Uomo guida allo stile

1. 76 Premessa || Premessa
Premessa
Sono trascorsi dieci anni da quando ho pubblicato il mio primo libro sulla moda maschile.
Alcuni diranno che in questo arco di tempo il mondo si è trasformato, altri che non
è cambiato molto o che è tale e quale a prima: dipende dall’esperienza e dal modo di ve-
dere di ciascuno. Il mondo della moda ha visto molte trasformazioni.
Gli uomini sono diventati più avventurosi nell’uso dei colori. Il casual ha preso piede e
d’estate si vedono tanti uomini in pantaloni corti, T-shirt e infradito. Pur se non del tutto
tramontata, la cravatta si usa meno che in passato. L’abito ha conservato un ruolo impor-
tante, mentre la giacca sportiva sta vivendo un revival.
La stragrande maggioranza della popolazione maschile continua a disinteressarsi del
proprio aspetto. Il suo requisito di base è la comodità: i vestiti devono essere pratici, poco
male se dal punto di vista estetico lasciano a desiderare. Tra le nuove generazioni, invece,
si registra un nuovo interesse verso la moda e lo stile. Ed è un interesse ricambiato: anche
le grandi griffe cominciano a riconoscere nei giovani i potenziali futuri acquirenti di vesti-
ti, camicie e scarpe eleganti. In barba alla moda imperante delle sneakers, le scarpe di
cuoio stanno tornando alla ribalta.
In questi dieci anni ho imparato molto sull’abbigliamento, gli stili, la moda e le regole
del vestire. Sono temi che continuano ad appassionarmi come prima, ma mai come ora mi
ero reso conto che non si possono imporre agli altri i propri gusti: sono troppo personali e
vari. Per tale motivo, mi limiterò a offrire solo delle suggestioni e alcune precisazioni sui
temi più ricorrenti.
So che, a parte poche eccezioni, gli uomini non si interessano molto di vestiti. L’espe-
rienza mi ha insegnato che i più appassionati sono i giovani e i giovanissimi, molti dei
quali studiano ancora alle superiori o si sono da poco iscritti all’università. Rispetto alle
generazioni precedenti, questi intenditori in erba ci tengono molto di più a presentarsi
bene e vestire con stile, anche nel tempo libero: eleganza non vuol dire solo abbigliamento
classico.
Il piacere che procurano i bei vestiti è una delle gioie della vita, perché la moda e gli
accessori fanno parte della nostra quotidianità. Senza dubbio esistono tante altre cose in-
teressanti, ma i vestiti contano molto di più perché abbiamo con essi un rapporto di gran
lunga più intimo. Le automobili, i televisori, i lettori di DVD, gli orologi e le case hanno un
fascino innegabile, ma solo i vestiti si indossano sulla pelle. Un buon motivo per non
prendere quest’argomento alla leggera.
Bernhard Roetzel

2. Il meglio dei colletti
29«Business»: istruzioni per l’uso || «Business»: istruzioni per l’uso28
Il classico colletto alla francese. (Tutte le
immagini contenute in questa sezione sono
offerte da Emanuel Berg).
Un colletto alla francese leggermente più
contenuto e una più discreta apertura delle punte
è ottimo per nodi di cravatta più voluminosi.
Grande e morbido: un colletto button-down
all’italiana.
Un colletto alla francese più ampio dà maggior
risalto al nodo della cravatta.
Quello in assoluto più elegante è il colletto alla
francese con le punte molto aperte ma non
eccessivamente alto.
Il tab collar con punte ad angolo forma una
perfetta cornice per il nodo della cravatta.
Negli anni ’40 le punte del colletto si indossava-
no molto ravvicinate. Ottime con il farfallino.
Un ampio colletto alla francese di dimensioni
piuttosto importanti snellisce un viso largo.
Il tab collar con le punte arrotondate e la spilla
non passa inosservato.
Gli uomini con il collo lungo dovrebbero
indossare un colletto più alto, a due bottoni.
