Cómo cultivar Setas Orellanas en casa

1. COMO CULTIVAR SETAS EN CASA
FUENTE http://pleurotus.unpocodetodo.info/generalidades/en-cuatro-palabras/9
En cuatro palabras
Qué hay que hacer para cultivar las Setas de Ostra:
En cuatro palabras: el cultivo de esta seta es posible realizarlo con diferentes métodos, pero en todas ellas lo fundamental
consiste en:
1. propagar el micelio en un medio nutritivo, partiendo de esporas, o de un fragmento de una
seta, o incluso de un fragmento de micelio.
2. incubar el micelio a 20-25° C, mientras que se mantiene en la obscuridad.
3. propagar el micelio conseguido al punto anterior sobre granos de cereales (centeno, trigo,
mijo...) o sobre serrin de madera enriquecido. El substrato hidratado se pone en tarros de
vidrio y se esteriliza. Una vez esterilizado implantaremos allí una pequeña cantidad de micelio.
4. incubar a 20-25° C, mientras que se mantiene en la obscuridad.
5. sembrar el micelio (también llamado inoculo, o semilla o blanco de seta) sobre un sustrato
celulósico húmedo, pasteurizado (normalmente pajas de trigo)
6. incubarlo a 20-25° C, mientras que se mantiene en la obscuridad.
7. cambiar las condiciones ambientales, manteniendolo esta vez en un sitio muy húmedo,
fresco (unos 15°C), e iluminado hasta que salgan las setas.
8. y por ultimo cosecharlas y comerlas, que por esto tanto trabajo.
Naturalmente lo más fácil sería comprar un kit por ejemplo a Fungisem y seguir las instrucciones.
Otra posibilidad sería comprar el inoculo (o sea: la semilla o el blanco de hongo) también aFungisem o en e-bay (mushroom
spawn) y sembrarla en paja.
Si has optado por esta posibilidad no estaría de menos utilizar una pequeña cantidad de inoculo para propagarlo en platas de
petri con agar.
Todavía más complicado (pero más bonito y mas interesante) sería clonar una seta que compró en el mercado o que encontró en
el bosque.
Lo mas complicado, y - por lastima - casi imposible de realizar en casa, sería propagar el micelio a partir de una impresión de
esporas.
El medio de cultivo: RECETAS
Para el cultivo de setas se utilizan varios medios de cultivo entre cuales se
destacan:
MYA (Malt Yeast Agar) o sea:
extracto de malta (M) levadura de cerveza (Y) y agar-agar (A) y
PDYA (Potatoes Dextrose Yeast Agar) o sea:
patatas (P) dextrosa (D) levadura de cerveza (Y) y agar-agar (A).
Para 300 ml de MYA utilizo:

2.  6g agar-agar
 6g extracto de malta clara
 1g levadura de cerveza en copos
 3g harina de avena (hecha de copos de avena para el muesli molidos en el molinillo de café) -
opcional
 1.8ml H2O2 3% o 10 vol.
 300ml agua del grifo.
Para 300 ml de PDYA utilizo:
 90g patatas
 6g agar-agar
 3g dextrosa
 1g levadura de cerveza en copos
 1.8ml H2O2 3% o 10 vol.
 300ml agua del grifo
Estas son las recetas así como las preparo yo. Tres cientos ml de medio nutritivo cunden para 10 - 12 placas de petri de 9cm en
diámetro. Si quiere preparar otra cantidad de medio nutritivo haga clic en el botón "calcule su receta" y escriba la cantidad que
desea.
Puede utilizar cualquiera de las dos recetas.
La utilización del agua oxigenada es opcional, pero la considero de gran importancia. Para saber más sería aconsejable
consultar el libro de Rush Wayne "Growing Mushrooms the Easy Way. Home Mushroom Cultivation with Hydrogen
Peroxide". Lo puede comprar en ingles o en un castellano con olor a mate accediendo a mycomasters.com.
Preparar el medio de cultivo
Preparar el medio de cultivo
1. Para preparar el PDYA empieza cortando las patatas en daditos y pongalos en el agua a
hervir sin sal.Despues de hervidas puede prepararse un pure de patatas. Y comerlo.
Lo que utilizará para preparar el medio de cultivo será el liquido resultante.
2. Ahora para preparar tanto el MYA como el PDYA mezcle todos los ingredientes (excepto el agua
oxigenada) en un recipiente junto con la cantidad deseada de agua (en el caso del MYA) o junto
con el extracto de patatas (en el caso del PDYA). El recipiente debe tener dos veces el volumen
que realmente usará, para evitar que el agar hirviente se derrame al cocinar.

