Методические рекомендации содержат информацию по распределению ассортимента древесных и травянистых растений согласно озеленительно-климатическому районированию Мурманской области, технологии создания и содержания декоративных композиций. Методические рекомендации предназначены для специалистов ландшафтного дизайна, городского зеленого строительства, любителей-садоводов, студентов-биологов и экологов. Печать Методических рекомендаций проводилась при поддержке целевой программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых»: проведение научных школ (II Всероссийская молодежная полевая школа-семинар с международным участием "Современные проблемы озеленения урбанизированных территорий в Северных регионах"). Казаков Л.А., Святковская Е.А., Гонтарь О.Б., Тростенюк Н.Н., Шлапак Е.П., Носатенко О.Ю. Технологии создания и содержания зеленых насаждений и озеленительно-климатическое районирование Мурманской области: Методические рекомендации. Апатиты: ГИЛЦ. 2013. 31 с.

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина
Кольского научного центра Российской академии наук
Казаков Л.А., Святковская Е.А., Гонтарь О.Б., Тростенюк Н.Н., Шлапак Е.П.,
Носатенко О.Ю.
Технологии создания и содержания зеленых насаждений и
озеленительно-климатическое районирование Мурманской области.
Методические рекомендации
Апатиты 2013

2. 1
УДК 635. 925. (470.21.)
Казаков Л.А., Святковская Е.А., Гонтарь О.Б., Тростенюк Н.Н., Шлапак Е.П.,
Носатенко О.Ю. Технологии создания и содержания зеленых насаждений и
озеленительно-климатическое районирование Мурманской области: Методические
рекомендации. Апатиты: ГИЛЦ. 2013. 31 с.
Методические рекомендации содержат информацию по распределению ассортимента
древесных и травянистых растений согласно озеленительно-климатическому районированию
Мурманской области, технологии создания и содержания декоративных композиций.
Методические рекомендации предназначены для специалистов ландшафтного дизайна,
городского зеленого строительства, любителей-садоводов, студентов-биологов и экологов.
Печать Методических рекомендаций проводилась при поддержке целевой
программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых»: проведение научных школ (II
Всероссийская молодежная полевая школа-семинар с международным участием
"Современные проблемы озеленения урбанизированных территорий в Северных
регионах").
184209, Мурманская обл., г. Апатиты
Ул. Ферсмана, д. 18А
Полярно-альпийский ботанический сад-институт
Им. Н.А.Аврорина Кольского научного центра
Российской академии наук
Тел.:(81555)63350, факс: (81555)79448,
E.mail: pabgikscras@mail.ru
www.pabgi.ru
© ФГБУН Полярно-альпийский
ботанический сад-институт им.
Н.А.Аврорина КНЦ РАН, 2013

3. 2
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ И
ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Подготовительные работы на объектах озеленения
Подготовка субстратов. Для создания древесно-кустарниковых и цветочных композиций в
первую очередь необходимо очистить площадь от строительного мусора и прочих материалов.
Органический мусор - щепу, древесные опилки, ветки можно использовать под основание
цветников и газонов, равномерно распределяя их по территории.
В качестве субстрата для создания композиций на объектах озеленения наиболее
целесообразно использовать торф, заготовку которого нужно производить на торфяниках с
низинным и переходным торфом. Верховой сфагновый торф (светло-бурого цвета, очень
обводненный), а также сильно разложившийся низинный торф (темный, почти черный,
мажущийся) использовать не следует. Заготовленный торф необходимо проветрить и подсушить,
чтобы при сжимании его в руке не выделялась влага, но торф оставался достаточно влажным.
Поскольку большинство видов торфов имеет повышенную кислотность необходимо внесение
извести, молотого известняка или мела из расчета 3-5 кг на 1 м3
. Этого количества извести
достаточно для нейтрализации кислотности торфа любого состава.
Естественный торф беден питательными веществами, поэтому необходимо внесение
минеральных удобрений из расчета по 10-15 г на м2
азотных, фосфорных и калийных и навоза
расчета 2-4 кг на 1 м2
или 10-20 кг на 1 м3
торфа. Все подготовительные работы (заготовка торфа,
распределение по озеленяемой территории, внесение извести, навоза и минеральных удобрений)
должны быть выполнены за год до проведения посадочных работ (Переверзев, 1975)..
При озеленении городских объектов не всегда возникает необходимость использовать
привозной субстрат. Если на участке, на котором предполагается проведение озеленительных
работ, существует более или менее сохранившийся почвенный покров (естественный или ранее
созданный) следует выполнить мероприятия по его улучшению: выровнять поверхность,
произвестковать, внести органические и минеральные удобрения, на основе агрохимического
обследования, которое заключается в определении в представленных образцах грунтов
содержания питательных веществ. Независимо от способа подготовки участка мощность
плодородного слоя должна составлять не менее 20-25 см, для многолетних цветов 30-40 см.
Участок должен быть спланирован, а почва перекопана и обработана граблями за одну – две
недели до посадки растений.
Создание и содержание декоративных композиций из деревьев и кустарников
Сроки выполнения посадочных работ. Весенние работы по выкопке и посадке деревьев и
кустарников начинаются сразу же после схода снега и оттаивания почвы. Календарные сроки
начала работ зависят от погодных условий сезона. По различным районам области они
изменяются от 15 до 25 мая, а в некоторые годы могут начинаться только в начале июня.
Как правило, весенний период работ очень непродолжительный, поскольку посадку
необходимо завершить до начала распускания почек. Обычно на выполнение всех работ имеется
7-10 дней, и только временные похолодания могут продлить этот срок до 15-20 дней. После
появления листьев посадка деревьев уже недопустима.
При тщательном выполнении всех требований агротехники посадку можно продолжить
после окончания роста побегов, ещё до пожелтения листвы. Такая работа возможна только с
посадочным материалом, взятым из питомников. Он должен быть заранее упакован в контейнеры,
пластиковые ведра или в крупные сетки, в которых при транспортировке растений не происходит
повреждения корней.
Осенние посадочные работы начинаются после массового пожелтения листвы, которое
обычно наблюдается в начале сентября. Хвойные породы можно пересаживать с середины
августа.
Осенние посадки должны быть закончены за 10-15 дней до промерзания поверхностного
слоя почвы, т. е. примерно до 1-5 октября в южной, до 25 сентября – 1 октября в центральной и до
20-25 сентября в северной части области. Это необходимо для того, чтобы до начала зимы
корневая система пересаженных растений смогла закрепиться на месте посадки. После понижения
температуры почвы ниже +10○
С рост корней уже не происходит.

