Artikel ini memberikan 10 tips untuk fotografi potret malam dan menjelaskan konsep-konsep dasar seperti aperture, shutter speed, ISO, depth of field, dan exposure. Topik lain yang dibahas adalah teknik panning, prioritas aperture dan shutter, serta panduan sunny 16 untuk mengatur exposure secara manual.

1. 10 Tips Menarik Untuk Fotografi Potret Waktu Malam
Apabila menjalankan sesi potret malam, berikut adalah beberapa tips yang anda
boleh ikuti:
1. Gunakan tripod untuk mendapatkan gambar yang cukup sharp dan
menggunakan shutter yang perlahan.
2. Shutter yang perlahan diperlukan untuk merakamkan ambience light
3. Tukar mode flash kepada REAR flash supaya anda dapat gambar yang lebih
sharp
4. Aperture yang besar seperti f1.4 atau f2.8 menjadi satu keperluan untuk portrait
malam.
5. GUnakan flash untuk mendapatkan main light yang baik.
6. Flash tambahan sebagai kick light/hair light boleh mencantikkan kesan
pencahayaan anda.
7. Sekiranya Autofokus tidak berfungsi, gunakan Manual Fokus untuk mendapatkan
ketajaman yang baik.
8. Gunakan Payung pemantul untuk mendapatkan main light yang soft.
9. Jangan terus buang gambar yang sedikit soft sekiranya expressi pada gambar
tersebut menarik.
10. Bawa sumber cahaya tambahan seperti lampu LED camping. Ia boleh
membantu autofokus pada kamera anda.

2. Kecerahan Cahaya (Brightness)
Untuk jurugambar, ciri cahaya yang paling penting adalah kecerahan. Cahaya
yang lebih cerah adalah lebih baik. Kekurangan cahaya mungkin boleh
membuatkan proses rakaman tidak sesuai dijalankan.
Sekiranya kecerahan cahaya adalah tinggi, jurugambar boleh menggunakan
aperture yang kecil seperti f11 atau f16 untuk mendapatkan ketajaman atau
depth of field yang maksimum.Namun apabila kecerahan cahaya berkurangan,
jurugambar perlu menggunakan aperture yang besar seperti f2.8 sehingga
mengurangkan kelebaran depth of field dan mungkin juga kelajuan katupan
(shutter speed) yang perlahan untuk mendapatkan dedahan pada gambar yang
secukupnya.
Begitu juga dengan ISO.Sekiranya kecerahan cahaya berkurangan, ISO yang
perlu digunakan juga kadangkala boleh mencapai 1600 atau 3200. Pada kala ini,
penggunaan ISO 10000 bukan lagi kejanggalan apabila Nikon dan Canon
masing-masing memperkenalkan system kamera bersensitivi tinggi sehingga
12800 dan 25600 seperti Nikon D3, D700 dan Canon 5D
Walaupun sensor bersensitiviti tinggi telah dihasilkan, diterima pakai dan mampu
digunakan untuk merakam ketika cahaya pada kecerahan yang rendah,
kemahiran jurugambar mengawal dedahan pada satu-satu tempat tertentu di
dalam gambar adalah lebih penting dan kemahiran inilah yang paling sukar untuk
dipelajari.

3. Kelajuan Shutter
Kelajuan shutter boleh dikatakan sebagai setting dedahan kera membuka shutter
dengan 2 kali lebih besar akan memberikan dedahan yang lebih banyak dalam 1
julat (1 stop). Kelajuan shutter yang tinggi seperti 1/1000 akan menghentikan
subjek yang bergerak Kelajuan yang rendah seperti 1/10 akan merakam
pergerakan objek dengan samar (blur).
Kelajuan shutter merujuk kepada tempoh bukaan aperture. Biasanya di kenali
sebagai 1/60, 1/200. Tempoh ini di kira dalam unit saat. Shutter yang di buka
dengan lama akan
Shutter yang laju seperti 1/2000 diperlukan untuk menghentikan titisan air seperti
diatas. Cahaya yang cukup diperlukan supaya gambar tidak menjadi gelap.
Shutter yang rendah seperti 4 saat boleh menjadikan pergerakan air nampak
lembut. Tripod diperlukan untuk mengelakkan gegaran.
membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Kelajuaan shutter akan
mempengaruhi gambar yang kita ambil dari segi dedahan cahaya dan juga
masalah blurry.
Shutter yang perlahan, contohnya 1/15 mungkin akan menyebabkan
gambar samar kerana tangan yang bergoyang. Untuk mengambil gambar
static, shutter 1/50 -1/100 biasanya adalah minimum yang di perlukan
sekiranya kita memegang gambar menggunakan tangan. Bagaimanapun
ini tertakluk kepada teknik dan kekuatan tangan jurugambar.
Ada kalanya shutter speed perlahan di gunakan untuk merakam gambar
pergerakan.
Kelajuan shutter yang rendah boleh memberikan kesan pergerakan pada
buih belon.