3. 3. Luego ponga el recipiente (los recipientes) en una olla a presión para fundir y esterilizar
el medio. Como recipientes utilizo dos botellas pequeñas de salsa de soja, pero puede ser
cualquier tipo de frasco o tarro de vidrio termo resistente. Y lo más importante: como que se
trata de esterilizar, los recipientes tienen que ir tapados. Las tapas se
colocan flojamentente en su lugar (a falta de tapas puede utilizar también papel de aluminio)
y el medio de cultivo se cocina a presión por no más de 10 minutos, permitiendo diez minutos
iniciales de producción de vapor para fundir el agar. Importante: No cocine el agar mas de
20 minutos. Cualquier tiempo mayor producirá productos de caramelización, que son toxicos
para el micelio). Si tiene placas de Petri de vidrio las puede esterilizar en el mismo tiempo.
Personalmente utilizo placas de Petri de plástico de "uso único" que esterilizo en el
microondas y de esta manera las utilizo varias veces.
Las puede comprar en farmacias, aunque opté comprarlas en e-bay (busque por "petri dish").
300ml de medio alcanza para unas 10 - 12 placas de Petri de 9cm en diámetro.
4. Una vez acabada la cocción, apague el fuego y deje que baje la presión. De aquí en adelante
tendrá que trabajar en unas condiciones de máxima higiene. Retire cuidadosamente el
recipiente que contiene el medio y deje que se enfríe. Necesitará untermómetro de cocina para
medir la temperatura del agar. Desinfecte antes la punta del termómetro con alcohol.
Si el agar se ha enfriado demasiado lo puede recalentar en baño María y después en el
microondas.
El agar se solidifica a los 40°C pero a unos 60°C empezará a coger cuerpo. A una temperatura
de más de 70°C el agua oxigenada disociará en agua y oxigeno antes de esterilizar el medio de
cultura. Cuando el termómetro marque unos 65°C añada el agua oxigenada. Para esto
puede utilizar una jeringuilla de plástico de 5ml. Vuelva a colocar la tapa y mezcle el peróxido
en el medio moviendo el frasco con un movimiento circular, invirtiendo las direcciones un par
de veces (pero teniendo gran cuidado en evitar hacer muchas burbujas).
5. A continuación llene las placas de Petri. Para saber como hacerlo mire el youtube siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=vhDrCIN7MP4
Clonar una seta
Propagar el micelio
En pocas palabras: la propagación micelial consiste en:
1. reproducción sexual (mediante esporas) o asexsual (clonando un trozo de micelio o de una
seta) en una placa de petri

4. 2. incubar las placas de petri
3. con el micelio resultante al punto anterior inoculamos los granos de cereales para preparar el
inoculo o el blanco de seta
4. incubar el micelio en grano
5. el blanco de seta resultante se utiliza para colonizar el substrato "en masa"
6. incubar
7. y por fin: poner en condiciones de fructificar
Para clonar una seta:
1. Seleccione una seta sana y con buen aspecto.
2. Límpiela con cuidado. Utilizar alcohol o agua oxigenada no sería mala idea.
3. Coja la seta por el pie y pártela por la mitad a lo largo
4. Esterilize el bisturí con el mechero calentandolo al rojo vivo, y deja que se enfríe unos
segundos.
5. Corte un trozo de seta del interior del sombrero de unos 2mm3
.
6. Transfiérelo a una placa con agar. Es importante clonar un mínimo de 5-6 placas para
asegurarse que almenos unas cuantas resultarán libres de contaminantes.
7. Finalmente, cuando haya acabado apile las placas, envuélvalas en una bolsa de plástico limpia,
y póngalas en un lugar conveniente para incubar a temperatura ambiente. El crecimiento
micelial, si ocurre, debe hacerse visible en unos pocos días, extendiéndose hacia afuera del
trozo de tejido del hongo. Vigile las placas porque pueden crecer mohos o bacterias en
cuyo caso tendrá que recortar un trozo de micelio limpio y transferirlo a una placa
nueva. Si decide subclonar el micelio para separarlo de los mohos y demás contaminantes de
esta manera, asegúrese de hacerlo antes de que el moho haya madurado lo suficiente como
para oscurecer en color y formar esporas.
https://www.youtube.com/watch?v=CHPT0lXNj_g
Impresiónes de esporas
Como hacer una impresión de esporas
1. Eliga el material sobre el que vas a realizar la impresion de esporas. El material (una hoja de papel
o de aluminio, una lamina de acetato, etc...) debe estar limpio.
2. Coja el sombrero de una seta limpia, madura y que ya este abierta.
3. Ponga el sombrero con las laminas hacia abajo sobre el material que has elejido, cubrelo con un
vaso y ponlo en un lugar seco y oscuro.
4. Dejelo reposar por 12-24 horas a temperatura ambiente.
5. Quite la impresion de debajo de la seta y dejala secar durante unas 24h.

5. 6. Cuando la impresion ya se a secado doblala y metala en una bolsita ziplock.
7. No olvides etiquetarla antes de almacenarla en un lugar oscuro fresco y seco.
8. Para hacer jeringas de esporas basta con rascar unas cuantas esporas en unos 10ml de agua
destilada y absorberlos en una jeringa.
9. Bastarían unas cuantas gotitas en una placa de petri con agar para empezar a propagar el micelio.
Sin embargo: propagar el micelio desde esporas es muy difícil debido a los numerosos
contaminantes (mohos, bacterias) que puedan aparecer. Tendrá que recortar los trozos de micelio
limpio y transferirlos a una nueva placa tantas veces como sea necesario. Además cuando se trate
de esporas no podrá utilizar el agua oxigenada, aunque se considera que una concentración de
0,005% sulfato de gentamicina en el medio de cultivo puede impedir (en límites razonables) el
desarrollo de las bacterias, sin afectar las esporas.
Incubar el micelio
Incubar las placas de petri
Una vez transferido a una plata de petri con medio nutritivo, y bajo condiciones ambientales favorables, el micelio empezará a
propagarse hasta la completa colonización del substrato.
En el caso de Pleurotus ostreatus las placas de petri se mantendrán en oscuridad, a una temperatura ambiental de
unos 24°C.,durante unos 10-15 días.
Por favor observe la zonalidad del micelio en anillos concéntricos.
¿Que puede ir mal?
Durante todo este tiempo es importante vigilar los cultivos, porqué bacterias o incluso mohos pueden aparecer. En este
caso habrá que transferir los trozos sanos de micelio a otra placa con medio nutritivo, hasta que obtendremos un cultivo
sano.

