Il documento descrive i nodi fondamentali utilizzati in alpinismo, rimarcando l'importanza della loro esecuzione corretta e della familiarità degli alpinisti con essi per garantire la sicurezza della cordata. I nodi sono categoricamente distinti in nodi di uso generale, collegamento, assicurazione e autoassicurazione, con dettagli sulle tecniche di esecuzione e applicazione pratica. L'apprendimento e la padronanza di questi nodi richiedono esercizio costante e attenzione per evitare confusioni e pericoli.

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Non sono molti i nodi che vengono
comunemente usati in alpinismo, sia
che si tratti di attività su roccia, ne-
ve, ghiaccio o anche su vie ferrate.
Tuttavia è fondamentale conoscerli
bene ed essere in grado di eseguirli
velocemente, alla perfezione e prati-
camente ad occhi chiusi: ne va della
sicurezza di tutta la cordata.
2 – NODI E
PROGRESSIONE
Vincenzo MARINO
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SOMMARIO
SOMMARIO ................................................................................................... 1
PREMESSA.................................................................................................... 3
NODI ........................................................................................................... 4
Generalità.................................................................................................. 4
NODI D’USO GENERALE ................................................................................. 5
Nodo semplice............................................................................................ 5
Esecuzione .............................................................................................. 5
Nodo cappuccino......................................................................................... 5
Esecuzione .............................................................................................. 5
Nodo galera ............................................................................................... 6
Esecuzione .............................................................................................. 6
Nodo bulino................................................................................................ 7
Esecuzione .............................................................................................. 7
NODI DI COLLEGAMENTO CORDA-IMBRACATURA .............................................. 9
Nodo delle guide con frizione (Otto) infilato.................................................... 9
Esecuzione .............................................................................................. 9
Nodo bulino infilato ....................................................................................10
Esecuzione .............................................................................................10
NODI PER ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE ........................................11
Nodo barcaiolo ..........................................................................................11
Esecuzione .............................................................................................11
Nodo mezzo barcaiolo ................................................................................11
Esecuzione .............................................................................................12
Asola di bloccaggio, controasola con il nodo mezzo barcaiolo...........................13
Esecuzione .............................................................................................14
GLI AUTOBLOCCANTI....................................................................................16
Generalità.................................................................................................16
Nodo Prusik...............................................................................................16
Esecuzione .............................................................................................17
Nodo Machard ...........................................................................................17
Esecuzione .............................................................................................18
Esecuzione .............................................................................................18
Nodo Bachmann ........................................................................................18
Esecuzione .............................................................................................19
Nodo “svizzero” (o “bellunese”) ...................................................................19

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Esecuzione .............................................................................................19
NODI DI GIUNZIONE.....................................................................................21
Nodo copiato (o "fettuccia") ........................................................................21
Nodo inglese doppio (a contrasto doppio) .....................................................21
Esecuzione .............................................................................................22
Paranco di Poldo ........................................................................................22
Esecuzione .............................................................................................22
COME LEGARSI ............................................................................................23
Assicurarsi ................................................................................................23
Gli ancoraggi e le soste...............................................................................24
Proprietà................................................................................................24
Sosta in linea .........................................................................................26
Sosta a triangolo.....................................................................................27
La scelta del tipo di sosta.........................................................................28
Le soste già attrezzate.............................................................................29
PROGRESSIONE DELLA CORDATA...................................................................30
I tiri di corda .............................................................................................30
Posizionare un rinvio ..................................................................................32
I comandi .................................................................................................33
Il Fattore di Caduta ....................................................................................34
QUICK ENGLISH OVERVIEW...........................................................................36
Rock Climbing: sport and lead .....................................................................36
Sport climbing...........................................................................................36
Sport climbing basics...............................................................................36
Lead climbing............................................................................................37
Lead climbing basics................................................................................37
Traditional climbing sequence......................................................................38
Climbing Lexicon – Knots & Hitches..............................................................40
AGGIORNAMENTO 1......................................................................................42
Sosta .......................................................................................................42
Nodi di giunzione .......................................................................................42
Nodo semplice ........................................................................................42
Nodo galleggiante ...................................................................................43

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PREMESSA
Qui di seguito si illustrano i nodi principali che si utilizzano in alpinismo. I nodi si
possono distinguere in:
- nodi di uso generale
- nodi di collegamento corda - imbracatura
- nodi per assicurazione ed autoassicurazione
- nodi e sistemi autobloccanti
- nodi di giunzione
Tra tutti i nodi possibili, quelli illustrati in ciascuna di queste categorie sono stati
scelti sia perché di semplice realizzazione sia perché di facile scioglimento, anche
dopo essere stati sottoposti a carico. La loro esecuzione richiede comunque atten-
zione ed è quindi necessario, soprattutto all’inizio, pazienza ed esercizio per il loro
corretto apprendimento.