4. APERTURE
Aperture adalah “pintu” yang membenarkan cahaya masuk dan jatuh ke
atas sensor kamera digital.
“Pintu” yang terbuka lebih besar akan membenarkan cahaya masuk lebih
banyak. Pintu yang terbuka kecil, memerlukan dedahan yang lebih lama.
Saiz aperture akan mempengaruhi bagaimana bentuk focus kepada
subject utama. Sebagai contoh, dengan menggunakan saiz f2, subject
akan menjadi lebih tajam dan background akan menjadi sangat samar
atau di panggil bokeh. Bokeh merujuk kepada kualiti kesamaran yang
terhasil.
Terdapat cadangan dari dunia fotografi iaitu saiz aperture f2.8 ke f8 sesuai
digunakan untuk portrait. Saiz 8 dan ke atas sesuai untuk landscape.
Bagaimanapun ini cuma satu

5. cadangan bukan kemestian. Ada jurufoto yang memilih untuk
menggunakan aperture f11 untuk mengambil gambar portrait.
Aperture dikenali sebagai f-number.
Aperture mengikut julat bukaan 1-stop
f1.0 > f1.4 > f2.0 > f2.8 > f-5. Bokeh yang
f4 > f5.6 > f8 > f11 > f16 > terhasil lebih bersih dan kemas.
f22 > f32 f-32 . Bokeh kurang kemas
Panduan Sunny 16
Dedahan yang diperlukan oleh kamera dalam cuaca terang pada waktu
tengahhari, tidak jauh berbeza dari dedahan yang diperlukan di setiap
pelusuk dunia pada waktu yang sama. Terdapat satu panduan untuk
mengagak dedahan yang betul pada waktu tengahhari tanpa
menggunakan light meter.
Untuk mengambil gambar pada waktu tengahhari, tetapkan aperture pada
f-16. Dan kelajuan shutter pada nombor yang hampir sama dengan nilai
ISO.
Sebagai contoh: ISO Kelajuan Shutter
Aperture
f-16 100 1/100 ~1/125
f-16 200 1/200 ~1/250
f-16 400 1/400 ~1/500
f-16 800 1/800 ~1/1000
Aduh. Exposure tuh apa an sih? Kok kayaknya exposurenya terlalu gelap yah?
Apa gak terlalu OE (Over exposed) tuh poto? Duh, seharusnya exposure saya

6. harusnya gimana sih?
Tenang saudara saudari sekalian. Saya meluangkan waktu saya dengan menulis
artikel ini bukannya saya sok pinter ato gimana tapi ingin rasanya saya berbagi
pengetahuan dan pengalaman saya sama yang butuh aja deh biar ngerti apa sih
itu kreatif EXPOSURE?
Semoga sehabis baca artikel ini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru
dan dapat di implementasikan di teknik fotografi kalian. Setelah membaca artikel
ini saya berharap anda bisa:
• Mengerti apa itu Aperture, Shutter Speed dan ISO
• Mengerti apa itu Aperture Priority, Shutter Priority, Manual Aperture and
Shutter dan kapan paling efektif untuk memakainya.
• Mengerti apa itu Panning teknik dan bagaimana sih biar bisa panning?
• Mengerti tentang Depth of Field dan bagaimana Aperture bertanggung
jawab atas ini.
• Mengerti tentang Shutter Speed tentang pembekuan gerakan,
menghasilkan efek arus (flowing effect)
• Mengerti tentang kompensasi ISO sensitifiti dari film
• Mengerti apa itu Bracketing dan efeknya terhadap exposure yang benar
dan/atau sempurna
Dalam artikel ini saya asumsikan bahwa camera anda setidaknya bisa di setting
ke Manual, lebih baik lagi jika kamera anda adalah Digital atau Analog SLR
Camera. Kamera yang saya gunakan adalah Nikon Digital SLR Camera D100
tetapi secara garis besar, maksud arti garis besar artikel ini bisa di
implementasikan di fotografi secara general. Memang setiap fotografer
mempunyai definisi dan style tersendiri dalam approachnya terhadap fotografi.
Artikel ini tidak menyalahkan dan saya tidak membenarkan diri saya sendiri
dalam topik exposure secara general. Selamat membaca.

7. PERFECT EXPOSURE
Ok. Kalau kalian bertanya "Seharusnya exposure saya gimana sih?" yah
gampang sih jawabnya, "Exposure anda harus bener!" ya kan? Nah, exposure
itu bisa di golongkan kepada 3 nama yang saling erat hubungannya, mereka
adalah:
1. Aperture = bukaan diafragma lensa biasanya dalam ukuran f/2.8, f/5.6 dan
seterusnya�
2. Shutter Speed = bukaan berapa lama film menerima cahaya sewaktu
diafragma di buka; dalam ukuran 2s, 1/250s ,1/500s, dan seterusnya (s =
seconds, detik)
3. ISO, Speed of the film = internasional standard untuk sensitifnya film.
contoh: ISO 400 lebih sensitif daripada ISO 200, ISO 200 lebih sensitif
daripada ISO 100, dan seterusnya.
Ya ampun apaan sih nih kamera kok ada Manual, Aperture Priority, Shutter
Priority, Automatic? kan lebih asik automatic dong?
"Ok, bukannya kalo saya set aja ke P�(Automatic atau Program Mode) terus
kan tinggal saya jepret aja kan semuanya sudah di atur otomatis, nah terus
ngapain harus ngerti 3 bahasa aneh di atas coba?". Nah kalo anda sudah puas
sama�P ( Automatic atau Program Mode) exposure setting camera anda, ya
ngapain di terusin baca artikel ini? saya yakin dengan pengertian yang
mendalam dan tentunya experiment antara 3 nama di atas, anda pasti lebih
mendapatkan exposure yang lebih baik atau lebih banyak kesempatan anda
akan mendapatkan exposure yang sempurna. Bukankah lebih baik untuk
mempelajari Manual?
Nah sekarang coba liat di viewfinder (itu lho kotak kecil yang anda lihat di
camera untuk motret) di sana pasti ada semace gini nih: +'''''0'''''''- ya kan? Nah
jika anda memutar control dial di camera anda, tanda panah akan bergeser