4. 3
Выбор деревьев и кустарников. Саженцы, закупаемые в питомниках, официально
торгующих посадочным материалом, должны отвечать определенным требованием стандарта. Их
цена зависит от возраста, но при этом для каждой возрастной группы есть конкретные
минимальные размеры по высоте ствола (или побегов кустарников) и протяженности корневой
системы. Стандарты разрабатываются по породам или группам пород для каждой климатической
зоны.
Следует иметь в виду, что, в условиях Крайнего Севера, большинство саженцев деревьев и
кустарников в первый год выращивается в полиэтиленовых теплицах и парниках. В
благоприятных для роста микроклиматических условиях на плодородном субстрате уже в первый
год растения превышают стандартные размеры по высоте, но имеют малоразвитую корневую
систему. После теплицы они должны быть обязательно пересажены в открытый грунт, где за 2-3
года происходит пропорциональное формирование надземной и подземной частей, а также
адаптация растения к условиям климата. Только при этом условии может быть гарантирована
успешная приживаемость саженца и его нормальный рост.
При использовании посадочного материала природного происхождения, прежде всего,
необходимо выяснить в лесхозе или лесничестве места, где разрешена выкопка саженцев. Обычно
лесохозяйственные организации для этих целей отводят участки, подлежащие расчистке под
строительство, на трассах высоковольтных линий, на зарастающих сельхозугодиях, на обочинах
дорог и других площадях, где необходимо удаление разрастающейся древесной растительности.
Для лучшего сохранения кома земли деревья следует выкапывать в местах с травяным или
хорошо развитым мохово-кустарничковым покровом. Подбираются наиболее декоративные
растения на освещенных и разреженных участках. Предпочтение отдается экземплярам высотой
до 2 м, в возрасте до 20-25 лет, с правильно развитой кроной и прямым стволом, без признаков
повреждений и болезней ствола и ветвей. Можно выкапывать кустовидные рябины, ивы и березы,
подбирая наиболее симметричные кусты с примерно одинаковыми стволами.
Перед выкопкой необходимо отметить на дереве его расположение по отношению к
сторонам света, чтобы при посадке сохранить его ориентировку. В противном случае растения
приживаются труднее, происходит перестройка листового аппарата.
Выкопка растений. При взятии саженцев из древесных школ и питомников обычно удается
откопать всю корневую систему отдельного растения. Вынутый из почвы саженец с
сохранившейся на корнях комочками земли без встряхивания опускается на пленку, кусок
материала или в отдельную ёмкость. В увязанном виде растения укладывается в транспорт плотно
друг к другу.
Выкопка саженцев из лесной среды производится обязательно с комом земли. Размеры
выкапываемого кома зависят от величины дерева и распространенности корневой системы, но
даже для самых небольших растений высотой до 1 м, диаметр кома должен быть не меньше 40 см,
а толщина его – не менее 20 см. Определяя размер кома, необходимо помнить о том, что, чем
больше корней сохранено при посадке, тем лучше приживаемость растений. При этом важно
сохранить мелкие корни, которые обеспечивают поступление воды и растворенных в ней
минеральных элементов в крону дерева. Крупные скелетные корни осуществляют лишь
проводящую функцию и служат опорой для дерева. Все корни, выходящие за пределы кома,
перерубаются острой лопатой или топором. При выкопке дерева ни в коем случае нельзя
раскачивать и наклонять его за ствол, поскольку при этом обрываются корневые окончания. Пласт
земли нужно подрезать снизу острой лопатой и под него подвести рогожу, брезент, мешковину
или другую прочную ткань. В этот материал упаковывается ком земли, что обеспечивает
сохранность всей корневой системы при транспортировке.
Транспортировка растений. Подносить деревья к машине нужно на носилках или в
упаковке кома. Нельзя переносить дерево за ствол, поскольку при этом обязательно произойдет
обрыв какой-либо части корневой системы.
Выкопанные деревья и кустарники укладываются в кузове автомашины вплотную друг к
другу. На пол кузова подстилается пленка или брезент. При дальней перевозке, комья земли
следует обильно полить водой, чтобы избежать пересыхания корней. Не лишним будет закрыть
кузов тентом, чтобы сохранить надземную часть растений от испарения.
Мелкие растения можно перевозить стоя. Более крупные деревья укладываются наклонно и
увязываются вместе, чтобы при движении не было излишнего раскачивания стволов.

5. 4
При разгрузке нельзя сбрасывать растения на землю во избежание разрыва корней. Их
необходимо подавать, придерживая за увязанный ком земли, из рук в руки или уложить на
носилки и снимать из кузова вместе с носилками.
Саженцы выгружаются по возможности ближе к месту посадки. Если потребуется переноска
к посадочному месту, она осуществляется, как и в месте погрузки, на носилках или по
отдельности, поддерживая растение за ком земли. Во всех случаях переноска дерева за ствол
недопустима.
Перевезенные растения желательно высадить на постоянное место в день их выкопки. Если
эта работа будет произведена на следующий день, саженцы лучше оставить не развязанными и
при сухой ветреной погоде вновь полить водой. В случае длительной задержки посадочных работ,
например, на 7-10 и более дней, саженцы следует уложить в какую-либо канавку или яму, укрыть
тентом или брезентом. При более длительном хранении осуществляется основательная прикопка
растений слоем земли или торфа в плотной группе, когда корневые системы укладываются друг к
другу. Таким образом, можно сохранить саженцы в течение всей зимы до следующего сезона.
Подготовка посадочных мест. В зависимости от способов формирования зеленых
насаждений, подготовка посадочных мест производится созданием лунок, ям, траншей и
котлованов. Деревья и кустарники размещаются в соответствии с дендрологическим проектом и
посадочным чертежом. При их отсутствии необходимо все же предварительно сделать план
размещения высаживаемых растений или простейшую схему, поскольку последующие
исправления посадок будут затруднительны или вовсе невозможны.
При разметке посадочных мест должны быть учтены несколько обстоятельств. Во-первых,
следует представить каким будет создаваемое насаждение через несколько десятков лет, когда
растения вырастут на нужную высоту и достигнут нормальных размеров. Необходимо выдержать
существующие технические нормы размещения деревьев и кустарников от стен здания, линий
электропередач, подземных коммуникаций (табл. 1). Очень важно учесть особенности
высаживаемых растений по их высоте, декоративности, возможности вегетативного размножения
и другим показателям.
Таблица 1. Расстояние от сооружений до посадок деревьев и кустарников (по данным МГСН 1.01.2001)
Минимальное расстояние до оси растения, мГраница отсчета расстояния
До дерева До кустарника
Наружная стена школьного здания или
здания детского сада-ясли
10.0 1.5
Край тротуара и садовой дорожки 0.7 0.5
Подошва откоса, террасы,, пандуса, лестницы 1.0 0.5
Подошва и внутренняя грань подпорных
стенок
3.0 1.0
Подземные коммуникации
Газопровод, канализация
1.5 -
Теплосети, трубопровод 2.0 -
Силовой кабель, кабель связи 2.0 0.7
Водопровод, дренаж 2.0
Посадочные места готовят заранее, не менее чем за 5-7 дней до посадки, а ещё лучше их
подготовить осенью предшествующего посадке года. Размеры ям должны быть больше кома
земли на 30-40 см по ширине и на 20-30 см по глубине.
При групповых посадках посадочные места лучше готовить в виде котлована, а при
линейных и рядовых – в виде траншей такой же глубины, как и при подготовке ям. При
однорядной посадке кустарников ширина траншей должна быть не менее 0,5-0,7 м. На каждый
следующий ряд добавляются по 20-30 см при условии посадки растений в шахматном порядке.
Кроме общего фона органические удобрения должны быть внесены в каждое посадочное
место. Для этих целей можно использовать различные компосты, огородную землю, перепревший
навоз, разложившиеся древесные опилки. При использовании чистого навоза его следует
обязательно смешивать с землей в примерной пропорции 1:3.
Вынутые из ямы камни и строительный мусор следует удалить с места посадки, песок и
грунт можно разровнять по площади. Лунки, ямы и траншеи заполняются органикой до краёв. При
расчете органических удобрений принимается следующее оптимальное количество вносимой

