ,với gần 3 thế kỷ phát triển
ngành công nghiệp may đang dần hoàn thiện mình.Quá trình sản xuất một sản
phẩm may mặc trước đây còn mang tính chất gia công mà không đồng bộ , đến
thời điểm hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, là công cụ hỗ trợ
đắc lực đối với quá trình sản xuất. Quá trình sản xuất thực tế là thực hiện và
chuyển bị về nguyên phụ liêu, thiết kế công nghệ để chuyển bị cho 1 đơn hàng
với mục đích nghiên cứu các công đoạn trong 1 quá trình sản xuất hoàn
thiện.Trong bài tập này chúng tôi đã trình tự thực hiện các bước công đoạn của
quá trình chuyển bị sản xuât và hoàn tât sản phẩm nhằm tìm hiểu cách thức sản
xuất tối ưu nhất.
Để thực hiện bài tập này chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn
của thầy và các cô bộ môn .
Do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện bài tập
này còn nhiều thiếu sót , mong thầy cô và các bạn góp ý bổ xung.
Sinh viên thực hiện!

4. Chương I: Chuẩn bị về nguyên phụ liệu
I.1. Chọn mua nguyên phụ liệu
* Yếu tố lứa chọn nguyên phụ liệu:
- Đặc điểm hình dáng, kết cấu sản phẩm.
- Tính chất và yêu cầu của sản phẩm.
- Mầu sắc, chất liệu phù hợp với sản phẩm.
- Phù hợp với cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện có của
công ty.
- Phù hợp với xu hướng mới của NPL.
* Các vật liệu sử dụng cho mã hàngSMN120
.Vải áo:
Tên vải: vải lon Nhật
• Thành phần sơ sợi: 70%cotton 30% polyester.
• Kiểu dệt: vân chéo.
• Trọng lượng: 180 g/m2
• Khổ vải: 1,5m.
• Độ co dọc: 0,3%
• Độ co ngang:0,2%
• Độ dày:0,08cm
• Mật độ sợi dọc: 360 sợi/10cm
• Mật độ sợi ngang: 420 sợi/10cm
• Màu vải: Trắng
• Độ hút ẩm: 2-3%
• Độ co giãn đàn hồi: 3-4%
Bền màu trong môi trường trường tự nhiên.
I.2. Cách kiểm tra đo đếm nguyên liệu
I.2.1. Nhận NPL:
Sau khi NPL được sản xuất và chuyển đến công ty chúng tôi, ngay lập
tức chúng tôi tiến hành các thủ tục giao nhập và kiểm tra NPL. Để việc kiểm tra
này diễn ra thuận lợi, chính xác chúng tôi thực hiện theo quy tắc sau:
• Tất cả các hàng hóa nhập, xuất kho dự trữ trong xưởng đều phải xác
định đúng tên, ký hiệu, phiếu giao nhận phải ghi rõ rãng số lượng, chủng loại,
có chữ kí rõ ràng.