6. El moho, el mismo un hongo, crece y se reproduce en las mismas condiciones cálidas y húmedas, que el micelio que queramos
cultivar, por lo cual es uno de sus principales competidores.
También las mismas condiciones son favorables para las bacterias. Cuando estas aparecen en un cultivo, se reconocen con
facilidad por el aspecto grasiento, y el olor desagradable.
Granos de mijo inoculados con micelio pero contaminados
por bacteria. Note el aspecto grasiento de los granos.
A veces el micelio más viejo secreta unas gotitas amarillas-anaranjadas, un producto metabólico, una toxina para los
nematodos. Este producto no es un contaminante, pero cuando aparezca es mejor utilizar el micelio cuanto antes.
Materiales necesarios
Antes de nada:
Si puedes comprar el inoculo, ¿por qué hacerlo en casa?
1. De entrada: porque es mucho más barato. Un kg de centeno lo puedes comprar por unos 30c
y cunde para 10 tarros de medio litro de inoculo.
2. Los cultivadores profesionales acostumbran utilizar ente 5 y 7% semilla de seta para inocular el
substrato. Lo que quiere decir que por cada 1000kg de substrato utilizan entre 50 y 70kg de
inoculo. Como que producirlo uno mismo sale mucho más barato, los cultivadores que producen
su propio inoculo pueden utilizar un porcentaje mucho más alto de semilla. De esta manera el
tiempo necesario para la colonización del substrato se reduce considerablemente. Y como más
rápido se coloniza el substrato, menos oportunidades tendrán los competidores. Poder utilizar
un porcentaje alto de inoculo es muy importante para el cultivador aficionado, ya que
no dispone de instalaciones modernas, especialmente adaptadas para este fin.

7. Para preparar el inoculo necesitarás los siguientes materiales:
Centeno esterilizado preparado para la inoculación
1. micelio cultivado exitosamente en platas de petri
2. tarros de vidrio
3. polyfil o polyester. O sea: relleno de almohadas. (para el filtro de aire)
4. el medio de cultivo que puede ser:
o − grano de centeno
o − grano de mijo
o − grano de trigo
o − serrin enriquecido
5. OPCIONAL: yeso de jardinería. ojo: no vale el yeso de albañilería. Como que el yeso de
jardinería es difícil de encontrar en España, al inicio opté por no utilizarlo, y no tuve problemas.
Más tarde encontré yeso (sulfato de calcio · CaSo4) en una tienda on-line que se dedica a la
venta de productos para la elaboración artesanal de la cerveza.
6. bisturi
7. mechero
Preparar los tarros de vidrio
¿Por qué es importante el filtro de aire?
Cuando las setas digieren un sustrato, producen dióxido de carbono (CO2), y consumen oxígeno (O2). El CO2 es tóxico para el
micelio, por lo cual es importante que los botes de vidrio tengan un filtro para el cambio de gases. De esta manera el micelio
"podrá respirar". Esto es un factor bastante importante que puede determinar el éxito o el fracaso de un intento de
crecimiento.
¿Por qué las fibras de relleno de almohadas?
Las fibras de relleno de almohadas (polyfil) contienen un ingrediente activo que previene la acumulación de ácaros, y
bacterias. Exactamente lo que nos interesa. Además las fibras de relleno son ignifugas, o sea: resisten a altas
temperaturas. Como que nos interesa esterilizar el medio de cultura a una temperatura de 121°C las fibras de relleno de
almohadas son de nuevo lo que más nos conviene.
¿Como preparar los tarros de vidrio con el filtro de aire?

8. Esterilizar el grano
Como esterilizar el grano para hacer el inoculo
Existen varios métodos de hacerlo, pero explicare solo el método que utilizo.
1. Calcule 120g de centeno o 180g de mijo para cada bote de medio litro de inoculo que quiera
preparar. Por ejemplo para unos 10 botes de 500ml de inoculo necesitará 1,2 kg de centeno o
1,8kg de mijo.
2. Empiece poniendo el centeno en remojo. En un cuenco ponga el grano previamente limpiado y
lavado más dos veces su volumen de agua hirviente, y déjelo reposar unas 24 horas.
3. Pasadas las 24 horas escura el grano y repártalo en cantidades iguales en los botes preparados
con el filtro de aire. (Si utiliza mijo no estaría de menos hervir el grano unos cuantos minutos antes
de escurrirlo. Pero ¡ojo! Los granos tienen que quedar enteros. Si ve que los granos empiezan a
abrirse, pare en seguida el hervor.)
4. Coloque las tapas flojamente, ponga los botes sobre una rejilla en su olla rápida, (no olvide
añadir agua) y deje hervir tiempo de un hora.
5. Cuando haya pasado la hora, apague el fuego, y sin abrir la tapa deje enfriar la olla hasta que
llegue a la temperatura ambiente. Lo puede dejar para el próximo día.