8. sesuai dengan yang anda hendaki, jika anda mutar ke kanan, panahnya ke
kanan, kalo ke kiri ya panahnya ke kiri. Biasanya kalau ke kiri valuenya semakin
besar atao ke positif kalo ke kiri valuenya semakin kecil dan ke arah negatif.
Aperture priority (biasanya A atau Av)
Dalam mode ini, anda secara manual memilih lens aperture dan camera anda
yang secara otomatis akan memilih shutter speed. Coba set camera anda ke
Aperture Priority, nah di Aperture priority, anda ngatur Aperturenya secara
manual, dan camera anda akan mengatur Shutter Speed secara otomatis untuk
memberikan exposure yang kamera anda pikir "PERFECT".
Saya�memilih penggunaan Aperture Priority ini bila keadaan:
. Cahaya sekeliling sangat minimal. Contoh: dalam event medical conference
atau dalam event pesta wisuda adik saya, saya memilih setting kamera saya ke
A, karena saya ingin kamera saya yang memilih shutter secepat mungkin untuk
mendapatkan exposure yang sempurna dan dengan setting Aperture yang saya
hendaki.
. Saya menginginkan maksimum depth-of-field dan objectnya tuh tidak bergerak.
Contoh: dalam poto saya di bawah Golden Gate di San Francisco, saya memilih
Aperture sekecil itu untuk memaksimumkan Depth of Field (akan di bahas di
bawah ini)
Shutter Priority (biasanya S)
Di dalam mode ini, anda memilih shutter speed secara manual dan meter
kamera anda akan memilih aperture secara otomatis. Sama dengan Aperture
Priority tetapi kali ini yang anda prioritaskan, dalam kata lain yang anda bisa
ngatur itu yah shutter speednya, camera anda akan mengatur Aperture secara
automatis yang di pikir kamera anda exposurenya "PERFECT". Karena menurut
saya, hanya dengan Shutter Priority ini lah kita bisa:

9. a. FREEZE MOTION = pembekuan gerakan yang terekam di film, dan
b. IMPLYING MOTION = untuk menghasilkan flowing effect, yang bersifat
memberikan efek gerakan
Saya memaksimalkan penggunaan Shutter Priority ini dalam:
. Panning teknik. Panning adalah teknik perekaman object yang bergerak
sehingga menghasilkan effect gerakan dan bisa terlihat jika object yang terfokus
adalah object yang sedang moving atau bergerak.
�
Contoh Panning:
Ok, ada 3 rahasia untuk mendapatkan hasil panning yang memuaskan:
Rahasia #1: Anda harus PARALEL dengan object yang bergerak itu. Dari contoh
di bawah ini, saya dengar "nguing2" dari kejauhan terus saya siapkan kamera
saya dan saya melihat mobil pemadam kebakaran dari arah kiri saya, saya
tunggu sampai mobilnya tuh persis di depan saya, dan saya langsung pencet
shutter dan badan saya ngikutin arahnya mobilnya melaju setelah memencet
shutternya.

10. Rahasia #2: Pilihlah Shutter Speed yang paling cocok untuk objek yang
bergerak itu. Biasanya saya pilih Shutter 1/20 atau 1/30 untuk panning teknik
saya. Dalam contoh saya di bawah ini, saya memakai Shutter 1/20
Rahasia #3: Jangan pakai tripod. Pakailah badan anda sebagai tumpuan yang
mengayun dari kiri ke kanan atau sebaliknya searah dengan object yang akan di
potret.
Manual Exposure (biasanya M)
Nah Manual Exposure ini lah yang memungkinkan kita mengatur sendiri panah2
tadi yang sudah saya jelaskan di atas untuk mendapatkan exposure yang KITA
hendaki "PERFECT EXPOSURE" sekali lagi, bukan kamera kita yang mikir
perfect tapi kita sendiri. Karena di Manual inilah kita bisa mengatur Aperture dan
Shutter Speed secara manual.
"Nah terus apa hubungannya di antara tiga bahasa aneh dan jelek di atas itu,
apa sih tadi Aperture, Shutter Speed dan ISO, huh?" Ok. Nih saya jelasin yah.
1. APERTURE (Diafragma)
Aperture adalah bukaan lensa untuk mengatur berapa banyak cahaya yang
masuk. Ukuran aperture biasanya bisa di liat dengan f/ number. Semakin besar
nomer f/ nya semakin kecil bukaan lensanya. Dengan kata lain, semakin kecil
nomer f/ nya, semakin GEDE bukaan lensanya. CONTOH: f/2.8 bukaannya
lensanya tuh lebih besar daripada f/11. Aperture ini lah yang biasanya orang
orang di kritik fotografer.net pada bilang "Wahhhh bagus bener DOFnya, bagus
bener pemandangannya!" Nah sekarang ngerti kan kalo Aperture ini adalah sang
komandan yang bertanggung jawab atas wilayah ketajaman di dalam satu foto.