6. 5
органики: 0.25 м3
на дерево и 0.10 м3
на кустарник. При недостатке удобрений, органику вносят
непосредственно под ком земли в количестве трех ведер на дерево и одно ведро на кустарник и
производят подсыпку до оптимального количества при проведении уходов.
Посадка растений. При посадке деревьев и кустарников необходимо обеспечить
оптимальную глубину. Растение следует высадить так, чтобы после осадки грунта оно
произрастало на таком же уровне, как и в естественных условиях. Шейка корня должна
располагаться на уровне земли. Допустима лишь небольшая, на 3-5 см, присыпка грунтом
поверхности кома земли для уменьшения испарения воды (рис.1). Заглубленная посадка приводит
к загниванию нижней части ствола. При высокой посадке происходит пересыхание корневой
системы.
Рис.1. Схема посадки дерева.
Примечание- 1 – ствол дерева; 2 – ком земли; 3 – растительный грунт или торф.
В заполненное органикой посадочное место заливается вода до краев, и вся масса
перемешивается до образования жидкой пульпы. Часть жидкого грунта вынимают и на это место
ставят дерево с комом земли. Плотно утаптывают ком ногами, чтобы обеспечить соприкосновение
корней с грунтом. На поверхность кома насыпают слой торфа или перегнойной земли толщиной 3-
5 см и вновь его утаптывают. При уплотнении грунта следят за тем, чтобы положение саженца
оставалось вертикальным. Необходимо избегать обрыва корней при утаптывании.
После посадки дерева, вокруг ямы или траншеи создается бортик из насыпанного грунта
высотой 15-20 см, в образовавшееся углубление заливают воду до верхних краев. После
просачивания воды в грунт полив следует повторить, чтобы пропитать грунт до полного
насыщения. Минимальное количество воды, необходимое для полива – -3 ведра на дерево и 1-
ведра на кустарник.
В первый год бортик не удаляется. Приствольный круг, образованный этим бортиком,
создает благоприятный микроклимат, улучшает режим питания, облегчает последующий уход.
При рядовой посадке земляной валик сохраняется вдоль всей траншеи.
Для сохранения вертикального положения дерева, предотвращения обрыва корней при
раскачивании ствола ветром, все деревья подвязывают. Колышки длиной 1.0-1.5 м вбивают за
пределы корневой системы. Наиболее устойчивое положение обеспечивается при креплении
ствола к 3 колышкам (рис. 2).
Рис. 2. Схема подвязки дерева после посадки.
Примечание: 1- ствол дерева;
2 – обмоточный материал;
3 – колышки;
4 – шпагат;
5 – ком земли;
6 – слой растительного грунта.

7. 6
Подвязка к одному колышку возможна только для саженцев высотой до 1 м. Ствол в месте
подвязки обматывается каким-либо мягким материалом. Нельзя делать круговой обхват ствола
шпагатом или веревкой, поскольку это приводит к перетяжке коры.
Если приходится высаживать молодые саженцы с оголенной корневой системой следует
обмакнуть все сохранившиеся корни в глиняную болтушку. Для этого готовят глинистый раствор
с консистенцией жидкой сметанообразной массы, в которую опускают корневую часть растения и
после этого высаживают на постоянное место.
Пересадка крупномерных деревьев. Посадки деревьев высотой более -3 м удаются
значительно хуже, поскольку из-за большой разветвленности корневых систем и слабой связности
почвы невозможно сохранить большой ком земли.
До пересадки дерева вокруг ствола выкапывается канавка шириной около 40 см и глубиной
60-80 см (рис.3 ). Все корни перерубаются или перепиливаются. Канавка заполняется хорошо
разложившимся растительным грунтом или торфом. Дерево остается на месте на -3 года. За этот
период в канавке, заполненной уплотненным грунтом, происходит рост мелких сосущих корней.
Для лучшего укоренения растений грунт в канавке дополнительно уплотняют и при возможности
поливают. Особенно это важно делать в засушливые периоды.
Рис.3 . Схема подготовки крупномерных деревьев к пересадке.
После того, как дерево образует хорошо сформировавшуюся сосущую корневую систему,
вокруг первой канавки выкапывается ещё одна, примерно таких же размеров и весь создавшийся
ком земли с деревом перевозится к месту посадки. Подрезается ком тросом с помощью машины
или трактора, а на легких почвах вручную. Как и при перевозке мелких саженцев, под ком
подкладывается упаковочный материал, вместе с которым дерево с увязанным комом грузится на
транспорт и доставляется к месту посадки. Для лучшей сохранности корневой системы при
больших размерах кома его необходимо обшить досками сначала с боков, а после наклона – снизу.
Крупные деревья с большим комом земли можно взять только с помощью технических
средств – кранов, тракторов и машин. Поэтому выбирать деревья для такой пересадки следует в
местах возможного подъезда транспорта.
Процесс самой посадки крупномерных деревьев будет в основном таким же, как и для
обычных саженцев. Размеры ямы необходимо увеличивать в соответствии с величиной взятого
кома, также как и количество вносимой органики должно быть больше, поскольку требования
агротехники остаются прежним. Вокруг кома должна быть прослойка органической земли
шириной не менее 20 см. Обязательными условиями успешной посадки будет являться обильный
полив, прочная подвязка дерева к кольям при вертикальной его установке.