Il colletto con le punte arrotondate fa sempre
molto dandy.
Il colletto alto a coda di rondine oggi si indossa
solo con l’abito da sera.

3. «Business»: istruzioni per l’uso | 43| «Business»: istruzioni per l’uso42
Il doppio nodo semplice
Spesso gli uomini di bassa statura hanno
qualche problema a gestire la lunghezza della
cravatta. In tal caso può essere utile avvolgere
la pala attorno al codino una seconda volta,
ottenendo il cosiddetto doppio nodo semplice.
Per chi preferisce un nodo decisamente vo-
luminoso ma anche piuttosto lungo (piace
molto in Italia), vale assolutamente la pena
di imparare questo nodo. Il metodo è pressoché
identico a quello del four-in-hand.
Sistemate la cravatta attorno al collo con la
pala a destra, notevolmente più in basso rispetto
al codino. Con la mano destra, spostate la pala
verso sinistra sovrapponendola al codino.
Avvolgete la pala attorno al codino facendo un
giro completo, in modo che la pala si trovi sul
lato sinistro. Nel doppio nodo semplice quest’o-
perazione viene effettuata due volte, avvolgendo
la pala attorno al codino una seconda volta,
con la pala che termina sul lato sinistro. La
differenza rispetto al nodo semplice è proprio
il doppio avvolgimento. Volendo un nodo
particolarmente voluminoso si può ripetere
quest’ultima operazione una terza volta. Fate
passare la pala sotto il nodo, tenendolo legger-
mente sollevato. Con la mano sinistra estraete
la pala da sotto per tutta la sua lunghezza,
riportandola sul davanti.
Con la mano destra, infilate la pala nello
spazio tra la parte superiore e la parte inferiore
del nodo, sfilandola da sotto. Può darsi che
la prima volta abbiate qualche difficoltà a sfilare
la pala lasciando intatti gli strati sovrapposti.
Se necessario, riprendete dall’inizio. Infine,
tenendo fermo il codino, stringete piano il
nodo.

4. | «Business»: istruzioni per l’uso12
L’abito è l’elemento base del guardaroba
maschile. Non si conosce il nome del sarto
o dell’inventore che escogitò questa com-
binazione: si sa solo che è nata alla fine del
Seicento, evolvendosi in modo molto gra-
duale fino agli anni Trenta del Novecento,
per poi rimanere sostanzialmente immuta-
ta. Da allora le poche innovazioni hanno
riguardato nuovi metodi di produzione
industriale o cambiamenti nell’uso dei
materiali. Quelli odierni sono molto più
leggeri che in passato, mentre non sono più
considerati utilizzabili tanti che un tempo
lo erano: nel business wear le stoffe delicatebusiness wear le stoffe delicatebusiness wear
sono off-limits e i tessuti di media pesan-
tezza rimangono la scelta migliore.
I due tipi di abito più comuni sono il
monopetto a due o tre bottoni e il doppio-
petto. In passato erano sempre accompa-
gnati dal gilet, che oggi costituisce un’ec-
cezione piuttosto che la regola. Gli uomini
tra i 25 e i 45 anni portano soprattutto
abiti, mentre quelli più in su con gli anni
preferiscono abbinamenti come blazer o
giacca e pantaloni a contrasto, per esempio
in lana grigia o cotone leggero. Questa
combinazione non sostituisce l’abito clas-
sico, ma in molte imprese di medie dimen-
sioni, soprattutto in provincia, è più o
meno sdoganata sul posto di lavoro; questo
però non la rende meno provinciale di
quanto sia. I canoni del business wear sono
quasi tutti di derivazione britannica, poiché
il Regno Unito è considerato la capitale
della moda maschile. Dall’Inghilterra pro-
viene infatti la regola del «no brown in town»,
che per l’abito maschile imponeva solo il
grigio scuro o il blu. I motivi erano squi-
sitamente pratici: questi colori poco spor-
chevoli dissimulavano più facilmente il
sudiciume e la polvere della città, mentre
i marroni e i verdi erano più consoni al
contesto rurale e ai colori della natura.