5. • Tất cả các nguyên phụ liệu phải tiến hành phần loại kiểm tra chất
lượng….tại kho dự trữ. Khi NPL đạt tiêu chuẩn thì đưa sang kho chính thức
chuẩn bị cho sản xuất. Nếu không đạt ghi rõ nguyên nhân để xử lý sau.
• Để việc kiểm tra được chính xác ta phải bóc dỡ, phá kiện trước 3 ngày
và chỉ xếp cao 1m (nhằm đảm bảo tính ổn định của NPL).
I.2.2. Kiểm tra nguyên liệu:
I.2.2.1. Kiểm tra số lượng:
Với mã hàng SMN120 công ty chúng tôi áp dụng kiểm tra xác xuất
trên mỗi loại vải 35%.
• Với cây vải cuộn tròn theo từng cuộn nên chúng tôi dùng máy KT
vải. Mắt nhìn quan sát đánh dấu chỗ lỗi vải, lỗi dệt, lỗi sợi, loang màu …..
Khi kiểm tra phát hiện số lượng không phù hợp lối nhiều phải đánh dấu
lại, ghi lại ngay để xử lí sau.
Kết quả vải áo: 1500 m/cuộn
vải quần: 1200 m/cuộn
I.2.2.2. Kiểm tra khổ vải
• Dùng thước có chiều dài lớn hơn khổ vải đo vuông góc với chiều
dài vải: 5m/1 lần đo. Nếu khổ vải nhỏ hơn thực tế phải ghi lên phiếu báo cáo
gửi lên phòng kỹ thuật để có hướng giải quyết kịp thời.
• Đối với cây vải cuộn tròn tiến hành đo 3 lần:
Lần 1 đo ở đầu cây
Lần 2 dở vải ra đo lùi vào 3 mét
Lần 3 đo lùi sâu vào 5 mét
• Nguyên liệu sử dụng cho mã hàng đo được khổ vải như sau:
+Vải áo : Lần 1 đo được khổ vải 1,5m
Lần 2 đo đươc khổ vải 1,51m
Lần 3 đo được khổ vải 1.52m
I.2.2.3. Kiểm tra về chất lượng
Tiến hành kiểm tra các yếu tố:
+ Kiểm tra về lỗi sợi, lỗi dệt, loang màu, thành phần
+ Kiểm tra mép vải có bị rách không
+ Kiểm tra vải có bị mốc không, có hiện tượng lạ không.
Vải thành phần được chia làm 3 loại:
+ loại A: không có khuyết tật nào trên chiều dài 2m
+ loại B: cho phép lệch màu một cấp, lỗi dệt 1 2 lỗi
trên 1m.

6. + loại C: cho phép lệch màu 2 cấp, lỗi dệt 3 lỗi trên
1m
Phân loại các lỗi: Lỗi quá trình dệt
Lỗi quá trình nhuộm
Những lỗi quy định xuống loại B đối với mã hàng SMN120 là:
Loang màu rải rác trên toàn bộ cây vải.
Đứt biên liên tục.s
Vải bị nấm mốc.
Phương pháp đánh dấu lỗi
Dùng kim khâu chỉ trực tiếp vào lỗi chỉ để dư 1 cm làm dấu
Khâu ngoài mép biên vị trí lỗi
Dùng băng dính cắt vuông 1cm dán trực tiếp phần lỗi
Dùng phấn sáp đánh dấu trực tiếp
Ở đây chúng tôi dùng băng dính đánh dấu trực tiếp phần lỗi. Công đoại
này được hỗ trợ bằng máy kiểm tra kết hợp đèn chiếu sáng nhằm soát lỗi loang
màu.
Qua KT kết quả: vải áo: bình quân 3m/ lỗi
vải quần bình quân: 3.5m/lỗi
đạt yêu cầu đưa vào sản xuất
I.3. Nghiên cứu nguyên phụ liệu
Với mong muốn làm hài lòng khách hàng ở mức cao nhất và đảm
bảo tính nóng hổi của thời trang chúng tôi đã triển khai công tác tìm hiểu xu
hướng nguyên phụ liệu và tìm hiểu các nhà cung cấp ngay khi có ý tưởng ban
đầu về sản phẩm. Đây là một công việc được tiến hành thường xuyên liên tục
tại công ty chúng tôi nhằm chủ động chuẩn bị sẵn sang cho sản xuất ngay khi
có mẫu sản phẩm được chọn. Nhờ có sự nghiên cứu chuẩn bị kỹ càng đã giúp
cho quá trình sản xuất của chúng tôi không bị gián đoạn, đảm bảo số lượng,
chất lượng, tiết kiệm được thời gian và chi phí.
Sản phẩm chúng tôi sản xuất có kiểu dáng đơn giản phù hợp cho nam
lứa tuổi từ 25-35 đang làm việc trong các công ty, doanh nghiệp:
Màu sắc của áo: Trắng
Chất liệu: 65% cotton, 35% polyeste
Chất liệu: lon Nhật (vải áo)
Với mã hàng SMN120 này chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp trong nước
vì:
Nếu nhập nguyên phụ liệu (NPL) nước ngoài mặc dù chất lượng tốt,
màu sắc kiểu dáng đa dạng nhưng giá thành cao, khi có sai xót phát sinh khó