11. DOF, kepanjangan dari Depth-of-Field, yaitu wilayah di sekeliling subject yang di
rekam oleh camera yang layak tampil tajam di hasil potonya.
Aperture1 (Semakin besar aperture kita, semakin sedikit wilayah ketajaman poto
kita, shallow depth-of-field):�
��
�
Nah di contoh ini, data photo saya adalah: 1/3200s f/3.5 at 200.0mm. Kalo anda
perhatiin, tuh di backgroundnya ga keliatan apa apa yah? Jelek yah poto ini?
hmm mungkin aja saya cuman mau lebih fokus ke kepala burungnya saja, jadi
mungkin waktu motret ini saya ga peduli ama background jadi ya saya pilih aja
f/3.5 nah Aperture saya bisa di katakan "Big Aperture" kalo lebih besar lagi
adalah f/1.8.
�
Aperture2 (Semakin kecil aperture kita, semakin banyak wilayah ketajaman poto
kita, bigger depth-of-field):

12. �
Nah di contoh yang ini, data poto saya adalah: 1/2s f/22.0 at 12.0mm. Kalo sekali
lagi anda perhatiin deh, tuh dari depan dari kayu yang jelek itu sampe belakang
gunung kan semuanya fokus. Dengan ini, berani saya menyatakan "Small
Aperture" kalo lebih small lagi ya f/32.
Ukuran Aperture dalam perbedaan ukuran satu stop adalah:
f/2 -> f/2.8 -> f/4 -> f/5.8 -> f/8 -> f/11 -> f/16 -> f/22
Dari f/2 sampe ke f/2.8 di katakan Aperturenya turun 1 stop dalam kata laen -1.
Dari f/4 turun 3 stop ke f/11. Di katakan turun adalah jumlah cahaya yang masuk
melalui diafragma kan lebih sedikit jadi oleh karena itu di katakan turun.
�
2. SHUTTER SPEED (Kecepatan penutup lensa)
Nah apa ini? Kalo tadi Aperture kan ngatur berapa banyak cahaya yang masuk
kan? Nah kalo Shutter Speed ini ngatur berapa lama cahaya itu masuk ke film.
Contohnya: shutter speed 2s (2 detik) tentunya cahaya yang masuk lebih lama
ya kan? kalo shutter speed 1/1000s ( 1/1000 detik lho) ya jelas aja cahaya yang
masuk cuman sekilat aja. Gampang kan?
�
Shutter speed 1 (semakin lambat shutter speed, cahaya yang di peroleh film

13. akan semakin banyak)
�
Nah di contoh di atas, data saya adalah: 4s f/16.0 at 38.0mm . Wow, 4 detik! iya
dong.. kalo ga gitu kan ga bisa create kayak gini tuh liat airnya kayak kapas gitu
halus dan seperti awan2 gitu kan? Ini di karenakan cahaya yang masuk lebih
lama oleh karena itu cahaya yang terekan di film akan seolah-olah menghasilkan
effect seperti water flowing (air yang mengalir)
Shutter speed 2 (semakin cepat shutter speed, cahaya yang di peroleh film akan
semakin sedikit, lebih untuk ke FREEZE MOTION, yakni untuk membekukan
gerakan)

14. �
Nah di contoh di atas, kali ini partner saya akan marah kepada saya jika saya
minta dia untuk lompat sambil menendangkan kakinya di atas langit terus-
terusan. Oleh karena itu saya pilih fast shutter speed untuk membekukan
gerakan teman saya yang jago kungfu ini.
Urutan Shutter Speed dalam perbedaan ukuran satu stop adalah:
1/8 -> 1/15-> 1/30 ->1/60 ->1/125 ->1/250 ->1/500 ->1/1000 (dalam detik)
3. ISO, Speed of Film
Begini saja, anggap saja ISO ini adalah kumbang yang bekerja di dalam camera
anda. Kalo di camera saya saya set ke ISO 400 berarti saya mempunyai 400
kumbang yang bekerja, jika anda set camera anda ke ISO 100 berarti anda
cuman punya 100 kumbang untuk bekerja di dalam kamera anda.
Nah ukuran ISO dalam perbedaan satu stop adalah:
100 ->200 ->400-> 800 ->1600
ISO 800 adalah 3 kali lebih sensitif daripada ISO 100 (lebih sensitif terhadap
cahaya 3 stop), tetapi hasil potonya mungkin agak grainy (seperti berpasir) Nah
dalam hal ini lah yang harus menjadi pertimbangan anda kapan harus
kompensasi demikian.