Oggi gli stilisti si sono affrancati da quelle
costrizioni e in terra d’Albione l’abito
marrone è sempre più apprezzato nell’am-
bito del business, mentre oltreconfine resta
un tabù.
L’abito deve sempre essere indossato
con una camicia a maniche lunghe. Ci
sono milioni di uomini che non la pensa-
no così, ma è un assioma dell’abbigliamen-
to maschile. Molti fanno fatica a digerirlo.
Tolti i manager e i dirigenti, sembra che
gli uomini d’estate facciano apposta a
mettersi in maniche corte: non esiste
nulla di più alieno dal principio stesso
dell’abito classico.
In passato, i segni distintivi dell’impie-
gato di concetto erano il colletto immaco-
lato (da cui l’espressione «colletti bianchi»),
e un paio di candidi gemelli che spuntava-
no dalle maniche.
L’abito innanzitutto
1
L’abito scuro di lana fine è alla base del
businesslook. Meglio se blu o grigio scuro.
Marrone e nero sono tabù.
2
L’abito va indossato con la camicia aL’abito va indossato con la camicia aL
maniche lunghe e i polsini abbottonati
nei giorni normali e con i doppi polsini
nelle occasioni speciali (oppure tutti i giorni,
se lo si preferisce). La camicia con il collo
morbido e i bottoncini (button-down) è da
sempre un classico, poco importa se sentite gli
esperti di moda o i commessi dei negozi affer-esperti di moda o i commessi dei negozi affer-esperti di moda o i commessi dei negozi affer
mare il contrario. In alcune parti d’Europa
questo tipo di camicia può facilmente dare
un’impressione troppo casual. E, per finire,
lasciatemi aggiungere due parole sulla camicia
a maniche corte tanto amata dagli impiegati di
tutto il mondo: le maniche corte vanno bene
se guidate mezzi pubblici o fate i poliziotti, ma
in ufficio no!
3
Una giacca con un pantalone non è
ammissibile come business wear, tranne
di venerdì, quando è concesso un abbi-
gliamento più casual perché sta per cominciare
il weekend. La regola è meno rigida per il per-il weekend. La regola è meno rigida per il per-il weekend. La regola è meno rigida per il per
sonale delle piccole e medie imprese, i liberi
professionisti o i dipendenti che non lavorano
a contatto diretto con il pubblico. Anche il
blazer blu scuro è inadatto come abbigliamen-
to da business, e sempre lo sarà.
4
La cravatta è un must. Forse un giorno
le cose cambieranno, ma per il momen-
to la cravatta sta al completo del busi-
nessman come il tovagliolo a una cena elegan-
te. Nei contesti lavorativi in cui si veste casual
non è sempre così, ma in questo caso non si
ammettono deroghe.
5
Le scarpe devono essere nere. Le più
formali hanno l’allacciatura chiusa e il
minor numero possibile di decorazioni a
fori, ad esempio le Oxford. Le brogue con la
doppia suola di cuoio non sono considerate
abbastanza raffinate. I puristi della moda con-
siderano i mocassini troppo casual e le scarpe
con la fibbia troppo da damerini. In ogni caso,
conta più il colore dello stile.
Le regole
fondamentali
Le regole
fondamentali
Le regole
del business look
formale
La maggior parte degli uomini indossa l’abito
solo per andare al lavoro o nelle occasioni
formali. È un peccato, perché dona moltissimo
alla figura maschile.
13«Business»: istruzioni per l’uso |

5. «Business»: istruzioni per l’uso | 51| «Business»: istruzioni per l’uso50
I look di base
Il monopetto blu scuro (nella foto
un modello eseguito su misura da
Cove & Co.) è imprescindibile nel
guardaroba del perfetto gentleman,
indispensabile per le occasioni sia
professionali sia private. Gli stili
classici sono i più intramontabili.
