1. ГБУДОД «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи
им. В.П. Поляничко»
Отдел «Истоки»
Составитель Е.В. Филиппова
Оренбург - 2011

2. Гобелен – искусство, приносящее радость! Электронное наглядное пособие к
мастер-классу по изготовлению гобеленовых картин. Составитель Е.В.
Филиппова. - Оренбург: отдел «Истоки», ГБУДОД «ООДТДМ им. В.П.
Поляничко», 2011 год.
Данное пособие предлагает вашему вниманию знакомство
с материалами, инструментами и способами плетения.
Пособие предназначено педагогам дополнительного
образования, воспитанникам творческих объединений
декоративно-прикладного направления. Материал изложен
по принципу от простого к сложному.
Наглядное пособие с успехом может быть использовано
учителями, педагогами дополнительного образования, а также
родителями для домашних занятий с детьми.

3. Люди всегда стремились к творчеству и красоте, в каком бы веке они
ни жили, как ни был бы устроен их лад, душа требовала полёта и красок.
То, что не всегда удавалось воплотить в собственной жизни, посредством
творческой мысли и фантазии отражалось в создании уникальных предметов,
которые со временем становились бесценным даром для потомков…
В современной жизни гобелен может быть и тканой картиной, и ковром
во всю стену офиса, и даже милой подстилкой под чайник на даче.
Художники уверены, что гобелен прежде всего древнее искусство, способное
символическим языком выразить самые разные идеи.

4. В сегодняшнем мире искусства для
обозначения художественного текстиля
(в самом широком смысле) в современном
русском языке существуют два равноправных
термина: "шпалера" (от немецкого Spalier)
и "гобелен". Первоначально гобеленами
называли изделия возникшей в ХVII веке
мануфактуры Гобеленов (les gobelins) в Париже.
В русский язык оба термина вошли в XVIII веке
(большую роль в этом сыграло, в частности,
основание в 1717 году Петербургской
шпалерной мастерской). В широкой
художественной практике прочно укоренилось
употребление термина "гобелен", тогда как
в научном обиходе (в описаниях музейных
коллекций, справочных изданиях
и публикациях) принят термин
"шпалера".

5. Ныне гобелен - штучная вещь,
обладающая собственным характером.
Художник вложил в него частицу своего
тепла, настроения. Каждая ниточка
гобелена подчинена замыслу автора.
Чтобы оценить гобелен, его нужно
не только увидеть, но и потрогать.
Шероховатая фактура создаёт особую
игру света и тени, мастер может
подчеркнуть её использованием
ворсовых участков, добавлением
фасонной пряжи и другими приёмами.
Гобелен - ремесло трудоёмкое.
Сегодня созданием гобеленовых картин
занимаются тысячи людей по всему
миру, кто-то зарабатывает на этом
неплохие деньги, другие же просто
радуют душу новыми произведениями
искусства…

6. Говоря о своём хобби, человек нередко говорит с лёгкостью о вещах трудных,
требующих больших затрат времени и терпения. Обыватель порой с лёгкостью
подтверждает подобное высказывание об очевидной пустячности подобной
затеи. "Подумаешь, вязание! Хм! Неделя - и дело в шляпе..." Гобелен - дело
необычайно увлекательное, но трудоёмкое, результат работы превосходит
порой все мыслимые ожидания, а вот затраты, как материальные,
так и временные, могут отпугнуть нетерпеливого ученика.

7. Всегда были популярны ковры
гобеленового переплетения.
К сожалению, купить готовый
ткацкий станок - проблема,
приготовленные брусья, рейки и
планки, а также шурупы выручат
нас в этой ситуации. Конечно,
нужны желание и терпение, без
которых и на настоящем ткацком
станке не много сделаешь.
Для работы нам понадобятся:
4 бруска 5×5 см длиной около
1,5 м, три планки по метру каждая,
картон 1,5×1,5 м, калька, акварель
или гуашь, две упаковки шурупов
(можно заменить шурупы гвоздями
- менее эстетично, но дешевле),
нити основы, так называемый
макей,
и разные шерстяные нитки,
лучше "ковровка".

8. Вступление
Когда всё необходимое припасено, начинаем
делать раму с расчётом, чтобы она была
не менее 3-4 см в ширину и на 40-50 см в длину
больше предполагаемого размера ковра.
Вертикальные брусья рамы могут быть 5×5
(4×4) см, горизонтальные 5×10
(4×10; 4×4) см, для удобства крепления шурупов
основы. Раму стягивают металлическими
болтами диаметром 8-10 мм. Если вы делаете
небольшую раму, как в настоящем примере,
можно укрепить её шурупами. Целесообразно
также с задней стороны рамы прикрепить к
углам треугольники из шестислойной фанеры
(годятся шурупы длиной 2 см или гвозди длиной
3 см). При сооружении простейшей рамы
материалом для брусьев может быть берёза, но
обязательно сухая. В противном случае рама,
высыхая, перекосится.