15. Nah topik saya yang terakhir adalah tentang bracketing.
Bracketing.
What is bracketing? Bracketing adalah suatu teknik yang di manfaatkan oleh
profesional untuk mendapatkan exposure yang tepat di dalam kondisi cahaya
yang menantang (menurut: photoxels.com) dan biasanya yang motret meng-over
expose +1 dan meng-under expose -1, tergantung dari style fotografernya
sendiri-sendiri. Seperti yang saya jelaskan di atas atas banget yang tadi tentang
Aperture Priority, Shutter, ataupun Manual Exposure priority, kamera kan punya
built-in light meter dan sensor di dalamnya yang ada tanda +''''0''''- tadi itu bila
anda tujukan tanda panahnya ke 0, kamera anda seperti mengatakan "Iya bos,
ini menurut saya perfect kok exposurenya!" Nah dalam bracketing, si fotografer
yah boleh di katakan percaya sama kameranya dan jepret di posisi panah
menunjukan 0, PLUS si fotografer tadi, sengaja menujukan panah ke arah +1
stop dan -1 stop untuk bracket exposure.
Contoh bracketing:
Si fotografer melihat mobil ferari di tengah jalan yang sangat terang sekali cuaca
bagus banget deh. Dia set camera barunya ke Aperture Priority dengan ukuran
diafragma f/2.8 karena dia maunya mobilnya yang terlihat tajam sedangkan
backgroundnya blur (out of focus). Si fotografer melihat dalam viewfinder dan
menyetel panah sehingga sampe di 0 dan menemukan bahwa shutter speednya
harus 1/250.
Nah di sini si fotografer bracket exposure ini sehingga mempunyai 3 poto.
Poto 1 = fotografer di atas menjepretkan exposurenya f/2.8 shutter speed 1/250
Poto 2 = fotografer sengaja membuat shutter speed ke 1/125 <PLUS satu stop
exposure> masih tetep f/2.8
Poto 3 = fotografer sengaja membuat shutter speed ke 1/500 <MINUS satu stop
exposure> masih tetep f/2.8

16. Nah sekarang si fotografer tadi adalah orang terbahagia di dunia karena setiap
kali dia memotret sesuatu yang dia suka, dia akan mem-bracket exposurenya
dan dia yakin di antara 3 poto tersebut pasti salah satunya adalah poto dengan
perfect exposure.
Kalo saya sih kurang suka membracket tetapi saya menggunakan Zone System
buat exposure guide saya. Penggunaan Zone System tidak saya bahas di artikel
saya ini karena akan menjauh dari topik dan scope artikel saya tetapi banyak
artikel di internet yang mengajarkan teknik Zone System untuk creative exposure
control technique.
�

17. Nah di sini saya data poto saya adalah: 15s f/22.0 at 12.0mm. Dengan Shutter
Speed selama 15 detik akan menghasilkan efek keramaian di atas jembatan
dengan lampu�yang seolah-olah�bergerak.�Golden Gate ini, Dengan f/22
meyakinkan saya bahwa DOF akan sangat besar dari ujung sampe ujung
semuanya akan kelihatan tajam, dan dengan lensa 12mm Wide Angle saya,
meyakinkan saya akan mendapatkan ruang hasil foto yang lebar untuk
komposisi saya.
HDR
HDR is achieved by ‘Bracketing’ multiple shots, which each emphasise the different
areas of light and then combine them into 1 ‘HDR’ image that then has the detail of
highlights, lowlights and midtones.
What do I need?

18. 1) It is a huge advantage if you have a camera with auto bracketing. If you don’t then you
can manually change the exposure for each of the shots.
2) A tripod or something to rest the camera on is a must as you want the exact same
image multiple times and so movement between shots will mess this up. If you haven’t
got a tripod then a bean bag or even a jumper to rest the camera on can help.
3) Software such as Photoshop or Photomatix to create the HDR from your separate
shots.
How do I take the photographs?
I ALWAYS use a tripod for HDR shots. I set my auto bracketing to 2/3 stop and take 3
shots of the scene. I then increase the bracketing to 1 stop and take another 3 shots (this is
just to give me 2 options and effects when combining the photos later and is up to you to
decide your preferred settings through trial and error).
If your taking your photos were there are moving subjects such as people of trees etc it is
best to wait until the movement is at a minimum as this can cause ‘ghosting’ in the final
image were you have the position of the moving object represented however many time a
photo was taken (although Photomatix has an option to reduce this effect).
What to photograph?
• Street Scenes
When I go out looking for a subject for an HDR image I look for a number of things.
Colours are a great start, in the image below, which was taken in Windsor, the colours of
the balloons and the buildings are really bought out by the HDR process.

19. • The Sky
Also keep an eye on the sky, a deep blue sky with the odd cloud gives a dramatic effect to
any photo, combine this with a good foreground subject and your on to a winner.
• Sunsets
Sunsets are great for normal photography but if you use the HDR technique this gives a
completely different effect.