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NODI
Generalità
I nodi sono indispensabili per legarsi in cordata e per l’attuazione delle diverse ma-
novre di corda quali ad esempio l’autoassicurazione e l’assicurazione del compagno,
la giunzione di corde, il collegamento degli ancoraggi, le manovre di autosoccorso,
ecc. Essi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- devono essere di facile esecuzione e adattamento in qualsiasi circostanza e
condizione;
- devono potersi sciogliere facilmente anche dopo essere stati sottoposti a for-
ti trazioni o con corde bagnate;
- non devono sciogliersi spontaneamente.
Affinché il nodo possa svolgere correttamente la sua funzione, è necessario cono-
scerne alla perfezione l’esecuzione e la corretta applicazione nelle varie manovre; è
anche necessario averne chiari i meccanismi di funzionamento. Ciò si può ottenere
solamente esercitandosi continuamente e analizzandoli criticamente. Occorre cioè
ripetere l’esecuzione dei nodi sino a diventarne padroni e rifarli periodicamente per
non dimenticarli.
I nodi impiegati nella pratica alpinistica sono numerosi. Tuttavia, per non creare pe-
ricolose confusioni, è importante in primo luogo conoscere bene il migliore di essi
per ogni manovra.
Per quanto riguarda i molti altri nodi che esistono e possono essere utilizzati nella
pratica dell’alpinismo, è opportuno e prudente usare cautela nell’adottarli, basando-
si sempre su un’attenta analisi delle loro caratteristiche e proprietà e procedendo
dapprima a una sperimentazione controllata.
Una nota generale che riguarda la corretta esecuzione di tutti i nodi è la seguente:
per evitare che con la trazione e i conseguenti possibili scorrimenti il nodo si sciol-
ga, è bene che i capi del cordino che fuoriescono dal nodo abbiano una lunghezza
pari circa a 10 volte il diametro del cordino stesso. Ad esempio, eseguendo un nodo
con un cordino di 6 mm di diametro, i capi che escono devono essere lunghi almeno
6 cm, 8 cm nel caso di cordino di 8 mm e così via. Analogamente le fettucce do-
vranno avere le estremità che fuoriescono dal nodo di almeno 7 - 8 cm.

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NODI D’USO GENERALE
Nodo semplice
Come specificato dal nome è il nodo più semplice da fare.
Esecuzione
A si forma una spira;
B si infila il capo libero dentro la spi-
ra formata;
C si controlla se il nodo è fatto bene;
D si serra il nodo.
In alpinismo ha diverse applicazioni,
la più diffusa è quella di evitare che
un altro nodo si sciolga. Pertanto
questo nodo si può fare direttamente
sul ramo di corda che esce dall’altro
nodo da mettere in sicurezza, aven-
do l’accortezza che vada a toccare
(baciare) con lo stesso; oppure lo si
fa attorno all’altro ramo di corda che
entra nel nodo da assicurare. In va-
rio modo è la partenza di nodi più
complessi; fatto assieme ad un’altra
corda appaiata, forma il “nodo gal-
leggiante”.
Nodo cappuccino
Anche questo nodo non è di difficile esecuzione.
Esecuzione
A si inizia facendo una spira con un capo della corda;
B si fa un’altra spira risalendo la parte opposta del capo che gira;
C si infila quest’ultimo dentro le due spire create;
D si controlla se il nodo è fatto bene;

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E si serra il nodo avendo cura che
le spire combacino ordinatamente.
Le modalità di esecuzione possono
essere diverse, dipende dalla ma-
nualità di colui che lo esegue. Pos-
sono essere create ed infilate più
spire (preferibilmente non superio-
re a quattro) per avere un nodo più
corposo. Questo nodo viene nor-
malmente usato sui capi in fondo
alla corda doppia per evitare che le
corde possano sfilarsi accidental-
mente dal discensore. Anche que-
sto nodo è la base di nodi più com-
plessi, ad esempio fatto attorno ad
un corda è la prima fase per fare il
doppio “nodo inglese” (vedi figura
sottostante).
Nodo galera
Nodo veramente importante che in alpinismo viene usato spesso ma eseguito in va-
ri modi a seconda che si costruisca un nodo o che si faccia una manovra. Non è ne-
cessario avere a disposizione un capo di corda ma può essere eseguito in qualsiasi
tratto della stessa.
Esecuzione
A si forma una spira;
B si prende un tratto di corda e lo si fa passare dentro la spira, senza sfilare il capo,
fino a formare un’asola. Attenzione, la parte che si infila nella spira sarà la parte
che scioglierà il nodo;
C si verifica che il nodo sia fatto bene;

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D si serra il nodo.
Si può usare la caratteristica di que-
sto nodo che ha un ramo che lo ser-
ra, per cui può essere tirato senza
che si sciolga, mentre può essere
sciolto facilmente tirando l’altro an-
che da lontano (estrema attenzione
nell’uso di questa caratteristica).
È il nodo d’inizio del “nodo bulino”
(E).
Nodo bulino
E’ un nodo che ha molteplici applicazioni in
varie manovre di corda. E’ di esecuzione ab-
bastanza facile e offre notevoli vantaggi tra
cui quello di poter essere sciolto facilmente
anche se è stato sottoposto a forte tensione.
Possiede anzi la tendenza a sciogliersi spon-
taneamente, per cui è necessario effettuare
un nodo di blocco sul capo corto, ben acco-
stato al nodo principale, per evitare tale in-
conveniente. E’ utile saperlo eseguire nelle
varie situazioni di arrampicata.
Esecuzione
A si infila il capo della corda nella parte desi-
gnata alla legatura dell’imbracatura e sulla
parte lunga della corda si fa una mezza rota-
zione per formare una spira;
B si prende un tratto di corda a monte della spira e lo si fa passare dentro la spira,
fino a formare un’asola;

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C si sarà formata un’asola, che altro non è se non il “nodo galera”, e vi si infila il
capo della corda;
D si tira il lato della corda che scioglie il nodo galera finché il nodo non si capovolge
(strozzare il nodo);
E si serra il nodo e si fa un nodo semplice di blocco.