8. 7
Пересадка деревьев зимой. Из-за слабой связности грунтов в теплое время года трудно
сохранить корневую систему крупных деревьев. Их лучше пересаживать с замороженным комом в
позднеосенний и зимний периоды.
Подготовку деревьев к пересадке производят заранее до замерзания почвы. Вокруг ствола
выкапывают канавку шириной в штык лопаты и глубиной 30-40 см. Ком лучше готовить
квадратной формы, поскольку с ним удобнее работать при погрузо–разгрузочных работах и в нем
сохраняется большее количество корней. Размеры кома в зависимости от величины дерева
изменяются от 0,5-0,5 до 1,5-1,5 м. Внутреннюю стенку канавки необходимо срезать под
небольшим уклоном, чтобы трос при выемке кома не вышел на поверхность, а подрезал землю в
горизонтальном направлении. Со стороны выемки кома стенку канавки следует срезать под углом
не менее 450
и удалить все камни, которые могут быть препятствием на пути движения.
Относительно небольшие деревья до 3-4 м высоты, можно пересаживать уже в первую зиму
после подготовки. У более крупных (до 6-8 м и более) необходимо сформировать мочковатую
корневую систему в течение -3 лет по той методике, которая изложена выше.
Выкапывать дерево лучше всего в тот период, когда откопанный ком уже полностью
промерз, а земля ниже уровня среза кома ещё талая. В это время ком легко подрезается и дерево
без повреждения корней может быть погружено на транспорт и доставлено к месту посадки.
Подобным образом могут быть заготовлены одновременно все деревья, подлежащие пересадке, а
сама посадка может выполняться в течение всей зимы.
Предварительное промораживание кома можно ускорить поливами водой во время первых
морозов. В случае задержки работ по выемке комов из земли, выкопанную канавку необходимо
заполнить утепляющим материалом: сухим торфом, сеном или лесной подстилкой. Это задержит
промерзание грунта. Продлить сроки выборки деревьев из земли можно также за счет укрытия
места выкопки снегом. Благоприятный период для срезки и выемки промороженных комов земли
обычно очень небольшой, всего -3 недели. После промерзания грунта глубже толщины кома
выкопать деревья без повреждения корней уже невозможно.
Подрезка кома земли и его выемка из ямы производится автомашиной или трактором с
использованием стального троса. Небольшой ком можно подрезать вручную ломом. После
подрезки кома его необходимо вынуть из ямы. Это делается также с помощью автомашины или
трактора, используя трос и опорные доски. Вынутое из ямы дерево можно транспортировать до
места погрузки по снегу в вертикальном положении. При небольшом расстоянии можно доставить
дерево непосредственно к месту посадки и сразу поставить в подготовленную яму.
При погрузке и разгрузке дерева краном или подъемником очень важно сохранить
целостность кома и не повредить ствол. Это удается только в случае, если подъем дерева
осуществляется не за ствол, а только за ком. При необходимости поддержки дерева за ствол место
обхвата должно быть обязательно защищено каким-либо материалом. Следует всегда помнить о
том, что даже при непродолжительном воздействии, стальной или капроновый трос оставит
неизлечимую рану или приведет к гибели всего дерева. Погрузка дерева на автомашину лучше
всего производить, используя подкладки из досок или жердей.
При транспортировке важно обеспечить сохранность кроны коры на стволе и сучьях,
поскольку в зимний период сучья, особенно у хвойных пород, становятся особенно ломкими. Для
этого части дерева в месте соприкосновения его с кузовом требуется обвязать мягким материалом.
Комья земли во избежание их раскачивания во время перевозки нужно прочно закрепить.
Необходимым условием зимней посадки является предварительная подготовка посадочных
мест и заготовка рыхлого, не смерзшегося грунта для подсыпки между комом и стенкой ямы. Ямы
выкапывают с размерами, превышающими подготовленный ком на 30-40 см по диаметру и 20-30
см по толщине. Поскольку посадка крупномерных деревьев в зимний период производится не в
массовых масштабах, а обычно поштучно, то для каждого дерева в лесу можно подготовить
отдельное посадочное место на территории, куда оно будет высажено. Если яма окажется
недостаточно широкой, увеличить её в период посадки в замершем грунте будет очень трудно.
Крупные деревья при посадке должны быть ориентированы по отношению к солнцу, в том
же положении, как они произрастали в природе. Для этого следует заранее привязать на крону
какую-либо ленту и проследить, чтобы она не исчезла в период перевозки.
На дно подготовленной ямы подсыпают растительный грунт или измельченный слой торфа
слоем 15-20 см. На этот слой опускают дерево с комом земли. Посадку производят на 20-25 см
выше уровня земли с таким расчетом, чтобы после весеннего оттаивания и осадки шейки корка
была вровень с поверхностью (рис.4). По краям ямы насыпают слой талого грунта и уплотняют

9. 8
его. Сверху ком также прикрывается небольшим, около 10 см, слоем земли и затем утепляется
снегом.
Рис. 4. Схема посадки крупномерных деревьев с комом.
Одним из наиболее важных моментов работы является установка дерева при посадке в
вертикальном положении. После оттаивания грунта исправить даже незначительный наклон без
обрыва корней будет очень трудно или невозможно. Цельный промороженный ком можно
наклонять в поисках нужного положения без ущерба для дерева. Положение дерева фиксируется с
помощью растяжек сразу после посадки или, если это невозможно из-за мерзлого грунта, весной
после оттаивания земли.
Пересадка крупных деревьев зимой являются очень эффективным методом, с помощью
которого можно создать основной элемент озеленения уже в завершенном виде. При этом
возможна механизация большинства трудоемких процессов, благодаря чему удаётся пересадить
без повреждения деревья практически любых размеров и в большом возрасте.
Уход за древесными растениями в год посадки. В качестве основных мероприятий по
уходу за высаженными деревьями и кустарниками можно назвать систематический полив почвы в
пределах посадочного места, удаление сорной растительности, рыхление верхнего слоя грунта на
глубину 5-10 см, обрезку засохших и обломанных ветвей и утепление корневой системы на
зимний период слоем торфа до 10 см. Нередко в летний период в результате раскачивания
деревьев ветром происходит ослабление подвязки. Ее необходимо подтягивать, укрепляя
одновременно все подвязочные колышки.
В год приживания растений иногда наблюдается усыхание части побегов. Это связано
обычно с тем, что корневая система ещё недостаточно развита для обеспечения всей надземной
части и требуется удаление некоторых побегов в нижней части ствола. Очень важно, особенно у
хвойных, сохранить верхнюю часть кроны и верхушечную почку, чтобы обеспечить
жизнеспособность саженца и его рост в высоту.
Нередко одним из условий успешности посадки будет работа по ограждению молодых
растений от вытаптывания. Во избежание обнажения корней на почву около дерева подсыпают 10-
15 см слой торфа.
В год посадки очень низкие по высоте деревья нельзя заваливать снегом и льдом при
очистке улиц и дорог. Особенно опасна роторная уборка снега для хвойных деревьев, у которых
происходит обламывание ветвей и оголение охвоенных побегов. Лиственные деревья страдают
при этом меньше, но механические повреждения наблюдаются и у них. Для защиты посадок в
районе роторной очистки необходима установка съемных щитов.
Уход за древесными насаждениями в последующие годы. Создание посадок деревьев и
кустарников – это очень важный этап зеленого строительства, от которого во многом зависит
состояние насаждений и их эстетический облик. Однако это только первый этап, очень короткий
во времени и не всегда самый затратный по расходу средств. Гораздо больше труда необходимо
для ухода за посадками, по их содержанию, сохранению и формированию в соответствии с
требованиями агротехники.