20. • Water
When I first took three images of water I assumed that when I came to process them the 3
photos would be completely different due to the movement of the water surface. This is
not the case however and it actually works pretty well (I still can’t get my head round
how the position of the water surface is the same each time!)
Creating the HDR image
Once you have downloaded your photos make sure you sort them into batches of the
same scene so that you know which photos are to be combined. I always use 3 bracketed
shots and so rename them in the first instance to A1, A2, A3, B1, B2, B3 and so on.
My preference is to create the HDR image in Photomatix and then put the finishing
touches on in Photoshop.
Photomatix
The 3 images above are the bracketed shots taken at 2/3 stop difference. They were all at
ISO 100 and F22 but the exposure times were 1/30sec, 1/40sec and 1/50sec.
To load these in Photomatix;

21. Select ‘Generate HDR image‘ from the menu on the left of the screen…
Next select ‘Browse‘ and then select the three (or more) images using ‘Ctrl’ and clicking
on each of the images. When you have them all selected click ‘Open’…..
You will then be presented with the above screen. This is just to show you what files you
have selected and to allow you to add or remove some of the images if you wish, if you
are happy with the images that you have selected, click ‘OK’……

22. The ‘Generate HDR – Options‘ window allows you to the following options before
processing the image;
1. Align source images – If you feel that there could have been movement between
the shots taken then you can choose this option to allow Photomatix to attempt to
align the images. The two methods it will attempt to do this using (which you can
choose) are by correcting horizontal and vertical shifts and trying to match the
features within the image (I usually choose this option if any). Choosing to align
the images will mean that the programme will take a bit longer to create the
image.
2. Attempt to reduce ghosting artifacts – if there is something moving in the
image, such as a person or a tree etc, the this option will tell Photomatix to try and
reduce the ‘ghosting’ effect where the movement is captured in each image and
results in three seperate instances of that person or tree (for example).
3. Take tone curve of colour profile – this option will mean that Photomatix will
use the colour profile from the source image. This is usually the best option when
the images have been taken with a DSLR camera or have been converted from
RAW files. (I usually leave this option checked).
4. Attempt to reverse-engineer tone curve applied – when the images are from
scanned films or taken with a compact camera/point and shoot camera, it may be
worthwhile to check this option (but I never use this option).
Once you are happy with the options you have selected then click ‘OK‘…..

23. Once Photomatix has churned through the aligning and reduction in ghosting etc then you
will see the beginnings of an HDR image displayed. Don’t worry if it doesn’t look
particularly ‘HDRish’ yet, as this is where the fun starts…..

24. Click on the ‘Tone mapping’ button on the left of the screen and Photomatix will then
presen you with, what should hopefully be, a more ‘HDRish’ image which you can then
start to adjust using the various options in the menu that appears on the left.
On the ‘Details Enhancer‘ tab you have the following options;
Strength – This is the overall effect of the HDR process, I usually leave this set to
’100%’ as you can usually adjust the image using the other options without using this
one.
Colour Saturation - Pretty obvious really, this is the amount of colour in the image, this
is your call!
Light Smoothing - This option controls the contrast variation in the image, normally I
use the second or third check bow from the left as the image usually looks over the top if
the first one is selected.

25. These 3 image show the variations caused by selecting the first, second and third check
boxes under 'Light Smooting'
Luminosity – This slider brighten shadows the higher you select and also increases the
contrast of the image.
Next you can move onto the individual controls for the image…..
White Point – This increases the brightness of the highlights on the image.
Black Point – This increase the effects of shadows and contrast on the image.
Gamma – This brightens or darkesn the image on a global scale.

26. Temperature – This increases the temperature of the image, the higher you go, the more
reddish the image, the lower the more blueish.
Saturation Highlights – This increases the colour in the highlights of the image.
Saturation Shadows – This increases the colour in the shadows/lowlights of the image
Micro Contrast – This option extentuates the contrast between the highlights and the
shadows of the image.
Micro Smoothing - This option smoothes the image globally and, in my opinion, reduces
the effect of the HDR process if used too much.
Highlights Smoothing – This option just smooths the highlights of the image, it can help
to counter the ‘haloing’ effect around objects on the image but can also ‘wash out’ the
highlights if used too much.
Shadows Smoothing - This option just smooths the lowlights and shadows of the image.

27. Shadows Clipping – This increases the the density of shadows, where you might be able
to see other details within the shadows with this set to a low value, if you increase this the
shadows will be more dark and not contain any detail.
The best way to get used to these controls is too muck about with them until you are
happy with the outcome. Once you are, click on ‘Process’….
Once you have the finished image select ‘File/Save As’ to save your image. At this point
I ormally open the image in Photoshop and muck abou with the curves etc.