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NODI DI COLLEGAMENTO CORDA-IMBRACATURA
Anche in questo caso prendiamo in conside-
razione solamente i nodi che presentano, per
l’uso specifico in discussione, le caratteristi-
che migliori. Prendiamo dapprima in esame il
caso delle imbracature intere e successiva-
mente quello delle imbracature combinate.
Nel caso di imbraco completo, prima di le-
garsi con la corda di cordata, si deve chiude-
re in maniera indipendente l’imbracatura con
uno spezzone di cordino (diametro 5 o 6
mm), facendone uscire le estremità dalla
parte inferiore delle asole dell’imbracatura e
unendole col “doppio nodo inglese”. Il cordi-
no è usato doppio per maggiore sicurezza.
Ciò è necessario perché quando viene tolta la corda l’imbracatura non si sfili e per-
ché si possano sempre effettuare manovre di autoassicurazione (ad esempio nel ca-
so di corda doppia), ecc…
Nodo delle guide con frizione (Otto) infilato
Si ottiene componendo a parte sulla corda un nodo delle guide con frizione e ripe-
tendolo in senso inverso dopo aver pas-
sato l’estremità della corda nelle asole
dell’imbracatura. E’ il nodo di collegamen-
to all’imbracatura più sicuro e di più facile
esecuzione e quindi il più frequentemente
usato. Benché non abbia la tendenza a
sciogliersi spontaneamente è in ogni mo-
do opportuno, visto l’uso, fare un nodo di
blocco.
Esecuzione
A si fa un “nodo ad otto” ad una adegua-
ta distanza dal capo di una corda, si infila
questo capo nella parte designata alla le-
gatura dell’imbracatura;

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B si comincia ad infilare questo capo nel ”nodo ad otto”, portando il nodo vicino
all’imbracatura, seguendone le spire;
C si continua a completare il nodo, facendo attenzione che le spire non si sovrap-
pongano;
D serrare il nodo avendo l’accortezza di avvicinarlo il più possibile all’imbracatura
ed effettuare il nodo semplice di blocco.
Nodo bulino infilato
Dà maggiori garanzie di solidità rispetto
a quello semplice; si ottiene ripassando
la corda nel primo bulino eseguito diret-
tamente entro le asole dell’imbracatura.
Meno consigliabile del precedente, in
quanto di esecuzione meno semplice e
con spiccata tendenza a sciogliersi spon-
taneamente; per quest’ultimo motivo ri-
chiede sempre un nodo di blocco bene
eseguito.
Esecuzione
A si effettua un “nodo bulino semplice”;
B si fa ripassare il capo della corda che
esce dal “nodo bulino semplice” nella
parte dell’imbracatura predisposta per
legarsi;
C, D si inizia a seguire il nodo già effet-
tuato con attenzione perché è facile sba-
gliare, fare attenzione che le spire non si
sovrappongano;
E serrare il nodo e fare il nodo semplice
di blocco.

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NODI PER ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE
Nodo barcaiolo
Universalmente usato per l’autoassicurazione; per questo motivo va sempre esegui-
to su un moschettone a ghiera. Di veloce esecuzione esso permette una rapida re-
golazione della distanza dell’autoassicurato dall’ancoraggio, e ciò - proprietà assai
importante – senza staccarsi da esso. E’ importante saperlo eseguire velocemente
in qualsiasi posizione e in particolare direttamente sul moschettone con una sola
mano. Non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quella qui considerata
quando possa essere soggetto ad elevate sollecitazioni, in quanto, per strozzamen-
to, indebolisce fortemente la corda (nodo “autotranciante”).
Esecuzione
A si passa la corda
dentro il moschet-
tone e si fanno in-
crociare i due ra-
mi;
B si prende il ramo
di corda dietro e si
fa una mezza rota-
zione per formare
una spira, avere
l’accortezza che il ramo di corda che cade si trovi dietro (verso la parete vedi frec-
cia);
C si infila la spira creata dentro il moschettone;
D si serra il nodo e si chiude la ghiera del moschettone.
Nodo mezzo barcaiolo
E’ sostanzialmente un freno e come tale viene usato in vari casi come ad esempio
quando necessiti frenare una calata. La sua applicazione di gran lunga più impor-
tante peraltro è per effettuare l’assicurazione dinamica su ancoraggio fisso, che sa-
rà esaminata dettagliatamente nell’apposto capitolo. E’ stato adottato a tale scopo
dall’U.I.A.A. e ad esso si fa esplicito riferimento nelle norme EN (moschettone di ti-
po H). Può essere quindi considerato nella pratica alpinistica il nodo più importante
ed è perciò assolutamente necessario saperlo eseguire in modo veloce e corretto
anche con una sola mano e comunque direttamente entro il moschettone. Dovendo