7. liên hệ làm gián đoạn sản xuất không đảm bảo thời gian, chất lượng, số lượng
làm giảm lợi nhuận của công ty. Mặt khác nguồn NPL trong nước ngày nay có
kiểu dáng đa dạng chủng loại, chất lượng không thua NPL ngoại nhập, giá
thành thấp hơn, khả năng cung ứng nhanh đảm bảo số lượng, chấtlượng. Đặc
biệt khi sản xuất có vấn đề phát sinh chúng ta có thể liên hệ dễ dàng, giảm được
chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác, giúp hạ giá thành sản phẩm,
nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.
Với những ưu điểm trên chúng tôi quyết định chọn các nhà cung cấp nguyên
phụ liệu trong nước. Và qua tìm hiểu chúng tôi thấy một số đáp ứng được yêu
cầu của chúng tôi nên chúng tôi quyết định công ty dệt Hà Nội và dệt Nam
Định là nhà cung ứng nguyên liệu, công ty phụ liệu Nha trang là nhà cung cấp
phụ liệu cho mã hàng này.
Ngay khi nhận được nguyên phụ liệu cần thiết chúng tôi tiến hành nhập
kho tạm chứa để phân loại, kiểm tra chất lượng NPL nếu đạt sẽ đưa vào kho
chính thức chuẩn bị cho sản xuất.
Chương II: Xây dựng tài liệu kỹ thuật thiết kế
II.1. Nghiên cứu mẫu
*Kết cấu , thông số , quy cách của mẫu
●Kết cấu sản phẩm.
- Áo: Gồm 2 thân trước, một thân sau, một cầu vai ( 2 lá )
Thân trước bên trái có một túi ngực, thân sau có cầu vai rời có xếp li.
Tay áo dài , gấu hơi lượn . Cổ đức chân rời bản cổ nhỏ có ép mex.
●Quy cách của sản phẩm, yêu cầu kĩ thuật sản phẩm may.
- Sản phẩm may xong phải êm phẳng thẳng đều, đúng dáng, đủ
thông số.
- Đầu và cuối đường may lại mũi trùng khít ( 1cm ) ba lần chỉ.
- Các mũi may khong xù chỉ bỏ mũi.
- Sản phẩm may xong đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

8. Bảng thông số áo sơ mi nam
TT Vị trí đo Ký hiệu Thông số đo (cm)
cỡ S cỡ M cỡ L
1
1 Dài áo Da 72 74 76
2
2 Dài eo sau Des 42 43 44
3
3 Dài tay Dt 60 61 62
4
4 Rộng vai Rv 44 46 48
5
5 Vòng ngực Vn 84 88 92
6
6 Vòng cổ Vc 41 42 43
7
7 Xuôi vai Xv 5.5 5.5 5.5
* Bản vẽ mô tả mặt trước mặt sau của sản phẩm
Thân trước Thân sau