9. Для крепления основы на раму надо вбить
в верхний и нижний брусья гвозди или
ввинтить шурупы, предварительно нанеся
разметку: в настоящем примере
шурупы закреплены по три в ряду по
диагонали. Для этого разделили ширину бруса
на три равные полосы, а вдоль этих
горизонтальных полос через 1 см нанесли
поперечное деление. В перекрестие линий
ввинтили шурупы. При этом, если ковер
маленький, можно натягивать основу на раму
цельной нитью. Так, две нити основы
прикрепляются на один гвоздь. Если же ковёр
большой, необходимо вбивать гвоздь для
каждой нити. При таком способе каждая нить
основы крепится на раму отдельно
и между ними нет связи. Диагональное
крепление шурупов вызвано тем, чтобы брусья
не растрескались, да и
натягивать нить основы так удобнее.

10. Основа закрепляется на первом шурупе снизу
и каждый раз натянутая снизу вверх
обматывается вокруг шурупа - таким образом
добиваемся натяжения нити, которое
способствует формированию плотности ковра.
На первые шурупы нить наматывается 5-7 раз
для того, чтобы сформировать валик края.
За натягиванием основы на раму следует
переплетение нижним бердо (специальными
узлами завязанная нить для укрепления
нижнего края гобелена). Для изготовления
бердо обычно берётся льняной шнур-макей.
Один конец его привязывается к брусу рамы
с одной из сторон. Из идущего с катушки шнура
приёмом "вязание крючком" делается цепочка,
через каждое звено которой проходит нить
основы. Бердо должно оставаться плотно
натянутым между боковыми брусьями рамы,
только при этом можно получить хорошую
однородную поверхность ковра.

11. Бердо располагают от нижнего
края на такой высоте, какая нужна,
чтобы позднее связать длинную
бахрому. Прежде чем делать бердо,
следует сильнее натянуть основу
при помощи поперечных планок.
Для этого сначала продеваем через
всю основу, чередуя нити, первую
планку, а затем вторую
с обратным чередованием - они
поддержат ткань, да и нити основы
будет легче отделять друг от друга,
не путаясь в них.

12. Толщина нитей для бердо
зависит от толщины нитей
основы. Петля бердо,
сделанного из чрезмерно
толстого материала, берёт
много места между двумя
нитями основы,
и следовательно,
невозможно держать с его
помощью основу
горизонтально натянутой.
Бердо, сделанное
из чрезмерно тонкого
материала, требует для
правильной плотности основы
дополнительных петель между
её нитями. Это для
работающего попросту
неудобно. Нити основы
на одинаковом расстоянии
друг от друга.

13. Затем третью гладкую
рейку или круглую палку
небольшого диаметра,
несколько длиннее ширины
рамы, продевают между
основой так, чтобы нечётные
нити её оказались на палке,
а чётные - под
палкой. Промежуточная
рейка держится за счёт
натяжения нитей основы
вверху ковра. Таким образом
и
подготавливается основное
действие...

14. Завязка
Ткать ковёр начинают с кромки, которую, когда ковёр
готов, подворачивают или распускают.
Преимущественно используют светлую шерстяную нить.
Нить утка - специального клубочка - наматывается
восьмёркой вокруг пальцев левой руки в маленький
клубочек, который закрепляют через четыре-пять
витков, конец нити проталкивают под последний виток.
Клубочек-уток разматывается с начала нити.
Одной рукой "открывают" первый промежуток длиной
около 10 см, "набирая" нити основы снизу, а другой
проталкивают в образовавшийся зазор уток.
Остающийся в промежутке материал утка - шерстяную
или льняную нить - набивают ткацкой лапой или
большой тяжёлой вилкой. Затем, опять набирая основу
снизу, ведут нить из утка назад. Опять набив нить
ткацкой лапой, ведут нить в третий раз - в результате
получается прямая полоса одного цвета.

15. Сделайте ножовкой
пропил до половины
бруса, отступив от края
на ширину бруса.
При помощи молотка
и стамески
сделайте паз с каждой
стороны. Операцию
повторите 8 раз по
краям рамы.

16. Шурупами
(3-миллиметровыми)
или болтами
диаметром не более
8-10 мм скрепите
раму по углам. Для
прочности
привинтите
с обратной стороны
рамы уголки
из фанеры.