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essere utilizzato in manovre in cui è fondamentale che funzioni perfettamente, al
suo apprendimento va dedicato il dovuto impegno, anche perché, soprattutto le
prime volte, è facile commettere errori. Alla sua corretta esecuzione, così come al
suo corretto utilizzo, va posta la massima attenzione anche da parte di chi ne ha
già acquisito esperienza.
Esecuzione
A si fa passare la
corda dentro il
moschettone, i
due rami di corda
devono rimanere
paralleli;
B si prende solo
ed esclusivamente
il ramo di corda
che non va al
compagno, indi-
pendentemente che sia primo o secondo di cordata, si fa una mezza rotazione per
formare una spira, avere l’accortezza che il ramo di corda che cade si trovi dietro
(verso la parete vedi freccia);
C si infila la spira creata dentro il moschettone;
D si controlla l’esatta esecuzione del nodo, si controlla che il nodo possa essere fa-
cilmente rovesciato nella sede del moschettone, tirando alternativamente l’uno e
l’altro ramo di corda e si chiude la ghiera del moschettone.
La maniera indicata nella figura (e cioè inserendo tale spira nel moschettone dopo
avere effettuato una mezza rotazione nel verso evidenziato), tenendo presente che
il capo C cioè quello da cui può provenire la sollecitazione, farà in modo che si tro-
verà sempre dalla parte del braccio senza apertura del moschettone, onde garantire
la condizione ottimale di funzionamento del moschettone stesso.
Il nodo così ottenuto va usato, a seconda della direzione di movimento di chi ar-
rampica, per dare corda (al primo di cordata, in casi particolari al secondo) o per
recuperarla (dal secondo di cordata, in casi particolari dal primo): per passare
dall’una all’altra condizione il nodo va rovesciato attorno al moschettone. In questo
modo il capo C, sottoposto a strappo o carico, si troverà sempre dalla parte del
braccio del moschettone senza apertura. Il nodo va dunque eseguito come mostrato

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nella figura e poi portato nella posizione
corretta caso per caso. Il rovesciamento
deve avvenire senza pericolo di bloccaggio.
Per questo bisogna evitare di usare mo-
schettoni con angolo di lavoro acuto, in
quanto si renderebbe difficoltoso il ribalta-
mento del nodo (specialmente con corde
semplici) e in caso di caduta si potrebbe di
conseguenza produrre strozzamento e ad-
dirittura rottura della corda. Dovranno es-
sere usati, perciò, moschettoni con l’angolo
di base quanto più aperto possibile, e mu-
niti di ghiera per evitare il pericolo di aper-
tura, cioè moschettoni del tipo H. Il nodo
deve essere sempre manovrato con due
mani, una sul capo C e l’altra sul capo libero.
Asola di bloccaggio, controasola con il nodo mezzo bar-
caiolo
E’ molto usata nelle manovre di soccorso in quanto permette di bloccare e, se ne-
cessario, successivamente liberare, lo scorrimento della corda (per esempio nel no-
do mezzo barcaiolo per effetto della caduta di un alpinista), lasciando libere le mani
di colui che manovra. Data la sua grande utilità è necessario saperla eseguire bene
e velocemente in ogni situazione. Per maggior sicurezza è opportuno eseguire sem-
pre anche la controasola che evita il rischio di sciogliere l’asola con una trazione in-
volontaria del capo di corda che ne esce. In alternativa può essere utilizzato un mo-
schettone inserito nell’asola. Nell’esecuzione dell’asola di bloccaggio il ramo della
corda che non sopporta il peso del caduto (corda sotto carico parziale) deve essere
sempre tenuto in trazione, si abbia anche l’accortezza di tenere il "nodo mezzo bar-
caiolo” con i rami di entrata ed uscita molto vicini (nodo chiuso), per evitare che
possa scorrere ulteriormente la corda ed aumentare la fatica in caso di dover pro-
cedere al recupero del compagno.

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Esecuzione
A dissipata la sollecitazione della caduta del compagno, mantenendo la trazione sul
ramo di corda nel quale si opera, impugnare la corda con la mano a monte con il
pollice verso il basso;
B si ruota ora la mano, portando il pollice verso l’alto, formando una spira (mano
che eserciterà la trazione);
C con la mano a valle si prende la corda scarica dal peso si farà girare attorno alla
corda che va al compagno;
D si fa entrare un tratto di questa corda scarica dentro la spira tenuta dall’altra ma-
no;
E abbiamo costruito così un “nodo galera” attorno alla corda che va al compagno,
sfruttando la sua caratteristica tiriamo il ramo che serra , togliendo gradatamente
le dita (che mantengono la trazione) man mano che il nodo si stringe;
F il peso del compagno si è ora trasferito sul nodo che blocca il “nodo mezzo bar-
caiolo” e si hanno le mani libere per fare altre operazioni.

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Per non fa scorrere ulteriormente corda nella fase di serraggio dell’asola di bloccag-
gio occorre cercare di costruirla il più vicino possibile al moschettone del assicura-
zione. Per evitare che durante le successive manovre di soccorso l’asola di bloc-
caggio possa sciogliersi accidentalmente è sufficiente mettere un moschettone
nell’asola o costruire con questa, opportunamente allungata, una controasola costi-
tuita da un “nodo semplice” attorno ad entrambe le corde che escono dalla stessa.