10. 9
Необходимо знать о том, что в условиях нашего климата оставшиеся без последующего
ухода зеленые насаждения, как бы хорошо они не были созданы, обречены на постепенный
распад, ухудшение роста, снижение декоративности, а в ряде случаев и на полное отмирание.
Поэтому работам по уходу за посадками необходимо уделять очень много внимания, помня о том,
что любой сад, оставленный без заботы, быстро приходит в запустение.
Уже на второй год после посадок и проведенных послепосадочных работ, о которых
говорилось выше, необходимо возобновить поливы. Их интенсивность и частота постепенно
снижаются и могут быть прекращены через несколько лет, когда растения полностью приживутся,
а напочвенный травяной покров разовьётся настолько, что закроет оголенные участки земли.
После этого будут необходимы лишь увлажняющие опрыскивания зеленых насаждений с целью
смыва с деревьев и кустарников пыли и копоти, а также поддержания оптимальной влажности
почвы в особо сухие периоды.
Наиболее целесообразно к месту массовых посадок подвести шланги и в первые годы
проводить поливы из водопроводной сети. При отсутствии такой возможности используются
поливочные машины или водо-поливные ёмкости. Нормы и сроки полива устанавливаются в
зависимости от интенсивности и периодичности осадков, от водопроницаемости субстрата и
времени поливов. В начале сезона на каждое дерево необходимо еженедельно израсходовать не
менее 3-4 ведер, а на кустарники не менее 1-2 ведер воды. К середине сезона интенсивность
поливов снижается до 2-3 поливов в месяц, а в конце сезона при регулярных осадках
дополнительное внесение воды уже не требуется.
Городские почвы и используемые субстраты имеют, как правило, хорошую промывную
особенность и создать переизбыток влаги в них, за редким исключением, невозможно. Признаком
перенасыщенности мест посадки будет наличие застойной воды на поверхности посадочного
места, после чего полив следует прекратить.
Осенью в случае отсутствия затяжных осадков, за 3-4 недели до заморозков; целесообразно
провести подзимний полив с целью создания в почве запаса влаги на зиму. Такой прием повышает
зимостойкость растений.
Одним из агротехнических приемов по уходу за посадками является дополнительное
внесение удобрений. Оно проводится не ранее, чем через 2-3 года после посадки. Необходимость
применения этого приема можно определить по состоянию растений, а также по результатам
агрохимических анализов, которые желательно делать с интервалом в 3-5 лет.
В случае первоначальной общей фоновой подготовки почвы и внесения необходимого
количества органики в посадочные места подкормка высаженных деревьев и кустарников
потребуется в первое десятилетие лишь в случае явных признаков недостатка каких-либо
элементов питания. Внешними проявлениями минерального голодания растения будут мелкие
светло-зеленые листья, слабые приросты, отсутствие или недостачно обильное цветение и т.п.
Азотные удобрения – аммиачную селитру вносят весной или в начале лета (лучше под
дождь). Калийные и фосфорные удобрения применяют рано весной или осенью с перекопкой
почвы на 8-10 см, доза внесения: сульфат аммония – 30-50 г, суперфосфат – 30-60 г, калийная соль
– 15-20 г в расчете на 1 м2
площади.
Кроме минеральных требуется вносить и органическое удобрения: навоз, компост, перегной.
Лучшим удобрением будет смесь – к 1 т навоза, добавляется 5-6 кг минеральных удобрений,
которую необходимо заделать в поверхностный слой почвы при перекопке или рыхлении.
Действие органических удобрений на легких песчаных почвах продолжается 2-3 года, а на
тяжелых суглинистых и торфяных – 3-5 лет. При глубокой (до 20 см) и равномерной заделке
удобрений их эффективность больше, чем при поверхностном внесении.
При уходе за красиво и регулярно цветущими кустарниками, такими как шиповники,
сирени, спиреи, органические и минеральные подкормки следует проводить чаще, вплоть до
ежегодного внесения.
Обязательным агротехническим приемом является рыхление и мульчирование почвы.
Околоствольные круги под деревьями и кустарниками первые годы следует содержать в рыхлом и
чистом от сорной растительности состоянии. Рыхлить почву за сезон требуется 4-5 раз. Лучше
делать это после дождя или полива. Осенью почва перекапывается на глубину 8-10 см.
В качестве мульчирующего материала рекомендуется использовать сухой торф, древесную
стружку или компостированную землю. Достаточно пятисантиметрового слоя мульчи, чтобы
предохранить почву от излишнего испарения, образования корки и задержать появление на ней
сорняков.