9. II.2. Thiết kế mẫu (cỡ S)
II.2.1. Xây dựng mẫu
1. Thiết kế thân sau.
a. Xác định các đường ngang
Kẻ một đường gập đôi.
+ Dài áo = số đo dài áo = 72 cm
+ Hạ nách = 1/4 vòng ngực +6 (cử động nách) = 80/4+6 = 26 cm
+ Hạ eo sau = số đo = 42 cm
Từ các điểm đã xác định kẻ các đường ngang vuông góc
b. Thiết kế bản cầu vai rời.
+ Rộng ngang cổ sau = 1/6 vòng cổ + 1.5 = 8.3 cm
+ Mẹo cổ = 4.5 cm
+ Hạ xuôi vai = sđ Xv – 1.5 = 4 cm
+ Rộng bản cầu vai = 9 cm
+ Rộng bả vai = 1/2 rộng vai +1 = 23 cm
+ Rộng chân cầu vai = 1/2 rộng vai = 22 cm
Vạch vòng cổ qua điểm 1/3 theo đường cong trơn đều
Nối từ điểm mẹo cổ đến điểm ngang bả vai được vai con
c. Thiết kế thân sau không có bản cầu vai.
+ Rộng chân cầu vai = 1/2 rộng vai +3( ly ) = 44/2 + 3 = 25 cm
+ Rộng thân sau = 1/4 vòng ngực + cử động ngực = 84/4 +8 = 29 cm
Nối hai điểm rộng ngang vai và rộng chân cầu vai, vạch vòng nách theo
đường cong trơn đều đi qua điểm 1/3.
+ Vị trí điểm dầu ly =1/6 Rv= 7.3 cm, bản rộng ly 3 cm.
d. Thiết kế sườn áo, gấu áo
+ Rộng ngang eo = rộng thân sau – 2 = 29 – 2 = 27 cm
+ Rộng ngang gấu = rộng thân sau –1= 29 – 1 = 28 cm
Vạch đường sườn, eo, gấu theo đường cong trơn đều.
e. Thiết kế gấu lượn cong (lượn đuôi tôm)
+ lấy từ gấu lên phía sườn 5-7cm lượn cong từ diểm giữa gấu, đánh
cong lên 1-1.5 cm
2. Thiết kế thân trước.
a. Kẻ đường gập nẹp, giao khuy
- Kẻ đường gập nẹp = 4.5 cm
- Kẻ đường giao khuy = 1.7 cm
b. Sang dấu các đường ngang

10. - Đặt thân sau lên và sang dấu các đường ngang dài áo, dài eo. Đường
ngang mẹo cổ trước thấp hơn đường họng cổ thân sau 2 cm.
c. Thiết kế vòng cổ vai con, vòng nách.
+ Ngang cổ trước = 1/6 vòng cổ + 2 = 8.8 cm.
+ Sâu cổ = 1/6 vòng cổ +0.5-1 = 7.8 cm.
Vạch vòng cổ qua điểm 1/3 theo đường cong trơn đều.
+ Xv = sđ = 5.5 cm.
+ Vai con thân trước = Vai con ts – 0.5.
+ Rộng thân trước = rộng ts =29 cm
+giảm đầu vai con 1.5
Từ đó kẻ vuông góc xuống đường ngang ngực lấy trung điểm của
đoạn vừa kẻ và nối với đường rộng thân trước.
Vẽ vai con, vạch vòng nách theo đường cong trơn đều qua điểm 1/2.
d. Thiết kế sườn áo, gấu áo.
+ Rộng ngang eo = rộng thân trước – 2 = 29 -2=27 cm.
+ Rộng ngang gấu = rộng thân trước – 1= 29 -1 = 28cm.
+ Xa vạt = 1.5 cm.
+ Đánh đuôi tôm
e. Vị trí túi.
+ Miệng túi cách họng cổ 20cm, cách gập nép 6-6.5 cm
+ Rộng miệng túi 12cm
+ Sâu miệng túi = rộng miệng túi + 1 = 13 cm
+ Đáy lấy lên và sang ngang 2.5 cm nguýt tròn đầu đi qua điểm 1/2
3. Thiết kế tay áo.
Gập đôi vải.
+ Dài tay = số đo – măng xéc = 60– 6 = 54cm.
+ Hạ mang tay = 1/10 vòng ngực = 84/10 = 8.4 cm.
+ Đường chéo đầu tay = ½ (chu vi vòng nách tt + ts) – 0.5 cm.
+ Cửa tay = 3/4 rộng bắp tay = 19.5 cm
+ Xẻ thép tay mang sau 11 cm
+ Rộng cửa tay = 17 cm
+ Rộng bác tay thành phẩm = 6 cm
+ Dài bác tay 24 cm, nguýt tròn đầu bác tay.
Thép tay
Dàithéptay15.5cm,mỏnhọn1cm,từmỏnhọnxuốngđiểmchặn3.5cm
Từ mỏ nhọn dựng đường vuông góc lấy về 2 phía, mỗi phía 1.1 cm
Bản rộng thép tay 2.2 cm