L’abito grigio scuro con gilet (Cove &
Co.) è la scelta più formale per
l’ufficio. A seconda della posizione
occupata e dell’ambito professionale,
si può indossare tutti i giorni o solo
per gli incontri importanti o le
occasioni ufficiali.
Gli abiti doppiopetto hanno sempre
un aspetto più formale e
«impostato» rispetto ai monopetto.
Contrariamente a quanto si creda,
questo modello (Cove & Co.)
sta bene su qualsiasi figura
ed è persino adatto all’uomo
più giovane.
Chiunque trovi affascinante
l’idea del doppiopetto deve
provare anche un modello con
abbottonatura doppia (Cove &
Co.). Il bavero più lungo
snellisce la parte superiore del
corpo e lascia scoperta una
porzione maggiore della
cravatta e dello sparato della
camicia.

6. Accessori | 203| Accessori202
I gemelli
I gemelli sono accessori che hanno perso la
loro funzione originale e vengono oggi uti-
lizzati soprattutto per motivi estetici. Furo-
no inventati verso la fine dell’Ottocento per
essere utilizzati con i polsini inamidati.
Questi ultimi erano talmente rigidi che era
impossibile chiuderli con dei bottoni. I
moderni polsini in genere sono così morbi-
di che non sono per nulla difficili da abbot-
tonare. Tuttavia, i veri appassionati di questo
tipo di monile, sempre venduto in una
coppia di esemplari identici, lo considere-
rebbero irrilevante. Secondo loro una cami-
cia priva di un ornamento sul polsino sareb-
be semplicemente noiosa.
I gemelli sono obbligatori solo con un
abbigliamento da sera, sebbene siano consi-
gliati anche per il giorno se si indossa un
abito scuro. Anche chi predilige un look più
casual può acquistare fascino con una coppia
di gemelli. Dopotutto non c’è nulla di male a
indossarli come un accessorio anche con un
look smart casual, per esempio con dei pan-
taloni chino, in velluto a coste e una felpa.
Eppure molti uomini troverebbero i
gemelli troppo complicati, o addirittura
eccessivi. La regola empirica è che i gemel-
li sono sempre adatti a un completo che
comprenda una giacca sportiva o un blazer,
ma non necessariamente una cravatta. In
generale, quasi tutte le coppie di oggetti
identici abbastanza piccoli da poter essere
infilati attraverso un’asola si possono tra-
sformare in gemelli. I gemelli che formano
delle piccole sfere oppure un ovale piatto
o a forma di fagiolo hanno molto successo,
al pari dei cubi o delle riproduzioni minu-
scole di oggetti significativi come palline
da golf, rubinetti (a sinistra quello dell’ac-
qua calda e a destra quello dell’acqua
fredda), automobili, animali o attrezzi di
qualsiasi genere. E se si eredita un paio di
orecchini li si può far trasformare in ge-
melli. Il tipo meno costoso è la pallina
intrecciata che si può acquistare in svaria-
ti colori. È un’ottima sostituta di gemelli
più costosi ed è ideale per riprendere co-
lori presenti in altri capi del completo che
si indossa. Chi ama le calze rosse, ad
esempio, potrebbe abbinarle a un paio di
gemelli intrecciati rossi a forma di nodo.
I motivi ispirati all’arte venatoria sono un
classico per i gemelli, come in questo paio.
Esistono molte forme diverse di
gemelli a staffa, che si allacciano a
cavallo dei bordi esterni del polsino.
I nodi colorati e intrecciati sono più
di un semplice surrogato dei
gemelli più costosi.
Il motivo araldico del giglio, in argento, dona un
tocco di eleganza anche a dei cittadini qualsiasi,
privi di un titolo nobiliare.
Dopo l’oro, il lucente argento marchiato è ancora
il metallo prezioso più in voga.