11. 10
Зачастую при уходе за древесными посадками требуется обрезка и формирование кроны
деревьев и кустарников. В более южных районах вышеперечисленные приемы широко
используют не только в качестве санитарных мероприятий, но и для создания живых изгородей;
придания шаровидной, пирамидальной, стелющейся и других оригинальных форм растений.
Большинство северян считают, что на Крайнем Севере обрезка деревьев и кустарников
недопустима и даже вредна, может привести к гибели растений. Такой же точки зрения часто
придерживаются и специалисты – озеленители, которые в основном ограничиваются вырезкой
больных и сухих ветвей. Такое мнение ошибочно. Безусловно, обрезка деревьев и кустарников в
наших условиях должна быть более щадящей, поскольку период восстановления кроны на севере
более продолжительный, а опасность заражения растений болезнями и насекомыми нисколько не
меньше, чем в южных районах. Однако она не только возможна, но и в ряде случаев необходима.
Несоответствие размеров кроны и сохранившейся части корневой системы зачастую приводит к
тому, что некоторые побеги в кроне после посадки усыхают. Для сохранения наиболее важной
верхушечной части кроны нижние побеги могут быть частично удалены. При этом обеспечивается
нормальный рост оставшихся побегов и сохраняется декоративность кроны. Омоложение многих
видов кустарников можно провести только таким приемом, как «посадка на пень», когда в
результате обрезки всей надземной части обновляется весь куст, потерявший с возрастом
декоративность. Вполне возможны в наших условиях формирование живых изгородей из
древесных растений «поднятие кроны» у деревьев, придание кустарникам оригинальных форм.
Лучшее время для формирования крон у деревьев и кустарников – весна, перед началом
вегетации. Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровными и быстро
зарастают. Живые изгороди и отдельно растущие деревья и кустарники обрезают не менее двух
раз за вегетационный период. Первую обрезку производят весной до распускания почек, вторую –
после отрастания молодых побегов. В течение лета можно систематически подравнивать
отрастающие побеги, в результате чего происходит более равномерное ветвление растений.
Осенняя и зимняя обрезка рекомендуется только в санитарных целях для удаления сухих и
больных случаев.
Хорошо переносят формовочную обрезку различные виды тополей и ивы, которые
выдерживают сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста). Из кустарников наиболее
устойчивы к обрезке боярышники, шиповники, спиреи, смородины. Очень плохо переносят
обрезку такие растения, как березы, рябины, лиственницы, сосны и пихты. Для них возможна
только санитарная обрезка, которую можно производить в течение всего вегетационного периода.
Для предотвращения образования гнили в местах срезки побегов и дальнейшего заболевания
деревьев срезы нужно обмазывать садовой замазкой, варом или масляной краской сразу после
проведения этой работы.
Многие древесные растения, особенно недавно интродуцированные на Крайней Север,
нуждаются в подготовке к перезимовке. Для них большую опасность представляют поздние
весенние и ранние осенние заморозки, а также низкие зимние температуры.
Для предотвращения повреждений корней морозами деревья и кустарники следует утеплить.
Приствольные круги на зиму укрываются слоем рыхлой земли, сухого торфа, опилок и листьев.
После выпадения первого снега целесообразно присыпать приствольный круг слоем снега.
Успешной перезимовке растений способствуют также такие агротехнические приемы, как
прекращение подкормок азотными удобрениями в начале июля и уменьшение полива во второй
половине сезона. Плодово-ягодные кустарники (смородина, малина, жимолость) подвязывают
перед уходом под зиму. Древесные лианы скручивают кольцом и укладывают на землю.
Особой заботы перед зимним периодом требуют молодые растения, выращиваемые в
полиэтиленовых укрытиях. Их необходимо своевременно подготовить к перезимовке, для чего
полиэтиленовое покрытие снимается не позднее середины августа, а сеянцы, саженцы и
укорененные черенки вторую половину сезона содержатся под открытым небом, постепенно
приспосабливаясь к изменению температуры.
Создав зеленые насаждения (даже высадив только одно растение), следует обеспечить их
сохранность от механических повреждений. Это очень важный момент всей работы, так как
возможны различные нарушения корневой системы, ствола и ветвей.
Прежде всего, следует обеспечить сохранность посадок от вытаптывания. Движение людей
через места с только что созданными насаждениями недопустимо, поскольку в рыхлом грунте
даже однократное нажатие ногой на корни может привести к обрыву корней молодых растений.
Способы защиты посадок от людей могут быть различными. Лучшими являются заграждения в

12. 11
виде заборов различной высоты, что возможно для небольших территорий и частных садов. Более
крупные площади можно оградить установленными по периметру посадок колышками или
шпагатами. Не лишними будут и предупреждающие плакаты или аншлаги, информирующие о
необходимости сохранения созданного зеленого насаждения.
Очень важна постоянная защита внутриквартальных дворовых и придомовых посадок от
транспортных средств. При этом очень важно уберечь деревья и кустарники не только от
непосредственного наезда машин на их надземную часть, но и на территорию, отведенную под
газоны и древесные посадки. Уплотнение почвы колесами машин значительно опаснее, чем
утаптывание ногами людей. На этих участках земли уже ничего произрастать не будет. Нельзя
допускать излишне длительной холостой работы двигателей транспортных средств, так как
выхлопные газы содержат большое количество отравляющих веществ, а их скопление в
приземном слое замкнутого дворового пространства может очень быстро привести к гибели всех
растений.
Для всех городов и поселков одной из главных проблем в зимний период является очистка
улиц, проездов и дворов от снега. Ранее уже говорилось о том, что уже при проектировании и
планировке площади под посадки необходимо предусмотреть возможность выполнения этой
работы техническими средствами в расчете на максимальный уровень выпадения осадков. Только
в этом случае не будет нарушений зелёных посадок от навалов и скоплений снега и
образовавшегося льда. В большинстве случаев лучше идти на сокращение количества
высаживаемых деревьев и кустарников, чем создавать непреодолимые затруднения с очисткой, в
результате которых повреждения деревьев и кустарников будут неизбежны. Газонные участки
обычно значительно меньше или вовсе не повреждаются при механической очистке площади от
снега.
Говоря о защите зеленых насаждений, нельзя не отметить большую роль в этом деле
различных форм массово-агитационной работы. Следует больше привлекать к этому делу
общественность, особенно из числа пенсионеров и учащейся молодежи. Как показала практика,
наиболее активно заботится о зеленом наряде города та группа людей, которая непосредственно
участвует в его создании. Поэтому немаловажно широкое привлечение к озеленительным работам
людей, неравнодушных к состоянию зеленого облика своего населенного пункта, возрождение
таких форм участия общественности, как субботники, конкурсы, декады по озеленению.
Создание и содержание декоративных цветочных композиций
Цветники могут проявлять себя в полной мере только при условии выполнения всех правил
и норм агротехники возделывания растений. Большое значение имеют экологические особенности
выращивания растений, а также почвенно-климатические условия местности. В районах Крайнего
Севера создаются оптимальные условия для произрастания многолетников, которые имеют ряд
преимуществ перед однолетниками. Многолетние цветочные растения существуют в
декоративных посадках в течении 20-40 лет без заметного выпада и большинство из них ежегодно
плодоносят, что значительно уменьшает затраты на выращивание их. В то же время мы не можем
отказаться от однолетников, так как они обладают ценными декоративными качествами:
компактностью кустов, яркостью красок цветов и продолжительностью цветения.
Размножение однолетников и двулетников
Подготовка семян к посеву. Единственным способом размножения однолетников является
семенной. Семена должны обладать высокими посевными и сортовыми качествами. Посевные
качества в основном определяются всхожестью, чистотой, размерами и заражённостью
вредителями и болезнями.
Для получения более дружных всходов и здоровых растений семена некоторых видов
подвергают специальной обработке (намачивание, промораживание, протравливание).
Намачивание: семена перед посевом в течение суток помещают в воду (20-30ºС), а затем при
той же температуре выдерживают на влажной подстилке до тех пор, пока они наклюнутся.
Намачивание ускоряет прорастание семян настурции.
Охлаждение улучшает развитие сеянцев растений, ускоряет цветение на 15-20 дней. Для
охлаждения наклюнувшиеся семена выдерживают определённое время при низкой температуре (-
5-10С), а всходы в фазе 2-4 листочков – в течение двух недель при температуре 3-5С.
Промораживание необходимо для семян циннии, петунии, львиного зева и др.