9. El video vinculado a continuación es en ingles, pero siendo bastante visual se entiende perfectamente, y merece la pena
visionarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=dSVK00CYpZw#t=58
Preparar el inoculo
Para preparar el inoculo:
Antes de nada, asegúrate que todo está limpio y desinfectado. Friegue el suelo con agua y lejía, limpie la mesita con
desinfectante. Date una ducha y ponte ropa recién lavada. La más mínima falta de higiene en este momento repercutirá
negativamente en los futuros resultados. Ahora puedes empezar:
1. Mire que las culturas de micelio en placas de petri sean vigorosas, sanas, libres de contaminantes, y
si es posible no más viejas de 2 semanas.
2. Limpie el exterior de la placa de petri con alcohol.
3. Limpie el exterior del bote a inocular con alcohol.
4. Esterilize el bisturí con el mechero calentándolo al rojo vivo, y deje que se enfríe unos segundos.
5. Corte el cultivo micelial en sectores, directamente en la placa de petri. (Los profesionales utilizan el
micelio de una placa de petri para inocular hasta 10 botes de grano esterilizado. Como que en casa
no tenemos las condiciones de un laboratorio, es mejor utilizar el cultivo de una placa para inocular
solo 2 - 3 tarros).
6.
1. Abra la placa de petri,
2. coja 2-3 sectores de agar colonizado en la punta del bisturí,
3. cierre la placa de petri,
4. abra el bote y deje caer dentro el agar colonizado.
5. Ahora cierre la tapa del bote,
7. y ya está.
Grano sobre grano
En los laboratorios donde preparan el inoculo de manera profesional, acostumbran a utilizar el grano colonizado para colonizar
grano esterilizado. El método se llama grano sobre grano, e incluso los profesionales no acostumbran a utilizar este método
más de 3 veces seguidos. Se considera que el micelio propagado por este método se debilita. Aunque utilicé este método
algunas veces, prefiero colonizar el grano con micelio desarrollado en platas de petri.
https://www.youtube.com/watch?v=FzG9Pac9ELM&list=UUvWQH22aYA3xsZwP4CaNnKg
Incubar el micelio
Incubar el micelio
Prácticamente todo está hecho. Habrá que etiquetar y guardar los tarros inoculados en un lugar limpio oscuro y calentito. Como
ya sabes la temperatura óptima para el crecimiento del micelio de Pleurotus ostreatus es de 24°C y si todo va bien en unos 10 -
15 días el grano tendría que estar completamente colonizado.

10. Importante: Si durante el crecimiento del micelio observaras cualquier signo de contaminación, habrá que deshacerse del
grano. OJO si aparecen mojos: vacíe los tarros con máximo cuidado y lejos de las demás culturas, si no las esporas de mohos
podrían contaminarte todo el laboratorio.
El substrato en masa
En esta etapa necesitarás:
1. Inoculo: (o semilla de seta, o blanco de hongo) comprado opreparado en casa.
2. Paja: de trigo (80%) y alfalfa (20%) para el substrato.
Al inicio cuando todavía no tenia alfalfa utilicé solo paja de trigo y funcionó bastante bien. La alfalfa con su alto
contenido en proteína vegetal y nitrógeno representa un complemento nutritivo para el micelio.
La alfalfa por sí sola sería demasiado fuerte y "quemaría" el micelio. Por esto que si decide complementar la paja de
trigo con alfalfa, tendrá que tener cuidado en no pasarse de 20%.
Para saber dónde comprar tanto la paja como la alfalfa, consulte las Páginas Amarillas de su provincia bajo cereales.

11. 3. Bolsas de plástico Lo tradicional son las bolsas de plástico de tipo tubo hechas de polietileno transparente y que, llenas
de paja, imitan el tronco de un árbol. Pero no fui capaz de encontrarles. Finalmente decidí que lo más importante era:
− que sean bolsas de plástico (de esta manera la paja no pierde humidad durante el período de incubación)
− que sean transparentes (esto es muy importante, especialmente para novatos, porqué siendo transparentes se puede
apreciar con facilidad el estado de la colonización.
4. Necesitarás también un objeto punzante (un clavo, una punta de navaja, una punta de flecha) para practicar agujeros en
la bolsa de plástico. Por estos agujeros el micelio "respirará" y también por aquí saldrán las primordias, que en 4-5 días
se transformarán en setas.
5. Y, cómo no, necesitarás un sitio calentito y oscuro donde colgar las bolsas, para que el micelio pueda desarrollarse y
colonizar el substrato.
Como pasteurizar la paja
Como pasteurizar la paja
La esterilización tiene como propósito la completa destrucción de la bacteria y de los esporas. A diferencia de esta, la
pasteurización tiene como objeto la destrucción de la mayor parte de las bacterias. De hecho pocas bacterias resisten a
temperaturas más altas de 60°C.
La pasteurización de la paja para el cultivo de las setas:
Se hace manteniendo la paja a:
1. temperaturas entre 60°C y 82°C, (entre 140 y 180°F)
2. a la presión atmosférica normal,
3. durante aproximadamente una ora.
De manera tradicional:
1. La paja se pone en una cesta de alambre o de malla,
2. Dentro de una olla grande, o dentro de un barril lleno con agua a una temperatura entre 60° y
82°C,
3. Mientras que se está calentando sobre una placa eléctrica o un quemador de gas.
4. Unos ladrillos o cualquier objeto pesado se utiliza para mantener paja inmersa en el baño
caliente.
5. Pasada una hora sacamos la cesta con la paja y la dejamos escurrir y enfriar hasta que llegue a
la temperatura ambiente.
6. Un termómetro de cocina se puede utilizar para monitorizar la temperatura del agua y de la
paja durante todo este tiempo.

