2. Трохи економіки
• Отримуючи з гектара смородини 55-60
тисяч саджанців, при собівартості
вирощування 2-2,5 грн/шт (вартість
оздоровленого черенка – 1грн) і ціні
реалізації 6-10 грн/шт за однорічні
саджанці та 15-20грн за двохрічні, можна
отримати прибуток від 200 до 400 тисяч
гривень.
4. Розмноження смородини та
порічок
• Найкращий час для посадки здерев'янілих черенків - середина або
кінець вересня, коли бруньки вже добре сформовані а листя починає
обпадати;
• Перед заготовкою пагонів з них потрібно обшморгати листя;
• Листя обшморгують долонею знизу до верху. Не навпаки, щоб не
пообламувати бруньки!
• З апробованих маточних кущів зрізають однорічні пагони повністю,
зилишивши пеньок 1-2 см з кількома бруньками;
• Наступного року з цих бруньок виростуть нові пагони для розмноження;
• Пошкоджені смородиновою склівкою пагони потрібно вибракувати;
• Пагони зв'язують у пучки і позначають етикеткою з назвою сорту та
датою заготовки;
• Пучки потрібно чимскоріше заховати від сонячного проміння;
• Зберігати у холодних приміщеннях чи підвалах прикопаними у вологій
тирсі чи піску до моменту нарізання черенків;
5. Розмноження смородини та
порічок
• Нарізані пагони розрізають на черенки довжиною 20см;
• Верхній зріз роблять на 0,3-0,5 см над брунькою;
• Нижній зріз роблять на 1 см нижче бруньки;
• Верхні частини пагона непридатні для розмноження, так як
мають слабо розвинені бруньки та невеликий діаметр;
• Нижню частину пагона з слабо розвиненими бруньками
вибраковують;
• Пагони товщиною до 6 мм теж вибраковують;
• Черенки зв'язують у пучки по 50-100 штук;
• Зв'язують так, щоб нижні кінці були на одному рівні;
• Пучки (кожен сорт окремо) вкладають у траншеї чи ящики,
застелені поліетиленовою плівкою, та заливають водою на 2/3
висоти на 1-2 дні і ще на 1 день у розчині стимуляторів росту;
7. Підготовка поля до посадки
• Черенки після посадки восени мають рости
1-2 роки, тому необхідно добре підготувати
ґрунт;
• Перед посадкою вносять 30-40т/га
найкраще – перегною, або свіжий гній за
рік до посадки;
• Проводять боротьбу із багаторічними
бур'янами Гліфосатами;
8. Посадка черенків
• Схема посадки черенків – 0,7-0,9м х 0,15-0,2м;
• Таким чином на 1 га необхідно 75-80 тисяч
черенків;
• Садять черенки практично на всю глибину,
залишивши зверху 1-2 бруньки;
• Садити потрібно під нахилом 45° в південному
напрямку, щоб запобігти надмірному
підсушуванню сонцем;
• В рядку черенки можна присипати добре
перепрілою тирсою або торфом, щоб зберегти
ґрунтову вологу;
9. Використання стимуляторів
кореутворення
• Для коренеутворення використовують різні
препарати, основним з яких є гетероауксин;
• Він продається в ампулах по 10 таблеток,
100мг кожна;
• На 1л води кімнатної температури потрібно
розвести 2 таблетки;
• В цей розчин черенки опускають на 2/3
довжини і витримують протягом доби в
притіненому місці;
10.
11. Формування розгалуженого
саджанця
• В перший рік з черенка виростає 1-3 пагона;
• Якщо цього достатньо, то саджанці викопують вже
восени;
• Але ціна за такі саджанці буде невисокою і врожай
після посадки буде невеликим;
• Щоб отримати більший прибуток від саджанців та
мати більший врожай після посадки, саджанці
вирощують ще рік;
• Весною наступного року однорічні пагони обрізають
на 10-15 см над поверхнею ґрунту;
• До осені з них виросте ще 5-7 потужних пагонів,
готових до плодоношення;
14. Вирощування штамбових форм
• Для вирощування штамбових форм смородини, порічок
та аґрусу використовується будь-яка золотиста смородина;
• В промислових масштабах для підщепи варто використовувати один з
сортів золотистої смородини Breht Corona, який не дає кореневої
порослі;
• Breht Corona добре розмножується здерев'янілими черенками;
• Метод вирощування – зимою чи ранньою весною способом
копуліровки;
• Підщепа золотистої смородини має бути висотою 1-1,2м;
• Копуліровка робиться на висоті 0,8-1м;
• При досягненні довжини пагонів 10-15см над 3-5 листком верхівки
пінцирують;
• На підщепі після копуліровки необхідно постійно обламувати поросль;
• Для рослини потрібна міцна опора; Способи розмножен
18. Розмноження зеленими
паростками
• Заготовляють ранньою весною, коли їх висота становить 10-15
см.
• Потрібно уникати пошкодження кореневої системи і заготовляти
рослини з достатньою кількістю ґрунту;
• Таку розсаду важко транспортувати та не можна імпортувати;
• Зберігати такі саджанці при умові регулярного зволоження не
більше 1-2 днів після викопування;
• Зелені паростки висаджуються на ту ж глибину, на якій вони
росли в маточнику;
• Листя видаляють, залишаючи лише молоді біля верхівки пагона;
• При пошкоджені наземної частини під час чи після
пересаджування з кореневої системи відростають нові пагони.
• Має бути ретельний догляд – рослини потрібно добре поливати;
• Наявність бур'янів не допускається;
19. Розмноження однорічними саджанцями
(здерев’янілими паростками)
• Це найбільш поширений тип посадкового матеріалу малини.