11. 4. Thiết kế cổ áo
- Thiết kế bản cổ
+ Dài bản cổ = 1/2 vòng cổ + 3 = 23.5 cm
+ Lấy lên 1.5 cm
+ Dài bản cổ = 1/2 vòng cổ (tt + ts)
+ Rộng bản cổ = 4 cm
+ Lấy ra phía ngoài = 1.5 cm
+ Lấy xuống gáy cổ = 1 cm
Lượn cong đều theo dáng cổ, kẻ chân cổ vuông
-Thiết kế chân cổ áo
+ Rộng chân cổ = 3 cm

12. II.2.2 Thiết kế mẫu mỏng
II.3. Chế thử mẫu
II.3.1. Mục đích của chế thử mẫu
- Khảo sát về hình dáng kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật của mẫu.

13. - Thành lập quy trình may sản phẩm
- Định mực được thời gian may sản phẩm
- Định mức được NPL cho mã hàng
- Kiểm tra độ ăn khớp các chi tiết của sản phẩm, phát hiện ra những sai
hỏng, những điểm chưa phù hợp về mặt kỹ thuật và mỹ thuật sau đó tiến hàng
hiệu chỉnh sửa chữa để đưa ra bản vẽ mẫu mỏng hoàn chỉnh, phải đạt được chất
lượng về mặt kỹ thuật và mỹ thuật
II.3.2 Phương pháp chế thử mẫu
- Sau khi có mẫu mỏng ta tiến hàng kiểm tra toàn bộ các chi tiết và ghi
đầy đủ các thông tin cần thiết như: chiều canh sợi,cỡ số, mã hàng...và chuyển
cho bộ phận chế thử cắt và may.
- Trong quá trình may chế thử phải thực hiện các yêu cầu sau:
+ Khi nhận được mẫu phải kiểm tra đầy đủ quy cách may sản phẩm, ký
hiệu và số lượng chi tiết, tiến hành giác sơ đồ trên vải cắt và may chế thử
+ Phải tuyệt đối trung thành với mẫu mỏng như: canh sợi và yêu cầu kỹ
thuật ghi trên mẫu
+ Trong khi may chế thử phải vận dụng những hiểu biết, kinh nghiệp
và nghiệp vụ chuyên môn để xác định chính xác sự ăn khớp giữa các bộ phận,
phải năm vững yêu cầu kỹ thuật và quy cách lắp ráp từ đó vận dụng để may
đúng theo điều kiện thực tế hiện có tại xưởng.
+ Khi phát hiện có điều nào bất hợp lý trong lắp ráp hoặc BTP bị thừa
thiếu phải báo cáo với người thiết kế mẫu để họ trực tiếp xem xét và chỉnh sửa
mẫu không được phép tuỳ tiện sửa mẫu khi chưa có sự thống nhất của người
thiết kế mẫu.
* Yêu cầu chung đối với sản phẩm:
- Sản phẩm may xong phải đảm bảo các yêu cầu về thẩm mỹ và kỹ thuật.
II.3.3.Nghiên cứu mẫu chế thử
- Sau khi may xong mẫu chế thử ta tiến hành nghiên cứu mẫu đó và lấy
đó làm cơ sở để xác định các điều kiện sản xuất, đồng thời xem xét kiểu dáng
đã phù hợp với người tiêu dùng chưa.
+ kiểu dáng kết cấu sản phẩm có phù hợp với điều kiện hiện có của
doanh nghiệp không.
+ Chất liệu: có phù hợp với không, giá của sản phẩm đã họp lý chưa
nếu chưa hợp lý phai có sự điều chỉnh để giảm tối đa chi phí sao cho giá của
sản phẩm phải phù hợp với khách hang mục tiêu đồng thời phải đảm bảo lợi
nhuận cho doanh nghiệp.