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GLI AUTOBLOCCANTI
Generalità
Sono in generale ottenuti avvolgendo, con o senza l’interposizione di un moschetto-
ne, più spire di cordino attorno alla corda. Vengono di seguito descritti i più impor-
tanti e più efficienti al cui uso è normalmente opportuno limitarsi: esistono infatti
numerosi altri nodi di questo tipo e numerose varianti, ma occorre fare molta atten-
zione alle loro caratteristiche che spesso non li rendono adeguati all’uso alpinistico.
Un nodo autobloccante ha la proprietà di scorrere se impugnato in corrispondenza
dei giri di cordino che lo formano e di bloccarsi automaticamente se sottoposto a
trazione applicata all’asola che da esso esce.
Ai fini della tenuta il numero delle spire deve essere scelto in funzione della diffe-
renza di diametro esistente fra corda e cordino, e precisamente deve essere tanto
più alto quanto minore è la differenza tra i diametri. Il numero delle spire deve es-
sere inoltre aumentato qualora i materiali utilizzati (corde cordini) siano più rigidi
della norma (ad esempio per effetto del gelo).
Agli effetti della scorrevolezza dell’autobloccante sulla corda, è buona norma non
segnare la metà e i quarti della medesima con giri di nastro adesivo per non provo-
care il bloccaggio del nodo nei punti segnati, determinando in tal modo situazioni
che possono risultare pericolose.
Nodo Prusik
E’ il più classico e antico dei nodi autobloccanti. Si esegue con uno spezzone di cor-
dino del diametro preferibilmente non inferiore a 6 mm (se inferiore si consiglia ke-
vlar o dyneema), come un comune nodo a strozzo, avvolgendolo due o più volte in-
torno alla corda prima di stringerlo. Si consiglia di evitare un numero di giri tanto
elevato da provocare un eccessivo bloccaggio sotto carico del nodo, con conseguen-
te difficoltà di sbloccaggio e di scorrimento lungo la corda a nodo scaricato. Gene-
ralmente il Prusik si esegue con un anello di cordino della lunghezza di circa 60 cm .
Durante l’esecuzione del nodo ci si deve assicurare che i giri sulla corda non si ac-
cavallino tra di loro e siano esattamente disposti come nella figura. Il nodo di giun-
zione del cordino deve risultare in posizione tale da non interferire con il meccani-
smo di bloccaggio e da non ostacolare l’applicazione del carico. Il Prusik ha la pro-
prietà di essere autobloccante in tutte e due le direzioni (bidirezionale).

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Esecuzione
A si prende un cor-
dino chiuso e si pone
attorno ad una cor-
da, avendo
l’avvertenza che il
nodo di giunzione
non si trovi sulle an-
se estreme del cor-
dino doppiato ma
leggermente disas-
sato rispetto ad una
delle due;
B, C si fa entrare l’ansa vicino al nodo di giunzione più volte (2, massimo 3 volte)
dentro l’ansa opposta, dopo averlo ogni volta passato attorno alla corda;
D si ordinano le spire del nodo in maniera che non si accavallino e facciano perdere
la capacità di bloccaggio del nodo;
E si serra il nodo e si prova se blocca nelle due direzioni.
Nodo Machard
Il nodo Machard può
essere eseguito in
due modi: con una
sola asola o con due
asole di cordino e
un moschettone.
Con un’asola blocca
in una sola direzio-
ne (monodireziona-
le), mentre con due
asole blocca in am-
bedue le direzioni, come il Prusik. Possiede la proprietà di funzionare anche quando
viene eseguito con uno spezzone dello stesso diametro della corda, purché si utiliz-
zino almeno quattro spire. Su corde ghiacciate è consigliabile effettuarlo con una
sola asola.

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Esecuzione
A avendo l’avvertenza che il nodo di giunzione non si trovi sulle anse estreme del
cordino doppiato ma leggermente disassato rispetto ad una delle due, si prende
l’ansa vicino al nodo e la si fa girare attorno alla corda procedendo verso la direzio-
ne nella quale deve bloccare e tenendo ferma l’ansa opposta;
B raggiunto un numero di spire adeguato si infila l’ansa vicino al nodo dentro l’ansa
opposta, in questo modo si sarà certi che il nodo di giunzione non interferisca con il
nodo costruito;
C si allineano bene le spire senza accavallamenti, si stringono le spire e si controlla
se blocca nella direzione voluta.
Con due asole, grazie alla facilità di bloccaggio è consigliato come autobloccante di
sicurezza nella discesa a corda doppia, per la risalita sulla corda e per le manovre di
recupero.
Esecuzione
A si procede nello
stesso modo della
costruzione di un
“nodo Machard” con
una sola asola;
B raggiunto un nu-
mero di spire ade-
guato si uniscono le
due anse;
C le due anse vengono collegate con un moschettone, si allineano bene le spire
senza accavallamenti, si stringono le spire e si controlla il bloccaggio nelle due dire-
zioni.
Nodo Bachmann
Anche se la sua esecuzione è un po’ più elaborata il funzionamento del “nodo Ba-
chman” è simile al “nodo Machard” unidirezionale ma ha un moschettone che aiuta
a sbloccarlo e dà la possibilità di poter essere impugnato per aggrapparsi. Può esse-
re preferito per la risalita su corda.

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Esecuzione
A si aggancia un
anello di cordino ad
un moschettone
avendo l’accortezza
che il nodo di giun-
zione sia lontano dallo
stesso ma da non in-
teressare l’ansa che si
è formata dalla parte
opposta. Si pone il
tutto adiacente alla
corda;
B si creano un nume-
ro di spire adeguato che avvolgono sia la corda che il moschettone;
C non occorre fare altro; in qualsiasi momento si decida di interrompere il numero
delle spire il nodo è pronto a bloccare, dopo aver ordinato bene le spire senza acca-
vallamenti. Controllare il bloccaggio del nodo.
Nodo “svizzero” (o “bellunese”)
Questo nodo consente di realizzare nodi autobloccanti anche con corde dello stesso
diametro, pure utilizzando il capo della stessa corda impiegata per il recupero (uni-
ca possibilità in caso di mancanza di cordini). Viene utilizzato come nodo bloccante
di sicurezza nel caso di calata di ferito e/o soccorritore.
Esecuzione
A si posiziona il pollice (o l’indice) parallelo alla corda verso il basso, in direzione del
carico, e si avvolge lo spezzone di corda iniziando a monte e dando tre giri sul “dito
e corda”;
B si fanno ancora almeno tre giri sulla sola corda e si porta ora il capo dello spezzo-
ne in alto;
C lo si infila al posto del dito per poi uscire a metà degli avvolgimenti;
D si stringono bene i vari avvolgimenti sulla corda e, infine, si realizza un nodo
semplice sul capo libero, controllare il blocco sulla corda del nodo.
Il nodo svizzero va posto in tensione e tenuto sempre sotto costante controllo, in
quanto potrebbe non funzionare correttamente quando posto a trazione. La parte