12. Otra posibilidad: sería utilizar dos recipientes de plástico (con tapa) acomodados uno dentro de otro. De esta manera entre los
dos recipientes se forma una camera de aire que ayuda a mantener la temperatura más o menos constante. La paja se pone en
una cesta de alambre o de malla, y el agua se calienta aparte, normalmente a unos 80 - 82°C , y se vierte sobre las pajas.
Pasada una hora sacamos la cesta con la paja y la dejamos escurrir y enfriar hasta que llegue a la temperatura ambiente.
Como inocular la paja
Para sembrar el micelio (inocular la paja):
1. Pasada una hora, saque la paja del baño caliente y déjela escurrirse y enfriarsehasta que
llegue a la temperatura ambiente. Esto es muy importante porqué una temperatura demasiado
alta mataría el micelio.
2. Entre tanto limpie la habitación donde trabajará y friegue la mesa con desinfectante.

13. 3. Cuando la paja se haya enfriado, prepare las bolsas que va a llenar de pajas y
prepare el inoculo que va a utilizar. Necesitará también una caja vacía, o un cuenco, o
cualquier otro molde para dar forma a las pajas.
4. Ponga la bolsa dentro del molde y llénela alternando capas de paja con capas de
inoculo. Acabe con una capa de pajas, presione ligeramente la paja dentro de la bolsa, y
ciérrela con un nudo.
5. A continuación haga varios agujeros con un objeto punzante (el bisturí, un clavo limpio, una
punta de flecha, etc). Por estos agujeros saldrán las setas.
6. Y como no: cuelgue las bolsas en un rincón oscuro y calentito de su trastera y déjelas allá
unas 10-15 días hasta que la paja esté totalmente colonizada.
Por favor mire esta guía visual: muchísimas fotografías, muchísimos detalles a:fungiforum.com/lofiversion
Como incubar la paja
Para incubar la paja necesitará:
un lugar calentito y oscuro donde colgar las bolsas.
Como ya sabe la temperatura óptima para el micelio de Pleurotus ostreatus es de 24°C,pero son aceptables temperaturas entre
18 y 28°C.
Naturalmente podrá utilizar la misma cámara para incubar y fructificar las bolsas, o podrá utilizar dos espacios diferentes. Si
todo va bien dentro de unos cuantos días verá el micelio creciendo. Harán falta entre 12 y 21 días para que la paja esté
totalmente colonizada.
En todo este tiempo habrá que vigilar los bajos de las bolsas, donde puede embalsarse el agua que no se haya escurrido
después de la pasteurización. Si esto pasa haga 2 o 3 agujeros para que el agua pueda escurrirse. Si no lo hace el micelio no
podrá colonizar esta zona, y aquí aparecerá bacteria para arruinar todo el trabajo de hasta ahora.
Importante: si durante la colonización aparecen mohos o bacteria, habrá que deshacerse de inmediato de las bolsas
colonizadas.

14. el primer día
10 - 12 días después
Como que las pajas están dentro de unas bolsas de plástico la humidad relativa de la cámara de incubación no es tan importante.
No obstante (también por razones de higiene) si la humidad relativa de la cámara es muy baja podría fregar el suelo varias veces
al día. El agua del suelo al evaporarse aumentará la humidad relativa del cubículo.
Materiales alternativos
Substratos alternativos
Las Girgolas son como los cerdos. Comen de todo. Por esto que una gran variedad de desperdicios orgánicos de la agricultura y
de la explotación forestal pueden ser utilizados como substrato para el cultivo de estas setas.
Esta gran variedad de substratos incluye:
1. paja (no solo de trigo pero también de centeno, avena, arroz y cebada)
2. serrín y astillas
3. mazorcas o panochas de maíz
4. bagazo de remolacha
5. pulpa y poso de café
6. desperdicios resultantes del desmonte del algodón
7. cáscaras de las pipas de girasol
8. cáscaras de cacahuetes
9. incluso papel higiénico y libros. Cultivar setas sobre papel higiénico o libros es más bien en plan
divertimento, sin grandes resultados, pero instructivo.

15. sobre papel higiénico sobre libros
Desde luego lo clásico y probablemente lo más productivo sería cultivar las Girgolas en paja de trigo. Mi consejo sería empezar
a cultivarlas de esta manera, y después de aprender este método probar otros tipos de substratos que pueda tener a su
disposición.
Cambio de condiciones ambientales
Esperando que crezcan
En pocas palabras:
Para estimular el micelio que este empiece a producir primordios habrá que cambiar las condiciones ambientales de manera
dramática.
1. Hasta ahora el micelio creció en obscuridad, ahora encenderemos la luz.
2. Hasta ahora el micelio estuvó en espacios calentitos, ahora bajaremos la temperatura.
3. Hasta ahora el micelio "respiró" por los pequeños agujeros que practicamos en las bolsas,
ahora encenderemos las ventiladoras.
4. Y como ultimo pero de máxima importancia subiremos la humedad relativa del aire a 95%
- 100%
La humedad ambiental representa la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Decimos que el aire está saturado cuando la
humidad relativa es de 100% o que el aire contiene la cantidad máxima de vapor de agua posible para una temperatura y una
presión dadas. Cuando esto pasa en exteriores decimos que está a punto de llover. En una cámara de fructificación cuando esto
pasa observamos que el suelo queda mojado, y el agua empieza a condensar a la pared.
En mas detalle:
Como ya vimos, los cuatro factores ambientales que estimulan el micelio para que este empiece a producir setas son:
1. Humidad
2. Luz
3. Ventilación y
4. Temperatura