17. Нанеся разметку
на раму (три
горизонтальные
полосы, разделённые
поперечными
линиями через
сантиметр),
ввинтите шурупы
по диагонали по
три.

18. Этот этап имеет
отношение скорее
к подготовке
основы -
закрепление нитей
на шурупах.
Обмотав первые
два шурупа 5-6
раз, вы начинаете
наматывать нить
основы
последовательно
по два витка
на шуруп,
натягивая нить.

19. Для начала на небольшом листе (так очевиднее целостность) акварелью
пишется эскиз-замысел. Начинающим мы посоветуем графические решения.
Затем с этого эскиза делаются две кальки. На обеих прорабатываются линии
и детали будущего ковра. Лучшую делят на квадраты по сантиметру
и переносят в масштабе. Масштаб высчитывается по отношению к заданным
размерам рамы. Картон-эскиз закрепляется на раме позади основы при
помощи кнопок. Для него можно использовать миллиметровую бумагу,
а раскрашивать его необязательно - вдруг вам в голову придёт поменять
цвета ковра или у вас не окажется ниток нужного цвета.

20. До того как протянуть
бердо, необходимо
продеть сквозь нити
основы, чередуя
нити, две планки.
Сразу после того, как
вы натянули бердо и
закрепили его на
раме, вы
вывязываете первый
одноцветный ряд.
Прибиваете каждый
ряд ткацкой лапой
или тяжёлой вилкой.

21. Нить бердо тянется от левой балки "вязанием крючком" - получается цепочка,
в каждое звено которой вставлена нить основы.

22. Материалом для утка
может служить
шерстяная нить,
синтетика, шёлк, лён
и многие другие
материалы. Восьмёркой
вокруг пальцев
обматывается нить
и закрепляется через
4-5 витков. Если она
распустилась или
держится неплотно,
а её уже вставили
в основу,
расплетать ковёр не
надо - достаточно
перевязать остаток нити
точно таким же
образом.

23. Нить бердо
тянется от левой
балки способом
"вязание
крючком" -
получается
цепочка,
в каждое
звено которой
вставлена нить
основы.

24. Одной рукой "открывают" первый промежуток длиной около 10 см, "набирая" нити
основы снизу, а другой проталкивают в образовавшийся зазор уток. Эта операция
повторяется на протяжении всей работы с гобеленом. Нить удерживается
благодаря эффекту "корзины" - чередованию нитей основы и нитей утка.

25. Конец нити нужно оставлять снаружи - таким образом её будет легче
отрезать. Нить, даже не привязанная к основе ковра, не выпадет, если её
прибить ткацкой лапой. После того, как часть гобелена уже готова, можно
срезать нити.

26. Комбинации технических решений и разного рода узлов могут только украсить ваше
творение. Самые простые эффекты - прокладывание вертикальных столбцов и
прокладывание разными цветами горизонтальных полос. При желании можно
изобретать и другие способы или воспользоваться эффектами, представленными
на чертежах.

27. Край готовой
работы можно
оставить
с бахромой,
а можно
не снимать
изделие с рамы
и оставить как
картину,
дополнительно
приобретя
простой багет.

28. Основное действие
Нижний край ковра переплетается нитью одного цвета
на 3-5 см в высоту.
К нему прикрепляется рабочий чертёж - картон,
на котором тонкими контурными линиями или в цвете
сделан условный рисунок будущего ковра. Далее
вывязываем рисунок, следуя нашему эскизу по той же
технологии. Нити, натянутые во втором чередовании,
переплетаются уступом, который возник при первом
повороте назад. Таким образом уступчато ведётся
переплетение ковра до другого края.
Обычно ковёр ткут в ширину (в этом случае картон
закрепляют с поворотом
на 90°), но можно ткать и в длину, как в нашем примере.
Особенно тогда, когда на картоне много вертикалей.
Ковёр ткут по рабочему чертежу. Отдельные части ковра
можно плести сантиметров на 20 выше сотканных
поверхностей. Если своевременно не заполнять
промежуточные поверхности, ковёр легко сужается.

29. В гобеленовом
переплетении часто так бывает,
что между нитями утков в местах
перехода цветов нет связи -
уплотнённые ткацкой лапой,
нити сами держат изделие,
а в том случае, если
образовывается зазор между
вытканными поверхностями,
их можно скрепить между
собой с изнаночной стороны при
помощи шва. Отдельную нить
утка обвивают вокруг одной
нити основы там, где
соседствуют цветные
поверхности.