28. Bissmillahirrahmanirahim...
Alhamdulillah akhirnya ada waktu juga untuk menyelesaikan tulisan Tutorial High
Dynamic Range (HDR) Photography. Mulanya mau saya tulis di review. Tapi ternyata
gak bisa upload gambar di bagian review, jadi dipindah ke bagian Blog Post MP. Maaf
buat yang dah buka review tapi akhirnya harus buka lagi Blog Post saya.
Sebelumnya juga tutorial semacam ini sebenarnya ada banyak di internet. Tapi insya
Allah akan saya rangkumkan tutorial-tutorial tersebut dan ditambahi sedikit istilah saya
agar lebih mudah dipahami, bukan mau menganggap orang lain tak paham bahasa Inggris
lho. Karena pengalaman saya sendiri cukup membingungkan membaca tutorial HDR
tersebut yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman, malah perlu kamus buat
ngertiin beberapa istilah-istilah tersebut.
Tutorial ini khusus untuk pemilik kamera digital. Untuk kamera film formatnya sama,
hanya saja harus men-scan fotonya setelah dicetak agar bisa diolah jadi digital.
Oke, kita mulai. Hajime!
HDR (High Dynamic Range) Photography adalah salah satu teknik yang melibatkan
pengetahuan dasar teknik memotret dan juga olah digital lanjutan. Dasarnya adalah
membuat satu file foto (formatnya *.hdr) dengan menggabungkan beberapa foto berobjek
sama “persis” namun berbeda eksposurenya. Sehingga dihasilkan satu file foto yang
rentang nilai dinamis yang tinggi (untuk keperluan olah lanjutan artistiknya lebih luas
variasinya)
1. Siapkan Foto Dasar
Saya gunakan istilah foto dasar ini sebagai foto yang akan diolah untuk HDR. Syarat
utama foto yang harus dipenuhi yaitu:
- minimal ada 3 foto dengan eksposure berbeda
(eksposure adalah ukuran kecerahan suatu foto. Nilai minus berarti foto
semakin gelap, nilai plus sebaliknya dan nilai 0 cahaya normal)
- 3 foto yang akan diambil tersebut harus memiliki objek yang sama persis,
gunakan tripod, atau letakkan di atas permukaan datar tanpa mengubah

29. posisi saat memotret karena 3 foto itu akan digabungkan nanti menjadi satu
foto. Jika dah biasa dengan DSLRnya... bisa juga tanpa tripod.
Semua itu akan mudah dipenuhi dengan kamera Digital Single Reflex Lens (D-SLR)
karena pengaturan eksposure dapat dilakukan secara otomatis dengan continuous shot
pada mode Bracket (mode yang memotret 3 atau lebih foto secara berurutan dengan
eksposure yang berbeda), atau secara manual dengan mengatur eksposure pada
kecepatan shutter speed berbeda-beda. Ingat jangan mengubah aperturenya. Dan
tripod adalah hal yang sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang baik karena
tentu kita tidak ingin objek kita bergeser antara satu foto dengan yang lainnya bukan?
Nah buat yang belum memiliki kamera DSLR... tak masalah. Dalam fotografi dikenal
istilah the man (woman) behind the gun. Artinya yang utama adalah orangnya bukan
kameranya. Bahkan teman saya berhasil membuat foto HDR Tugu Monas dari
kamera HP Sony Ericson K550i (ya gak akh wicak hihihi ane pinjam fotonya nih).
Bagi pemilik kamera pocket, kadang sudah tersedia mode bracket, namun kalau tidak
ada, coba dicari setting yang bisa mengubah kecerahan foto. Ingat jangan mengubah
posisi foto.
2. Objek yang tepat buat dipotret untuk HDR
HDR akan dihasilkan dengan baik jika objek fotonya memiliki kontras warna yang
kaya, pencahayaan tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Biasanya objek
HDR adalah bangunan dengan langit yang awannya berarak indah, sunset, sunrise,
awan mendung, dan variasi lainnya.
Umumnya juga objeknya adalah still object (objek tak bergerak). Karena kita tak
ingin bukan gambar objek kita jadi tak karuan nantinya dengan objek bergerak. Meski
ada juga yang mencobanya dan hasilnya pun luar biasa, namun itu dihasilkan juga
atas perhitungan fotografi yang tepat dan butuh latihan. Untuk dasar kali ini cukup
objeknya yang tetap saja.
Hindari memotret saat matahari bersinar kuat. Usahakan cahaya matahari terhalang
awan, gedung atau lainnya sehingga pencahayaannya pas. Dan tentunya perhatikan
kondisi objek yang menarik agar hasilnya semakin “maknyuss” nantinya.
Sebagai contoh saya mengambil objek rumah kaca pertanian di dekat lab saya di
Utsunomiya University menjelang matahri terbenam. Saya gunakan 5 eksposure
berbeda berturut-turut sebagai berikut (-2, -1, 0, +1, +2).