13. 12
Протравливание семян предохраняет всходы от заболеваний. Оно может быть сухим и
влажным. Для сухого протравливания используют гранозан (для обработки 1 кг семян достаточно
1 грамма препарата). За 3-5 часов до посева семена опудривают этим препаратом. Для влажного
протравливания используют 40% раствор формалина (10 см3
на 2 л воды). Семена в марлевом
мешочке держат в нем 5-10 минут, затем покрывают на 2 часа мешковиной, смоченной в том же
растворе, после чего просушивают и высевают (Справочник…, 1971).
Отличительной особенностью культуры однолетников в наших условиях является то, что их
необходимо в течение одного- двух месяцев предварительно выращивать в закрытом помещении.
Очень важно соблюдать сроки посева, которые зависят от быстроты развития растений. Семена
медленно развивающихся культур высевают раньше, быстроразвивающихся – позднее.
Сроки посева. Самый ранний срок посева в наших условиях – середина февраля – середина
марта. В этот период следует высевать бегонию вечноцветущую, лобелию синюю, пиретрум
золотистый, вербену гибридную и циннию изящную.
С 15 по 31 марта сеют львиный зев, астру китайскую, виолу Витрокка, нигеллу дамасскую,
табак душистый, рудбекию волосистую, мальву лесную, гайлардию красивую, резеду душистую и
маргаритку многолетнюю.
В первую половину апреля высеваются следующие виды: петуния гибридная, агератум
мексиканский, кларкия изящная, амарантус хвостатый, алиссум морской, диморфотека дождевая,
шизантусы перистый и визетонский, хризантемы корончатая, посевная и килеватая, немофилы
Менциса и пятнистая, цинерария приморская и малопе трехнадрезная.
С 16 апреля до 10 мая следует высевать в основном быстро развивающиеся летники, такие
как: космея дваждыперистая, календула лекарственная, немезия зобовидная, эшшольция
калифорнийская, настурция большая и бархатцы отклоненные и прямостоячие.
Посев. Перед посевом семян ящики должны быть предварительно продезинфицированы
раствором формалина или марганцовкой. На дно необходимо насыпать крупнозернистый песок
слоем в 1 см, сверху – мелкопросеянную земляную смесь, уплотняя ее по углам и стенкам ящика.
Семена лучше сеять вразброс, но если они темные, то, для равномерного распределения, на
поверхность земли нужно насыпать тонкий слой песка или снега. Сверху посевы засыпают слоем
земли равным толщине семени и поливают из лейки с мелкой сеточкой. Очень маленькие семена
достаточно спрыснуть водой из пульверизатора или положить на них снег. До появления всходов
посевы можно накрыть пленкой или стеклом. Температура при прорастании семян должна быть
15-18 градусов. С появлением всходов покрытие необходимо убрать и сеянцы перенести на
светлое и более теплое место.
Пикировка. Важным моментом в подготовке рассады является пикировка –
агротехнический прием, обеспечивающий получение сильных растений в результате
предоставления растениям большей площади питания, улучшения светового и воздушного
режимов. Первую пикировку следует производить как можно раньше, на пятый – десятый день
после всходов, когда сеянцы находятся еще в семядольном состоянии. Исключением являются
виды, у которых всходы очень мелкие или медленно развиваются на первой фазе. К таким
однолетникам относятся: бегония вечноцветущая, агератум мексиканский, лобелия синяя,
пиретрум золотистый.
При пикировке сеянцы необходимо осторожно вынуть из ящика, слабые и больные
отбраковать, у здоровых растений прищипнуть 1/3 стержневого корня, чтобы вызвать развитие
боковых корней. Для обеспечения хорошего роста рассады, нужно подготовить земляную смесь,
состоящую из 3 частей дерновой и 2 частей песка.
Техника пикировки состоит в следующем: правой рукой берется пикировочный колышек,
левой – сеянец. Растения необходимо до семядолей опустить в ямку, сделанную колышком. При
правильном положении корни не должны загибаться в сторону и кверху. Далее пикировочным
колышком плотно прижимают почву к корням, чтобы между ними не оставалось пустот. После
посадки растения нужно полить теплой водой из маленькой лейки с сеткой или пульверизатора.
Рассаду необходимо держать в помещении с хорошим освещением, но без воздействия прямых
солнечных лучей и сквозняков. Первые 2-3 дня температура воздуха должна быть такой, как при
посеве, затем нужно снизить на 2-3 градуса.
Для однолетников с длительным периодом развития (бегония, лобелия) необходимы две
пикировки. Вторая пикировка должна быть проведена через 20-30 дней после первой. Настурция
большая и резеда душистая плохо переносят пересадку, поэтому их рекомендуется сеять в
торфяные горшки, с которыми они затем высаживаются в грунт.