16. Humidad: Como ya saben, las setas salen después de la lluvia. Para fructificar el micelio necesita una humidad relativa muy
alta: entre unos 95 y 100% La falta de humidad en este momento puede matar a los primordios. Para esto sería importante tener
a la cámara un higrómetro. No gaste su dinero comprando un sofisticado higrómetro digital. La mayoría no resisten a
humidades tan altas. Compre uno analógico. Lo tendrá para toda la vida.
Luz: Contrario a lo que se imaginan algunos, las setas necesitan luz. En natura las setas "saben" hacia donde salir siguiendo la
luz. La falta de luz causa malformaciones de tipo "coral" (el pie se alarga exageradamente "buscando" una salida). Se considera
que la luz verde o azulada es la más estimulatoria para las setas (el color de la luz en el bosque).
En el caso de Pleurotus ostreatus estudios científicos demuestran que el numero más grande de primordios se forman a una
intensidad de la luz de 2.000 lux, y la máxima productividad de setas se alcanza para una intensidad de la luz de 300 - 430 lux
durante 12 horas al día.
No obstante demasiada luz, y especialmente la luz solar directa puede ser dañina para el desarrollo de las setas.
Ventilación: Cuando las setas crecen producen todavía más dióxido de carbono (CO2), y consumen oxígeno (O2). El CO2 es
tóxico para las setas, por lo cual la ventilación es muy importante. También es interesante saber que el dióxido de carbono pesa
más que el aire y se acumula al nivel del suelo. Por esto que sería importante colgar las bolsas a cierta altura.
Temperatura: Durante este tiempo es importante bajar la temperatura. En los libros de especialidad aparecen los siguientes
parámetros:
 -temperatura durante la incubación: 24°C
 -temperatura durante la formación de primordios: 10-15°C
 -temperatura durante la formación de los capróforos (o sea: las setas): 10-21°C
No obstante estos son valores óptimos, deseables. Pequeñas variaciones de estos parametros son aceptables.
La camara de fructificación
La cámara de fructificación
es un espacio cerrado, en el cual podemos mantener las condiciones ambientales necesarias para la fructificación:

17. El cubículo: puede ser un acuario, una caja de plástico, una estantería en un rincón a la trastera cubierta con una lámina de
plástico transparente... Lo importante es que no deje escapar la humidad, pero que deje penetrar la luz.
Humidad: Para mantener las condiciones de humidad adecuadas (entre 90 y 100%RH) lo recomendable sería un humidificador.
La mayoría de los humidificadores (especialmente los más baratos) no suportan humidades tan altas, por lo cual sería indicado
colocarlos al exterior de la cámara. Una pequeña modificación del aparato permitirá anexar a la salida del vapor un trozo de
manguera que conducirá el vapor a la cámara.
Ventilación: La falta de ventilación hará que el pie de las setas se alargue, mientras que el sombrerillo se quede pequeño. Y en
el caso de las Girgolas es el sombrerillo que nos interesa. Por esto que considero de gran importancia poder utilizar un
ventilador, o según el tamaño de la cámara: varios ventiladores. Habrá que limpiar a menudo estos ventiladores (las esporas
se acumulan dentro y si no los limpia los ventiladores podrían quemarse.)
Luz: teniendo en cuenta el alto nivel de humidad dentro de la cámara, no sería mal que la fuente de luz se quede fuera del
cubículo.
Temperatura: aunque es bastante fácil subir la temperatura, bajarla puede ser un problema. Un sistema de aire acondicionado
no solo bajaría la temperatura, pero bajaría también la humidad, y esto no nos interesa. Una solución elegante la encontrará en el
youtube siguiente:
Yo opté por una solución menos elegante: puse botellas de plástico con agua congelada delante del ventilador. No olvide: el aire
frio pesa más que el aire caliente, por lo cual: ponga el ventilador y el hielo en una posición elevada.
Los principios
Cuando empiece a experimentar con el cultivo de setas era en el mes de agosto, y tenía una sola bolsa colonizada. Así que
utilicé una vieja nevera. Monte dentro:
 - un humidificador,
 - una ventiladora de sobremesa, y
 - un fluorescente pequeño.
Deje la puerta entreabierta y baje la temperatura a unos 17 -18°C.
De hecho mi intención era bajarla hasta unos 15 °C, porque así dice en los libros. Pero funcionó con los 18°C, y funcionó con
los 20°C también.

18. Más tarde cuando ya sabía cómo van las cosas improvisé una cámara de fructificación utilizando unas estanterías antiguas, que
cubrí con una lamina de plástico cubretodo (de las que se utilizan para cubrir los muebles cuando pintamos la casa.)
Entre estantería y estantería puse unas barras metálicas y de estas colgué las bolsas.
Para bajar la temperatura utilicé botellas de plastico con agua congelada que puse delante del ventilador. Y funcionó.
El aire frio pesa más que el aire caliente. Por lo cual no fue una mala idea poner el ventilador y las botellas con hielo en una
posición elevada.
Algunas ideas más para montar una cámara de fructificación:

19. Esperando las primordias
Esperando que crezcan
Una vez a la cámara el micelio tardará a fructificar entre 3 y 5 días. Pero a veces puede tardar hasta
15 días hasta que empiecen a salir los primordios. Así que: paciencia, mucha paciencia.