30. Кульминация
В классических гобеленах
сравнительно толстая, плотная
основа и тонкая нить утков - они
полностью покрывают основу,
и поверхность ковра
получается однородно плотной и
гладкой. Нетрадиционный подход
позволяет разнообразить фактуру,
которую получают, используя вместе
либо различные материалы, либо
различные техники ткачества. В этом
случае подчеркнуто грубая и толстая
основа употребляется с таким
расчётом, чтобы в ковре виднелся
и материал основы,
придающей ткани своеобразную
прелесть.

31. Наряду с традиционными утковыми материалами - шёлковыми
и шерстяными нитями, - употребляются также и другие естественные
волокна (лён, кожа, хлопок, пакля, сисаль, манила, джут и т. д.),
синтетические волокна, металлическая нить, полоски ткани, нарезанные
полосками чулки и многое другое, по желанию "экзаменующегося".
Материал утка, вплетаемый между основой, может быть как одинаковой
толщины, так и разной толщины. Некоторые поверхности -
тонкоуточные, иные - гораздо грубее, гладкие поверхности могут
чередоваться с ворсистыми; скромная матовая поверхность располагаться
рядом с блестящей - из шёлка или металла.

32. В основу фактуры кладётся
несколько технических решений -
разное плетение, чертежи узлов
вывязывания. Предлагаем для
начинающих несколько примеров:
соединение узлов на одну нить
основы, соединение утков,
границы цветовых участков,
обычное гобеленовое плетение,
сумаковое плетение (создаёт
впечатление вывязываемой
поверхности), египетское плетение
- при использовании толстой
пряжи такая поверхность
выглядит, словно она составлена
из вертикальных рядов бусин.

33. Заканчивается работа верхним краем полотна, который должен быть
одинаковой ширины и толщины с нижним. Сверху вывязывается бердо, которое
перед снятием ковра затягивается и тем самым препятствует распусканию нитей
утка во время отрезания нитей основы. Перед снятием нити, выводившиеся
наружу, срезаются. Нити, хорошо прибитые ткацкой лапой, не могут распуститься.
Отрезание основы осуществляют, отступив снизу к шурупам рамы, сверху на такое
же расстояние; нити основы по две связывают в изящную бахрому. Ковер
растягивают на полу или большой раме и прибивают по краям гвоздями,
накрывают мокрой тканью, а через день, когда ткань подсохнет, её снимают.
Освободив от натяжения, подворачивают нижний и верхний края, прячут под них
узлы и примётывают, затем через тряпку гладят утюгом. Изделие можно
не снимать с рамы и поместить в багет, получив гобеленовую картину.

34. Советы
При смене цветной нитки
в ряду, как это нередко
бывает, обрывается связь.
Если этот переход
происходит в одном ряду,
то это не страшно. Если же
образуется сплошной зазор
по вертикали, то его
обязательно нужно стянуть
с изнанки дополнительным
швом. Свисающие концы
нитей аккуратно срезают
ножницами заподлицо.
Удивительно, но за счёт
трения и переплетения
ворсинок концы нитей не
выпадают из гобелена в
течение всей его долгой
жизни.

35. Если вы захотите изменить или сделать ещё оригинальнее фактуру
гобелена, утком может послужить всё, что угодно, - газета, лоскуты материи,
капрон, проволока.

36. Развязка
Предпочтём оставить открытый финал
и не ставить морализаторских вопросов,
а тем более не навязывать свои решения.
Изготовить ковёр без станка
и специальных навыков - в ваших
силах, поверьте.
Начинающим можно посоветовать
первый ковёр сделать на раме,
композиционно он должен быть
попроще, без длинных вертикальных
линий. Для утка лучше использовать
только шерстяную нить, так как при этом
материале легче сохранить от начала
и до конца одинаковую ширину ковра.
А вот в следующих коврах можно уже
использовать различные способы
переплетения и обогащать сколько
угодно поверхность разными
материалами. Каждая новая работа
помогает набраться опыта, смелости,
рождает новые идеи.

37. Работа над гобеленом мало
привлекает из-за большой
трудоёмкости, поэтому в этой
технике в основном работают
профессионалы-
монументалисты. Однако если
это станет хобби, то может
выйти толк. Времени на
небольшую работу может уйти
и месяц, и два - труд
немалый. Результат превосходит
ожидания.
Ново, интересно.

38. Электронное наглядное пособие к мастер-классу по
изготовлению гобеленовых картин
©Составитель Е.В. Филиппова
©Дизайн: Е.В. Филиппова
ГБУДОД «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи
им. В.П. Поляничко»
Отдел «Истоки»
460000, г. Оренбург, ул. Советская, 41, каб. 102
Тел. (3532) 43-50-11
E-mail : istoki.oren@mail.ru
istoki.oren@yandex.ru