14. 13
Прищипка. При выращивании рассады львиного зева, петунии гибридной, агератума
мексиканского, немезии зобовидной, шизантуса и других видов необходима прищипка, которая
производится над третьим настоящим листочком и способствует лучшему кущению растений.
Закаливание. В наших условиях существенным агротехническим приемом при
выращивании рассады является закаливание, благодаря которому растения приспосабливаются к
условиям открытого грунта. Повышается их устойчивость к колебаниям температуры, влажности
и выносливости к другим неблагоприятным факторам. Для закаливания рассаду более
холодостойких растений можно вынести в парники после 20 мая, теплолюбивых – в начале июня.
Для проветривания, в первые дни после выноски растений, рамы необходимо только
приподнимать, а позже целиком снимать их на весь день. Таким образом, ко времени высадки
рассада будет вполне подготовлена.
Уход за рассадой в теплице включает регулярный полив, опрыскивание, рыхление,
прополку сорняков и подкормку минеральными удобрениями. В первые дни полив рассады лучше
осуществлять из леек с мелкими ситечками. Частота его зависит от температуры в помещении и
проводится по мере просыхания поверхностного слоя почвы. Нужно помнить, что пересушка, так
же как и излишняя сырость, недопустимы для сеянцев. Первое рыхление желательно проводить,
когда рассада укоренится и начнет расти. В среднем этот период составляет 10-14 дней после
посадки. Если рассада отстает в развитии, необходимо внести минеральные удобрения из расчета:
кальциевая селитра – 2 г, аммиачная селитра –2.5 г, сульфат калия – 2 г, сульфат магния –1 г,
двойной суперфосфат- 1 г на 10 литров воды. Первую подкормку нужно проводить не раньше
двух-трех недель после пикировки. Соблюдение агротехники необходимо учитывать для
получения крепкой и компактной рассады.
Посев семян в открытый грунт. Выращивание однолетников с использованием теплиц
очень трудоемкий и дорогой способ. Некоторые виды однолетних растений (календула
лекарственная, эшшольция калифорнийская, флокс Друммонда, иберис зонтичный, немезия
зобовидная, василек синий, виола Виттрока, диморфотека дождевая) можно выращивать посевом
в открытый грунт. В открытый грунт семена (в районе г. Апатиты) высеваются с 20 по 31 мая (в
зависимости от погодных условий), на небольших участках - вручную в бороздки глубиной 2 см,
или вразброс и заделывают перегноем (мелкие слоем 0,5-1,0 см, крупные 1,0-2,0 см). Всходы
появляются через 15-20 дней. Сильно загущенные посевы необходимо разредить. Основной
период начала цветения таких однолетников конец июля – начало августа, то есть на две – три
недели позже растений, которые выращены рассадой. Продолжительность цветения зависит от
погодных условий, у большинства видов цветение может продолжаться до заморозков.
Размножение многолетних цветочных растений.
Многолетние декоративные растения обладают ценной способностью размножаться не
только семенами, но и вегетативно: делением куста или корневища, луковицами, клубнями, усами.
Вегетативный способ размножения является наиболее распространенным и экономичным
в наших условиях. Он гарантирует получение растений, повторяющих все признаки материнских
и имеет большое практическое значение, так как у большинства видов цветение наступает
быстрее, чем при семенном размножении.
Наиболее простой и распространенный способ вегетативного размножения многолетников -
деление кустов. Его применяют для размножения растений, способных развивать большое
количество побегов (акониты, купальницы, ирисы, примулы, красоцвет и др.). Многолетники,
цветущие в июне – начале июля, делят в конце августа-сентябре; поздноцветущие (акониты,
горечавки и др.) - в июне. Каждая отдельная часть (деленка) должна иметь ростовые почки или
зачатки побегов.
В условиях Кольского Севера приемлем также способ, который нашел широкое применение
в средней полосе, неполное деление кустов. Растение окапывают с одной стороны, разрезают на
две части, одну из них вместе с землей вынимают и пересаживают на другое место, а оставшаяся
часть продолжает расти (Крестникова,1987). Данный способ можно практиковать на
приусадебных участках.
Третий способ вегетативного размножения - деление корневищ. Многолетники с ползучими,
горизонтально расположенными корневищами (бадан, козульник, гравилат) легко делятся и дают
высокий коэффициент размножения.
Генеративный способ размножения. Многие виды многолетников размножаются только
семенами. Декоративные растения хорошего качества можно получить только из здоровых

15. 14
качественных сортовых семян. Щуплые, поврежденные, невызревшие семена нежизнеспособны и
подлежат отсортировке.
Для получения дружных всходов и здоровых растений семена многолетников, как и у
однолетних растений, подвергаются специальной обработке. Основным приемом подготовки
семян многолетних растений к посеву является промораживание, которое проводят для более
быстрого периода прорастания семян и повышения жизнеспособности растений.
Трудно прорастающие семена аконитов, ветрениц, водосборов, ирисов, купальниц, пионов,
примул, шпорников и некоторых других растений осенью высевают в ящики и оставляют их под
снегом до весны. Возможен и зимний посев в феврале. В конце марта или начале апреля ящики
необходимо занести в теплое помещение.
Семена, не нуждающиеся в промораживании, высевают в теплице в конце марта-начале
апреля. После появления трёх настоящих листочков всходы пикируют, в конце июня-начале июля
рассаду высаживают в открытый грунт. Не менее чем за неделю до высадки ящики с рассадой
выставляют из теплицы на открытый воздух.
В условиях Мурманской области можно высевать семена многолетников прямо в открытый
грунт. Грунтовой посев производят ранней весной или под зиму. В связи с тем, что в
большинстве своем многолетники зацветают и дают декоративный эффект на второй-третий год
жизни, их семена высевают не на месте постоянных посадок, а на особых участках размножения,
где растения содержатся от одного - трех и более лет. Исключением служат маки, плохо
переносящие пересадку. Для получения качественного посадочного материала грунтовые посевы,
особенно в первый год жизни, требуют тщательного ухода: прореживание загущенных всходов,
систематический полив, особенно в период летней засухи, прополка сорняков.
При всей кажущейся простоте грунтовых посевов рассадный способ размножения
многолетников в теплицах в наших условиях более рационален.
Сроки и технология посадки цветочных растений.
Сроки посадки. В условиях региона оптимальным сроком посадки рассады однолетних
цветочных растений в открытый грунт считается период с 20 июня по 5 июля (в зависимости от
погодных условий). К этому моменту растения должны быть хорошо сформированы и находиться
в стадии бутонизации или начала цветения. Вначале лучше отобрать цветущую рассаду и только
ее высадить в цветник, а нецветущую оставить на месте, в парниках. При хорошем уходе эта
рассада зацветает через несколько дней, и ею можно будет оформлять другие цветники. С
наступлением холодной погоды спешить с высадкой рассады в цветники не следует, так как это
может повредить растениям.
Многолетние травянистые декоративные растения можно высаживать на цветники
практически в течение всего вегетационного сезона, но оптимальным является период с середины
июня до середины июля и в конце августа. Необходимо помнить, что растения лучше
приживаются, когда посадка проведена до цветения.
Посадка цветов. Посадку многолетних, также как однолетних и двулетних растений,
осуществляют строго по проекту, соблюдая рисунок, конфигурацию цветника и ассортимент
растений. Посадку крупных многолетников производят под лопату. В подготовленные ямки
глубиной 20-40 см, наполненные перегнойной землей, помещают растения. Многолетние растения
следует высаживать на уровне или немного ниже корневой шейки, тщательно расправляя корни.
Необходимо внимательно следить, чтобы корни были полностью погружены в почву и обжаты, в
противном случае, возможно их выпирание и усыхание, а также вымывание плохо посаженных
растений. После посадки растения обильно поливают. Норма полива для крупных многолетников
(пион, волжанка, копеечник) - 5-10 литров на один куст, для других - 15-20 литров на 1 м2
в
зависимости от влажности почвы. При проведении посадочных работ в засушливый период
необходимо вначале налить воду в ямку, посадить растение, прижать почву и потом снова полить
водой. При посадке во второй половине лета для лучшей приживаемости надземную часть
растения срезают, оставляя стебли высотой 5-10 см.
Однолетники сажают с шагом посадки 10-20 см. Многолетники сильнорослые (пион,
волжанка, копеечник, горец) на расстоянии 50-100 см., средние (купальница, аквилеги,
мелколепестник, нивяник, колокольчик и др.) - 30-40 см и низкие (первоцвет, сольданелла,
горечавка и др.) – 20-25 см.