14. + Thông số kích thước: sau khi may xong mẫu chế thử ta phải kiểm tra
lại thông số xem có khớp với thông số kích thước ban đầu không, nếu có sự sai
lệch hoặc kích thước của các chi tiết chưa đạt thì ta phải điều chỉnh lại sao cho
phù hợp.
+ Quy trình công nghệ may: xem xét lại quy trình may, cách bố trí
chuyền, tính toán số công nhân tại các vị trí làm việc sao cho phù hợp với tay
nghề của họ để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.
+ Thiết bị gia công: thiết bị hiện có tai xưởng sản xuất có đầy đủ để sản
xuất đơn hàng đó không thiết bị đó co đảm bảo độ an toàn cho ngưòi lao động
khi làm việc hay không và phải tính toán xem với đơn hàng đó cần bao nhiêu
máy móc và cần những loại máy móc nào để bố trí cho phù hợp.
+ Trình độ tay nghề của công nhân: trình độ tay nghề hiện tại của công
nhân có thể may sản phẩm đạt chất lượng, số lượng, đảm bảo thời gian giao
hàng
+ Định mức nguyên phụ liệu: Từ sản phẩm chế thử qua cắt, giác, may
ta tính định mức NPL cho đơn hàng.
+ Dự đoán giá thành của sản phẩm: tính toán được các loại chi phí cho
một sản phẩm như: chi phí về NPL, hao phí máy móc, tiền điện , tiền nước, tiền
lương trả cho công nhân khi may sản phẩm...
+ Xây dựng tiêu chuẩn thành phẩm cho sản phẩm : các tiêu chuẩn về
thiết kế tiêu chuẩn về NPL, công đoạn cắt, may hoàn thiện sản phẩm và kiểm
tra chất lượng sản phẩm.
- Với mã hàng SMN120 sau khi tiến hành chế thử và tham khảo thị
trường chúng tôi nhận thấy
+ Về kiểu dáng: kiểu dáng phù hợp và được đông đảo khách hàng mục
tiêu chấp nhận
+ Về thiết kế: cần chỉnh sửa đôi chút về lượng cử động cho phù hợp.
II.4. Nhảy mẫu
- Trong sản xuất công nghiệp mỗi một mã hàng sản xuất không chỉ một
cỡ nhất định, mà ta phải sản xuất rất nhiều cỡ vóc, đối với mã hàngSMN120
chúng tôi tiến hàng sản xuất trên 3 cỡ S, M, L, ta không thể đối với mỗi cỡ vóc
lại chia cắt, thiết kế lại một bộ mẫu mỏng như vậy vừa tốn thời gian, vừa tốn
công sức, bởi vậy ta chỉ cần thiết kế mẫu trung bình các cỡ còn lại ta tiến hành
tăng hoặc giảm kích thước mẫu mỏng của cỡ trung bình theo một phương nhất
định gọi là nhân mẫu( Nhảy mẫu)
II.4.1. Điều kiện để nhảy mẫu