20. Cuando empiecen a salir los primordios, saldrán muchísimos. No merece la pena emocionarse porqué
no todos devendrán setas adultas. Muchos se morirán, para dejar a los más vigorosos que crezcan.
De ahora en adelante ya no hay nada más que hacer. Solo mantener las condiciones ambientales a la
cámara y esperar que crezcan. Y crecerán como las setas. Desde primordios al estado adulto
necesitarán entre 4 y 7 días.
https://www.youtube.com/watch?v=nu6JX5PEIcE
La cosecha
La cosecha
1. Las setas jóvenes aguantan más tiempo después de cosecharlas. Por lo cual habrá que
recogerlas adultas, pero cuando todavía no hayan soltado las esporas, o, lo que es lo mismo,
cuando el borde del sombrero no se haya levantado del todo.
2. A la hora de recogerlas evite la tentación de cortarlas. Arranque todo el racimo con un
movimiento circular. De esta manera el sitio quedara limpio, y los contaminantes no tendrán
por donde entrar.
3. Guarde los racimos enteros. De esta manera no solo serán más presentables, pero se
guardaran frescas más tiempo.
4. Después de cosecharlas guárdelas a la nevera en bolsas de papel, o en cajas de cartón o
madera, forradas de papel (de cocina) y cubiertas de papel.
¡No les guarde en bolsas de plástico!
5. Normalmente si respecta las reglas de arriba podrá guardar las setas unos 5 días antes de
cocinarlas.
6. La mejor forma de guardarlas: salteadas al sartén con un poco de aceite, y sal, y
congeladas en raciones individuales. Esta es una preparación básica a partir de la cual se
pueden hacer toda clase de platos más o menos sofisticados.

21. Qué hacer después
Una vez cosechadas las setas vuelva a incubar las bolsas. Después de otros 10 - 15 días ponga de nuevo las bolsas a la cámara
de fructificar y tendrá una nueva cosecha. De esta manera podrá tener hasta tres cosechas.
Qué hacer con las bolsas después de cosechar las setas la tercera vez.
Después de tres cosechas puede poner las pajas agotadas en su caja de compostaje. En unos meses se transformarán en un
excelente compost para abonar su jardín. No olvide tirar las bolsas de plástico vacías al contenedor de reciclaje.

22. Esta es mi caja de compost, y alguna sorpresa que tuve el pasado otoño.
Libros en ingles
PAUL STAMETS: "Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms"
Explica como cultivar 31 especies de setas y hongos, desde las girgolas a los shiitake y champiñones. Es el mejor libro
disponible sobre el cultivo de setas por métodos tradicionales.
Lo puerde comprar en:
Para una vista previa del libro:

23. PAUL STAMETS: "Mycelium Running: A Guide to Healing the Planet through Gardening with Gourmet
and Medicinal Mushrooms"
Un libro fantástico que explica básicamente como las setas pueden ayudar a salvar el mundo.
Lo puerde comprar en:
Para una vista previa del libro:
PAUL STAMETS: "The Mushroom Cultivator: A Practical Guide for Growing Mushrooms at Home"
Uno de los primeros libros escritos por Paul Stamets, y todavía la mejor referencia disponible sobre el cultivo de Agaricus y
otras especies cultivadas sobre compost por métodos tradicionales. También incluye información sobre el cultivo de otras 16
especies de setas y hongos.
Lo puerde comprar en:
Por lastima no existe una vista previa de este libro.

24. RUSH WAYNE: "Growing Mushrooms the Easy Way. Home Mushroom Cultivatión with Hydrogen
Peroxide"
(RUSH WAYNE: "Cultivando Hongos de Manera Fácil. Cultivo de Hongos en el Hogar con Peróxido de Hidrógeno)
Un libro imprescindible para los que no tenemos en casa las sofisticadas condiciones estériles de un laboratorio.
Lo puerde comprar en ingles o en castellano a:Mycomasters.com
ALIADOS
ALAS
BIBLIOTECA
VIRTUAL
FUNGI o HONGOS
La biblioteca virtual de BIO-NICA no tiene fines lucrativo, tan solo apoyar a investigadores,
estudiantes y publico en general a documentarse en temas que tienen que ver con Biodiversidad.
Los documentos presentados son obtenidos de la Internet o de amigos o son publicaciones
de miembros o asociados del Museo Entomológico o de ALAS.
 Akbar W., Lord J.C., Nechols J.R. & Loughin T.M. (2005) Efficacy of Beauveria
bassiana for Red Flour Beetle when applied with plant essential oils or in mineral oil
and organosilicone carriers. J. Econ. Entomol., 98(3):683-688.

25.  ANONIMO (xxxx) Hongos Enteogenos. 117pp.
 ARNOLD A.E. & LUTZONI F. (2007) Diversity and host range of foliar fungal
endophytes: are tropical leaves biodiversity hotspot? Ecology, 88(3):541-549.
 BUD R. (2007) Penicillin: Triumph and Tragedy. The fall of a wonder drug. Nature,
446, 1pp.
 CARRILLO L. (2003) Hongos. Microbiologia Agricola. Capitulo 7, 14pp.
 DESPREZ-LOUSTAU M.L., ROBIN C., BUEE M., COURTECUISSE R.,
GARBAYE J., SUFFERT F., SACHE I. & RIZZO D.M. (2007) The fungal
dimension of biological invasions. Trends in Ecology and Evolution, Article in Press,
9pp.
 EPA (xxxx) Beauveria bassiana. Identificacion del ingrediente activo., 2pp.
 EVANS H.C. & REEDER R.H. (2001) Fungi Associated with Eichhornia
crassipes (Water Hyacinth) in the Upper Amazon Basin and Prospects for Their Use
in Biological Control. Biological and Integrated Control of Water
Hyacinth, Eichhornia crassipes, edited by M.H. Hill, T.D. Center and Jianqing
ACIAR Proceedings 102, 9pp.
 FERNANDEZ MICHEL F. (2002) El Cultivo de Setas (Pleurotus spp). Guadalajara,
Jalisco Mexico, 22pp.
 Flor A., Estivill D., Pérez R., Ordeig J., Ramos F., Soler Bel J. & Puig X. (2003)
Histoplasmosis pulmonar aguda en un viajero español a Nicaragua: ejemplo de
enfermedad importada. Rev. Iberoam. Micol., 20:24-28.
 GOMEZ-ALPIZAR L., CARBONE I. & RISTAINO J.B. (2007) An Andean origin
of Phytophthora infestan inferred from mitochondrial and nuclear gene genealogies.
PNAS, 104(9): 3306-3311.
 Grimm C. (2001) Economic feasibility for a small-scale production plant for
entomopathogenic fungi in Nicaragua. Crop. Prot., 20:623-630.
 HUMBER R.A. & HANSEN K.S. (2005) Beauveria and allied fungi. USDA-ARS
Plant Protection Research Unit US Plant, Soil & Nutrition Laboratory, 94pp.
 Ibarra-Aparicio G., Moya-Raygoza G. & Berlanga-Padilla A. (2005) Efecto
de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae sobre la Chicharrita del maíz
(Dalbulus maidis DeLong y Wolcott, 1923) (Hemiptera: Cicadellidae). Folia
Entomologica Mexicana, 44(1):1-6.
 LOCKWOOD T.F. (xxxx) Fungi from around the World. 88pp.