30. 3. Siapkan Software yang sesuai
Format foto yang umumnya dihasilkan dari kamera kita adalah JPEG. Nah untuk
membuat foto HDR maka kita memerlukan software khusus. Ada beberapa software
yang bisa digunakan. Photoshop CS2 dan CS3 bagi yang dah ahli banget.
Kemudian ada Photomatix dan Dynamic Photo HDR.
Berikut link untuk mendownload dua software terakhir yang saya peroleh dari teman
saya.
Photomatix Pro 3
(http://www.hdrsoft.com/download/win.html)
Dynamic Photo HDR
(http://rapidshare.com/files/108877356/PHOTO.HDRI.v3.0.rar)
Saya gunakan program Dynamic Photo HDR karena jauh lebih mudah menurut saya.
Meski beberapa teman mengatakan berbeda. Dan selanjutnya di tutorial ini saya akan
gunakan Dynamic Photo HDR (DP-HDR) sebagai pembahasan pengolahan.
4. Tahap Pengolahan
Setelah di instal. Buka Dynamic Photo HDR (DP-HDR) Hingga muncul window
seperti ini.
Klik File > Create New HDRI hingga muncul window kecil bertuliskan Create New
HDRI dia atasnya dengan opsi add images. Klik Add Image dan masukkan semua
foto yang telah dipersiapkan buat olah HDR. (ingat langkah nomor 1 tentang syarat
dasar foto HDR). Saya gunakan foto yang telah saya ambil sebelumnya yaitu foto
bracketing saya dengan Nikon D200 seperti terlihat di langkah nomor dua. Maka
akan muncul daftar foto yang telah kita siapkan tadi berikut nilai eksposurenya.
Idealnya perbedaan eksposurenya teratur. Namun jika tak teratur pun gak masalah.

31. Jangan lupa menconteng Allign Files in Next Step di bagian kiri bawah box.
Setelah itu klik Ok.
Maka akan mucul proses Allignment (pengaturan foto agar beraturan satu sama
lainnya). Setelah itu akan muncul windows baru bertuliskan Allign Files yang
menganjurkan kita untuk mengecek hasil Allignment terakhir sebelum file HDR
diciptakan. File foto yang belum pas allignmentnya akan terlihat seperti ini.
Cek satu-satu file di list bagian kanan. Jika ada yang belum benar proses
penyatuannya maka geser-geser foto dengan menggunakan tombol arah pada
keyboard hingga pas. Kemudian tekan Ok.

32. Akan muncul proses kalkulasi yang membutuhkan waktu beberapa saat tergantung
komputernya. Hingga jadilah foto file HDR.
Tapi jangan kaget kalo hasilnya gak seperti yang diharapkan. Karena yang dihasilkan
ini barulah file HDR dasarnya. Seperti berikut. Selanjutnya perlu dilakukan tone
maping.
Klik Image > Tone Map HDR Image hingga muncul window box ini.
Selanjutnya adalah masalah kreativitas kita masing2 untuk menguji coba berbagai
fitur di window box tone mapping ini. Saya selalu gunakan setting:
Eye Catching kemudian mengatur slide bar dibawahnya untuk mengatur hasil
pewarnaan agar lebih dramatis.
Silakan mencoba untuk mengklik

33. Filter: Color di kanan atas window box untuk mencoba filter (meski saya lebih sering
tak menggunakan ini)
Match Color, Kelvin, dan Light Tuner di bawah kanan foto yang kita olah untuk
mencocokkan kondisi foto yang kita inginkan. Jangan lupa menconteng simbol NR
(Noise Reduction di samping kanan bawah) untuk menghaluskan. Atur intensitasnya.
Jika sudah selesai, maka anda bisa mengecilkan ukuran foto dengan resize image.
Dan akhinya menyimpannya dengan menekan Process. Simpan dengan format JPEG
atau apa aja yang anda inginkan. Gunakan TIFF untuk olah lanjutan di software
lanjutan..
Dan hasil HDR saya adalah sebagai berikut ini...
Setelah itu... anda bisa menekan tombol Close untuk menutup tone maping dan
kembali ke halaman HDR. Anda bisa menyimpan file HDR anda untuk mengolah lagi
dilain waktu tanpa harus menggabungkan foto anda lagi.
Akhir kata... selamat anda telah sukses menyelesaikan tutorial ini. Semoga hasilnya
bagus.
Perlu diingat... bahwa perlu latihan dan tentunya kesabaran untuk menghasilkan foto
HDR yang bagus, baik secara teknik memotret maupun teknik olahannya. Semakin
banyak dan sering... akan semakin baik hasilnya. Dan bahkan bisa dikreasikan lebih
lanjut.
Selamat mencoba dan kalo ada ide baru... mohon berkenan juga untuk share.
HDR hanyalah bagian kecil dari fotografi... yang utama adalah pesan dalam foto yang
dihasilkan pada setiap jepretan.
-pembuat_jejak-
NB: Buat Mbak Wulan, Akh Wicakz, Akh “Orang Biasa”, Mas Alfonso dan
lain-lainnya terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf jika banyak yang
kurang berkenan maklum ngerjainnya cuma 1-2 jam-an saja, masih pemula

34. banget om, mas, dan mbak. Mohon masukannya. Bagi semuanya yang baru
kenal... salam kenal... dan yang suka fotografi... kalo ada acara hunting bareng
saya ikutan dong! Bagi-bagi ilmunya ya!
Sumber Pendukung:
Manual Dynamic Photo HDR,
http://www.hdrsoft.com/
http://www.mediachance.com/hdri/help/index.html
dll
Tags: fotografi, hdr photography
Prev: Banyak dan Sering: High Dynamic Range (HDR) Photography…
(Habis)
Next: Kapan ya bisa ikutan Mukhoyam lagi?
reply share