15. -Phải có đủ các tài liệu kỹ thuật theo đúng yêu cầu kỹ thuật của khách
hàng, bao gồm:
+ Mẫu giấy của một cỡ số( Mẫu cỡ trung bình)
+Bảng thông số thành phẩm của mã hàng, hệ số nhảy mẫu.
+ Hệ thống cỡ số.
* Để đảm bảo dộ chính xác khi nhay mẫu, qui trình nhay mẫu phải thực
hiện theo các qui tắc sau:
+ Trong quá trình nhảy mẫ chỉ sử dụng một bộ mẫu chuẩn để nhảy
mẫu.
+ Đảm bảo độ chính xác khi xác định hệ số bước nhảy.
+ Tuyệt đối trung thành với mẫu mỏng( không làm biến dạng hoặc thay
đổi hình dạng của các chi tiết).
+ Căn cứ vào hai trục dọc và ngang để di chuyển các điểm chủ yếu của
mẫu.
II.4.2.Các phương pháp nhảy mẫu
II.4.2.1. Phương pháp ghép nhóm
- Ứng dụng để nhảy mẫu trong các trường hợp đã có mẫu mỏng của các
chi tiết hai cỡ số khác nhau của một sản phẩm chúng ta tiến hành xây dựng bộ
mẫu mỏng cho các cỡ còn lại.
- Cách tiến hành:
+ Đặt 2 mẫu của 2 cỡ mỗi chi tiết lên một hệ trục toạ độ
+ Nối các điểm thiết kế tương ứng quan trọng của 2 cỡ này với nhau
+ Phân chia khoảng cách giữa các điểm thiết kế này thành các đoạn.
Tổng số đoạn sẽ tương ứng cỡ số tương ứng nằm giữa 2 cỡ số đó khoảng cách
các cỡ chính là hệ số nhảy mẫu.
- Ưu điểm: độ chính xác cao
- Nhược điểm: cần chuẩn bị 2 bộ mẫu, hệ số nhảy là tương đối nhau
II.4.2.2. Phương pháp tia
- Xác định sự đồng dạng nhất định giữa các mẫu của các cỡ khác nhau.
- Các bước tiến hành:
+ Tìm một tâm đồng dạng trên mẫu mỏng của cỡ trung bình
+ Nối tâm đồng dạng với các điểm thiết kế quan trọng trên mẫu trung
bình, các đường nối chính là các tia
+ Trên các tia xác định các điểm thiết kế tương ứng của các cỡ khác
nhau
+ Nối các điểm thiết kế mới được tạo thành.
- Ưu điểm: nhanh, đơn giản
Tải bản FULL (file word 34 trang): bit.ly/2Ywib4t
Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ

16. - Nhược điểm: độ chính xác không cao
II.4.2.3. Phương pháp nhảy mẫu theo công thức thiết kế
- Nguyên tắc: Xác định số gia nhảy mẫu của từng điểm riêng biệt theo
công thức thiết kế đã dùng.
- Các bước:
+ Đặt mẫu mỏng của các chi tiết lên hệ trục toạ độ bất kỳ sau đó xác
định các điểm thiết kế quan trọng và các điểm phụ trợ theo công thức đã dùng
để dựng các điểm
+ Dựa trên công thức tính số gia nhảy mẫu cho từng điểm theo trục x
và trục y
+ Xây dựng bản nhảy mẫu từ các điểm đã dựng, theo phương pháp này
số gia nhảy mẫu của mỗi điểm thiết kế được tính toán dựa trên cơ sở công thức
thiết kế đã được sử dụng để xác định toạ độ của điểm đó và số gia kích thước
cơ thể giữa 2 cỡ liên tiếp
- Phương pháp này cho phép xây dựng sơ đồ nhảy mẫu trong đó chỉ rõ
hướng nhảy và lượng dịch chuyển của mỗi điểm thiết kế
* Ngoài ra còn phương pháp tỷ lệ: Cơ sở của phuơng pháp này là tỷ lệ
tương quan giữa toạ độ của các điểm thiết kế với số gia nhảy mẫu
II.4.2.4.Chọn phương pháp nhảy mẫu
- Mỗi phương pháp đều có những mặt ưu và nhược điểm khác nhau dựa
vào điều kiện sản xuất và kết cấu sản phẩm chúng tôi lựa chọn phương pháp
nhảy mẫu theo công thức thiết kế .
* Các bước tiến hành nhảy mẫu.
B1- Xác định các điểm thiết kế quan trọng trên mẫu
B2- Xác định hệ trục toạ độ
B3-Xác định các vị trí nhảy mẫu
B4-Xác định số gia nhảy mẫu
Tải bản FULL (file word 34 trang): bit.ly/2Ywib4t
Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ

17. II.4.3.2.Bảng xác định độ chênh lệch giữa các cỡ
-Thân sau:
Vị trí STT x y CTT/kế Ghi chú
RV 1 0.5 0.6 1/4Rv+3ly
Rnn 2 0.5 1.26 1/4Rn+8
Rts 3 0.5 0 1/4Rn+7
Rng 4 0.5 1.12 1/4Vn+8
Da 5 0 1.23 Sđ
2316440