26.  LOPEZ CONTINI E. (xxxx) Cultivo del Champiñon, la trufa y otros hongos. AEDOS,
128pp.
 MONZON A. (2001) Produccion, uso y control de calidad de hongos
entomopatogenos en Nicaragua. Avance en el fomento de productos fitosanitarios
no sinteticos. CATIE GTZ, 9pp.
 OROZCO A. L., PÉREZ M. I., GUEVARA O., RODRIGUEZ J.,
HERNANDEZ M., GONZALEZ-VILA F. J., POLVILLO O. & ARIAS M. E. (2008)
Biotechnological enhancement of coffee pulp residues by solid-state fermentation
with Streptomyces. Py-GC/MS analysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,
81: 247-252.
 REYES R. C.A. (xxxx) Hongos Fitopatógenos. Capitulo III Fitopatología General.
Guías de Apoyo, 12pp.
 ROBERTS L. L. (2006) Molecular Analysis of the Rhizosphere Fungal Diversity on
a Regenerating Louisiana Oil Brine Spill: Perspectives in Biorestoration. Thesis for
Degree of Master of Science. 24pp.
 RUEDA HERNANDEZ M. (2008) Un especímen de la flora micologica del Macizo
Peñas Blancas, Cua – Jinotega, 2006. UNAN, Managua, 2 pp.
 SCHMIDT A. R., DÖRFELT H. & PERRICHOT V. (2007) Carnivorous Fungi from
Cretaceous Amber. Science, 318:pp1743
 SEAL J.N. & TSCHINKEL W.R. (2007) Co-evolution and the Superorganism:
switching cultivars does not alter the performance of fungus-gardenig ant colonies.
Functional Ecology, 21:988-997.
 SEIFERT K.A., SAMSON R.A., de WAARD J. R., HOUBRAKEN J.,
LEVESQUE C.A., MONCALVO J.M., LOUIS-SEIZE G. &
HEBERT P.D.N. (2007) Prospects for fungus identification using CO1 DNA
barcodes, with Penicillium as a test case. PNAS, 104(10): 3901-3906.
 THI LOC N., THI BICH CHI V., THI NHAN N., DUC THAN N., THI BE HONG T. &
QUANG HUNG P. (2004) Biocontrol potential of Metarhizium anisopliae against
Coconut Beetle,Brontispa longissima. Omonrice, 12:85-91.
 WAYNE R.R. Traducido Por Nestor Curvetto (2000) Cultivando Hongos de Manera
Facil. Cultivo de hongos en el hogar con Peroxido de Hidrogeno. Volumen I. 78pp.
 WAYNE R.R. (xxxx) Cultivando Hongos de Manera Facil. Cultivo de hongos en el
hogar con Peroxido de Hidrogeno.,44pp.

27.  Weinberg M., Weeks J., Lance-Parker S., Traeger M., Wiersma S., Phan Qu.,
Dennison D., MacDonald P., Lindsley M., Guarner J., Connolly P., Cetron M. &
Hajjeh R. (2003) Severe Histoplasmosis in travelers to Nicaragua. Emerging
Infectious Diseases, 9(10):1322-1325.
 WITTE V. & MASCHWITZ U. (2008) Mushroom harvesting ants in the tropical rain
forest. Naturwissenschaften, Springer-Verlag, 6pp.
Libros en linea
MUSHROOM GROWERS' HANDBOOK 1:
"Oyster Mushroom Cultivation"
what is mushroom
what is oyster mushroom
illustrated guide to oyster mushroom cultivation
descriptions of commercially important pleurotus species
how to make oyster mushroom grain spawn in a simple way
substrate
cereal straw and corncobs
mushroom growing houses
log cultivation
pest and disease mamagement
El libro entero lo puede consultar en:

28. RIGOBERTO GAITÁN-HERNANDEZ:
"Manual Práctico del cultivo de Setas. Aislamiento, siembra y producción "
Lo puerde consultar en: http://issuu.com
FRANCISCO FERNÁNDEZ MICHEL:
"Guía práctica de Producción de Setas"
Lo puerde consultar aqui en formato pdf: setascultivadas.com
=-=-=-=-=-=-=
FUENTE http://pleurotus.unpocodetodo.info/generalidades/en-cuatro-palabras/9