• Заготовляють восени, після припинення вегетації;
• Саджанці можна зберігати 12-15 тижнів без втрати якості в
перфорованих поліетиленових мішках при температурі -1°С;
• Потрібно звертати увагу на розмір кореневої системи таких саджанців.
Оптимальним вважається саджанець з частиною кореневища, що
нагадує перевернуту літеру Т чи Г. Великий корінь є прийнятним, а
рослини без коренів чи з невеликими коренями і без частини
материнського кореневища можуть не прижитися.
• Саджанці перед посадкою можна тимчасово зберігати в темному
прохолодному місці при температурі 0 - +4°С укривши кореневу
систему вологою мішковиною, або прикопати у вологій тирсі;
20. Розмноження дворічними
саджанцями
• Використовуються в технологіях захищеного
ґрунту для отримання позасезонної продукції;
• Однорічні паростки ремонтантної малини
дорощують ще протягом року;
• Такі саджанці мають добре розвинену
кореневу систему і потенціал для формування
декількох сильних пагонів та хорошого
плодоношення навіть у перший рік вегетації;
21. Розмноження укоріненими
верхівками
• Використовується для розмноження
чорноплідних сортів малини та ожини;
• В серпні верхівка однорічного пагона
прикопується на глибину 5-8 см;
• До закінчення вегетації формується достатня
коренева система;
• Саджанці відрізаються від материнської
рослини залишаючи 10-15 см старого пагона;
• Закладають на зберігання для подальшої
висадки на весні чи пересаджують восени;
22. Розмноження горшечковою
розсадою
• Горщечкова (касетна) розсада вирощується
вкоріненням зелених живців, так званої “кропивки”
в умовах штучного туману або отримується шляхом
клонування (технології in vitro);
• Такі рослини мають добре розвинену кореневу
систему, яка знаходиться у торфосуміші та
практично не пошкоджується при пересаджуванні;
• Суть методу - молоді паростки при досягненні ними
5-8 см. підрізуються в ґрунті на глибині 5-6 см і
витягуються;
• Нижня частина таких черенків є білою та здатною до
коренеутворення;
23. Розмноження горшечковою
розсадою
• Викопувати рано вранці та одразу складати в поліетиленові
пакети;
• Висаджувати черенки в ящики, наповнені субстратом шаром 8-
10см – торфом з рН 5,8-6,2 або готовою сумішшю для розсади;
• Субстрат кілька разів добре полити для ущільнення;
• Висаджувати за допомогою олівця по схемі 6-8см х 10-15см і
знову полити;
• Ящики накрити плівкою і періодично зволожувати; На плівці
завжди повинна бути роса;
• Черенки укорінюються через 10-15 днів;
• Далі їх пересаджують на грядку або в невеликі горшечки;
• Поки коріння не заповнить контейнер, рослина не росте!
• Можна обприскувати хелатними фосфорно-кілійними
добривами 3г/1л води;
24.
25. Розмноження горшечковою
розсадою
• Інший спосіб - до замерзання ґрунту заготовляють кореневища малини,
зберігають у холодильнику для стратифікації;
• В лютому-березні ділять на окремі шматочки з живою брунькою і
висаджують в касети;
• Таким шляхом до кінця травня можна отримати рослини, готові до
висаджування в поле.
• До моменту висаджування саджанці мають висоту 5-10 см;
• Висаджувати розсаду потрібно після закінчення ризиків весняних
заморозків;
• Саджанці загартовують - їх тримають 2-3 дні у затінку, а потім протягом
тижня поступово переносять на сонце в достатній мірі зволожуючи.
26. Саджанці з кореневих паростків
• Використовується чистосортний безвірусний посадковий матеріал –
саджанці або тільки корені;
• Кореневу систему замочити на 15-30 хв. в 0.5% розчині комплексного
добрива N3P27K18 + мікроелементи. Додати Тоpsin 30г. та Антихрущ
або Бомбардир 1г. на 10 л. води;
• Землю добре заправити перепрівшою органікою;
• Восени зробити канавки глибиною 3-5см, в які розкласти корені;
• Добре полити та пригорнути, щоб корені не вимерзли;
• Через рік восени саджанці викопують, максимально зберігши корені.
• З 1 кг коренів можна отримати 80-100 саджанців;
• Ділянку удобрити комплексними добривами та вирівняти;
• Наступного року на місці одного саджанця появляться 5-8 молодих.
• В квітні проводять підживлення аміачною селітрою;
• Викопують кожної осені;
• Обов'язково на зиму мульчують перепрівшою тирсою чи соломою,
додаючи 15-20г аміачної селітри на 1м2;
27. Саджанці малини типу Long Cane
• Це новий спосіб вирощування саджанців
малини, який тільки починає
запроваджуватися в країнах Європи;
• Щороку в Європі збільшуються площі
вирощування малини під накриттям або у
плівкових тунелях;
• Для таких потреб і вирощуються саджанці Long
cane;
• Основні сорти для вирощування в Німеччині -
Glan Ample та Tulameen. Також вирощують
сорти Polka, Octavia, Himbo Top, Sugana,
Autumn Bliss;
28. Елементи технології вирощування
Long Cane
• Саджанці вирощуються в горшечках;
• В кожному горшку - по 2 пагони;
• Стандартний Long cane повинен мати не менше 1,5м висоти;
• В горщик вставляється одна бамбукова опора, яка продається
разом з підв'язаними пагонами малини;
• Підв'язувати пагони потрібно щотижня;
• Саджанці Long cane зберігаються в холодильнику до моменту їх
висаджування ;
• З однієї рослини можна зібрати до 1-1,5кг плодів;
• Такі саджанці використовують тільки один раз, а далі –
утилізують, або зрізують і збирають врожай ще один рік з
молодих пагонів;
• Вартість одного саджанця 8-10 злотих/шт;