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che svolge la maggior funzione di tenuta è quella delle spire dal lato dell’ancoraggio
(avvolgimenti su "dito" e "corda"); è quindi importante che il nodo sia ben stretto.
Se si hanno dubbi sulla tenuta del nodo è possibile aumentare il numero di spire
verso monte: il numero di spire consigliato affinché il nodo dia buone garanzie di
tenuta è di tre + tre, eventualmente aumentabili su entrambi i lati in base al tipo di
corda e all’aumento del carico.

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NODI DI GIUNZIONE
Servono per unire tra di loro singole estremità di corde, cordini e fettucce o per uni-
re due corde per la calata in corda doppia o per formare anelli di cordino e fettuc-
cia.
Nodo copiato (o "fettuccia")
Questo nodo è caratterizzato da semplicità di
costruzione ed efficace bloccaggio sia su corde
che su cordini di diverso diametro. E’ quello che
meglio garantisce un’unione sicura di fettucce
(per cui è detto anche “nodo fettuccia”).
L’esecuzione è abbastanza semplice: si forma su
una estremità un nodo semplice senza stringerlo
e con l’altra estremità lo si ripercorre comple-
tamente in senso inverso; si stringe poi il nodo.
E’ indispensabile, per evitarne l’accidentale scioglimento (con l’uso tende a scorre-
re), stringere sempre con forza il nodo, tirando un capo alla volta, controllarne pe-
riodicamente lo stato tra le estremità libere ed il nodo. Può essere eseguito anche
con frizione, con relativa maggiore facilità all’atto dello scioglimento. Il nodo a fet-
tuccia non è adatto per formare anelli chiusi di cordino perché, in recenti prove, si è
rilevato che spesso questa giunzione riduce maggiormente il carico di rottura rispet-
to al nodo a contrasto doppio.
Nodo inglese doppio (a contrasto doppio)
Il nodo inglese doppio viene utilizzato per la composizione di anelli di cordino o per
congiungere spezzoni di corda, anche di diametro diverso. E’ molto sicuro, anche se
di non semplice esecuzione, e si può sciogliere facilmente anche dopo essere stato
sottoposto a sollecitazioni rilevanti. Per una migliore comprensione dell’esecuzione
del nodo sono stati usati cordini di colore differente, mentre nella realtà il colore è
uguale, dovendo chiudere ad anello lo stesso cordino.

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Esecuzione
A si costruisce con
un capo di cordino,
attorno ed in con-
trapposizione
all’altro capo un
“nodo cappuccino”;
B anche con l’altro
capo si costruisce
un “nodo cappucci-
no” attorno al primo
capo;
C si serrano leg-
germente entrambi i nodi;
D si esercita una trazione sulle due corde i due nodi vengono a contrastarsi e si
bloccano a vicenda.
Per scioglierlo, è necessario allargarlo tirando i capi liberi delle corde che,
nell’esecuzione, devono essere lasciati sufficientemente lunghi. Per le sue caratteri-
stiche di sicurezza, è l’unico nodo che si deve adottare per gli anelli di kevlar o dy-
neema.
Paranco di Poldo
E’ un sistema per colle-
gare e mettere in ten-
sione due ancoraggi.
Esecuzione
A si realizza sulla prima
estremità di un cordino
un nodo delle guide e vi
si fa passare dentro ai
secondo capo;
B si forma sul secondo capo del cordino un altro nodo delle guide che si aggancia al
moschettone;
C si effettua la trazione, tirando verso sinistra il ramo superiore e verso destra
quello inferiore.

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COME LEGARSI
Prima di tutto introduciamo due piccoli concetti:
 la cordata = è costituita dalle persone che sono legate insieme e progredi-
scono lungo la “via di salita”. Deve essere formata da due, al massimo tre
persone che comunemente vengono detti “compagni di cordata”.
 il capocordata = è il componente della cordata che “sale” per primo. Il com-
pagno sarà quindi il “secondo”.
Abbiamo detto che la cordata deve essere formata da due, al massimo tre persone:
vediamo, nei due casi, come si legano i compagni di cordata.
 cordata a due - Avendo una corda intera, i compagni, utilizzano ciascuno un
capo della corda per fare il nodo ad otto ripassato o “nodo delle guide” at-
traverso le asole del proprio imbraco. Allo stesso modo, arrampicando con
due “mezze corde”, si utilizza uno dei capi di entrambe le corde per realizza-
re il nodo. Così facendo la cordata avrà a disposizione tutta la lunghezza di
corda per la progressione e per le manovre.
 cordata a tre - In questo caso si devono usare necessariamente due corde,
anche se decidessimo di arrampicare con la corda intera: il capo cordata uti-
lizzerà un capo di entrambe le corde sul proprio imbraco; i compagni use-
ranno, ciascuno, un capo di una delle due corde.
Da notare che, nel caso di cordata a due, il capo cordata potrà essere indistinta-
mente uno o l'altro compagno; nella cordata a tre potrà fare il capo cordata solo chi
ha utilizzato entrambe le corde sull'imbraco.
Assicurarsi
Una volta che la cordata si è legata, bisogna stabilire come i componenti intendono
progredire (in base alle difficoltà del terreno e al numero dei componenti), e chi è il
primo di cordata (in base alle capacità). Vorrei sottolineare che la via di arrampicata
(e quindi le difficoltà che si dovranno affrontare), deve essere scelta in base alle
capacità tecnico/fisiche di tutti i componenti della cordata. Per un terreno estrema-
mente facile, si potrà decidere di progredire insieme: senza “assicurarsi”. In tali
percorsi sarà sufficiente che i componenti della cordata siano legati alla stessa cor-
da e si procede “di conserva”. Normalmente, nell'arrampicata, si procede uno per
volta e, a seconda dei casi, formando la cordata nei seguenti modi:
 cordata a due - si individua chi ha le maggiori capacità tecniche per fare il
capo cordata: questi sarà il primo a procedere in salita ed il secondo nelle

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discese. Se i componenti sono allo stesso livello tecnico, possono alternarsi
nel condurre la cordata, ossia “a tiri alterni”.
 cordata a tre - Come già detto nella prima lezione, è il capo cordata (ossia il
migliore), a legare nel proprio imbraco un capo di entrambe le corde: salen-
do per primo, con entrambe le corde, può quindi “assicurare” e “recuperare”
i compagni che lo raggiungono uno per volta (progressione “distesa” della
cordata), oppure contemporaneamente a breve distanza l'uno dall'altro
(progressione a “forbice” della cordata).
In tutti i modi la prima operazione è quella di assicurare la cordata; introduciamo
perciò altri due concetti:
 autoassicurazione - è il modo per fissare la cordata (o uno dei suoi compo-
nenti) alla parete. Si utilizza a questo scopo il nodo barcaiolo: ponendo degli
ancoraggi nella roccia e collegandoli con un moschettone, su quest'ultimo si
realizza il nodo utilizzando la parte di corda immediatamente vicina all'im-
braco.
 assicurazione - è il modo con cui un componente della cordata mantiene il
compagno collegato alla propria autoassicurazione pur permettendogli di
progredire. A questo scopo si utilizza il nodo mezzo barcaiolo che, con il mi-
nimo sforzo, permette sempre di bloccare un'eventuale caduta del compa-
gno durante la sua progressione in salita o di “calarlo” in discesa.
Gli ancoraggi e le soste
Abbiamo formato una cordata che si è assicurata alla parete. Ma vediamo nel det-
taglio cosa significa realizzare una sosta (prima cosa da farse prima di iniziare qual-
siasi via di arrampicata), quali aspetti non bisogna mai sottovalutare e come posso-
no essere gli ancoraggi che sono i nostri “salvavita”.
Proprietà
La sosta, dunque, è il nostro punto di partenza ma è anche il punto in cui arriva il
primo di cordata per recuperare il compagno: è il punto che tiene sempre la cordata
vincolata alla parete di roccia e che limita i danni in caso di caduta di un componen-
te della cordata. Le caratteristiche di una sosta devono essere le seguenti:

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 sicura al 100%: qualsiasi cosa succe-
da non deve staccarsi dalla roccia;
 deve quindi resistere a tutte le solleci-
tazioni, in qualsiasi direzione (strappo
verso il basso, tiro verso l'alto, ten-
sioni ai lati...);
 quando la sosta è costituita da più di
un punto di ancoraggio (situazione ot-
timale), nel caso di cedimento di uno
di questi, gli altri ancoraggi non devo-
no subire strappi violenti che porte-
rebbero all'effetto cerniera lampo;
 di semplice costituzione (facile da at-
trezzare e da smontare), usando poco
materiale, ma in grado di suddividere
i carichi sui vari ancoraggi.
In questo caso, se cedesse ad esempio l'an-
coraggio sul moschettone rosso, il secondo
punto subirebbe uno strappo. Usando un
cordino differente su ogni ancoraggio, ridurremmo la sollecitazione nel caso di un
cedimento parziale della sosta (infatti, il cordino posto sul secondo ancoraggio, sa-
rebbe già in tensione). Ma andiamo con ordine ed iniziamo a vedere che materiale
può servire per attrezzare una sosta. Premesso che vi è già un capitolo dedicato ai
materiali per l'attività su roccia, aggiungiamo qualche indicazione specifica:
 i moschettoni da usare sono di tipo a pera, larghi, e che garantiscano un'alta
resistenza (22 kN);
 i cordini dovranno avere un diametro di almeno 7 mm. Sono consigliati anelli
di cordino con una circonferenza compresa tra i 120 cm e i 200 cm;
 le fettucce, preferibilmente del tipo a tubolare, non dovrebbero avere una
larghezza superiore a 2 cm (misure maggiori possono creare tensioni laterali
sui moschettoni). Le lunghezze consigliate degli anelli sono le stesse già in-
dicate per i cordini;
 chiodi e blocchetti dipendono essenzialmente dalla roccia e dalla lunghezza
della via: spesso sulle guide vengono date indicazioni su quale attrezzatura
utilizzare e la quantità.

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Attrezzare una sosta significa creare più ancoraggi sulla roccia da collegare insie-
me: a seconda del tipo e conformazione della roccia, possiamo riassumere il tipo di
sosta in due gruppi: sosta in linea a e sosta a triangolo.
Sosta in linea
Metodo di preparazione di una sosta
usata prevalentemente nei seguenti
casi:
 i punti di ancoraggio sono
molto distanti tra di loro;
 i punti di ancoraggio non dan-
no la stessa garanzia di tenu-
ta.
E' soprattutto in quest'ultimo caso
che dovremo porre maggiore atten-
zione a collegare i punti in modo da
evitare l'effetto cerniera lampo (si di-
ce così quando, cedendo un punto di
ancoraggio, quello successivo riceve
una forte tensione a strappo che ne
compromette la tenuta).
 il moschettone 1 (più in alto), in questo caso rappresenta il punto di anco-
raggio che dà maggior affidamento: su questo si autoassicura con un bar-
caiolo chi è nella sosta (il capo A della corda è legato all'imbraco di chi ma-
novra);
 Il moschettone 2, posto sul secondo punto di ancoraggio, è contempora-
neamente collegato al moschettone 1;
 Il moschettone 3 sul quale assicuriamo il compagno di cordata con il mezzo
barcaiolo (il capo B della corda è legato all'imbraco del compagno).
DA OSSERVARE CHE:
 il tratto di corda tra i moschettoni 1 e 2 è in tensione: in caso di cedimento
del punto 2, sul primo punto non si trasmettono strappi;
 i moschettoni 2 e 3 sono collegati insieme (preferibilmente con un nodo delle
guide): se cede il secondo punto di ancoraggio il moschettone 3 è comunque
fissato al primo moschettone;

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 i moschettoni usati sono tutti del tipo a pera con ghiera.
Il mezzo barcaiolo sul moschettone 3 rappresenta il centro della sosta: esso dovrà
trovarsi il più possibile sulla verticale del punto. Mentre in figura è rappresentata
una sosta in linea verticale (il secondo punto di ancoraggio è praticamente sulla
verticale del primo), analogamente potremo realizzare una sosta in linea orizzontale
o in diagonale: in questi casi il centro della sosta dovrà necessariamente essere il
punto di ancoraggio più affidabile, che dovrà essere il più possibile sulla verticale
della cordata per evitare il possibile effetto cerniera lampo. Tutte le soste in linea
(orizzontale, verticale, diagonale), potranno essere realizzate anche con più di due
punti di ancoraggio, la manovra rimane sempre la stessa:
1. posizionare un moschettone su ogni punto;
2. individuare il centro della sosta (l'ancoraggio più solido), sul quale la cordata
sarà legata, ponendo attenzione che questo risulti sulla verticale della corda-
ta;
3. far passare la corda in tutti i moschettoni;
4. realizzare un nodo barcaiolo su tutti i moschettoni della sosta;
5. regolare i nodi in modo da avere la corda sufficientemente tesa in tutti i mo-
schettoni;
Sosta a triangolo
Di uso molto frequente, si utilizzano quando i punti di
ancoraggio offrono tutti buone garanzie di tenuta e
non sono troppo distanti tra loro (circa 50 cm). Con la
preparazione a triangolo, il centro della sosta, distri-
buisce il carico in modo pressoché uniforme su tutti i
punti. Per la costruzione utilizziamo come esempio
una sosta semplice, costituita da due punti di anco-
raggio:
 si utilizza un moschettone su ogni ancoraggio
(facendo attenzione che le ghiere di chiusura
siano contrapposte);
 passiamo un cordino (di almeno 7 mm) nei
moschettoni (il cordino è più dinamico rispetto alla fettuccia);
 con la parte superiore del cordino facciamo un'asola;
 passiamo un moschettone nell'asola e nella parte inferiore del cordino.

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CONSIGLIO: attenzione all'angolo che il cordino forma al centro della sosta: un an-
golo molto ampio crea forti tensioni sugli ancoraggi. Nella tabella, nel caso di sosta
a triangolo con due ancoraggi, è indicato come viene distribuito il carico su ciascun
punto al variare dell'angolo: è consigliabile un angolo che non superi mai i 60°.
Angolo
Distribuzione del carico su ciascun
ancoraggio
Esempio per un pe-
so di 100 kg
30° 52% del carico 52 kg
60° 58 % del carico 58 kg
90° 71 % del carico 71 kg
120° 100% del carico 100 kg
150° 193% del carico 193 kg
180° tende ad infinito Infinito
Posizionare il cordino in modo che il nodo di chiusura rimanga ad una distanza in-
termedia tra il moschettone posto sull'ancoraggio e quello al centro della sosta.
La scelta del tipo di sosta
Abbiamo visto solo alcuni esempi di come possono essere attrezzate le soste (forse
i più usati, ma sicuramente non sono gli unici!): vediamo ora alcune considerazioni.
 con le soste in linea è possibile suddividere i carichi sui vari punti di anco-
raggio in base alla loro resistenza, alleggerendo così i punti che offrono mi-
nor garanzia; mentre con le soste a triangolo si ottiene una suddivisione uni-
forme del carico;
 le soste in linea, generalmente, si montano collegando i punti con la stessa
corda: la stessa che utilizziamo per arrampicare. Se da un lato questo per-
mette di risparmiare l'uso di materiale (cordini o fettucce), dall'altra riduce i
metri di corda disponibili e crea una fatica aggiuntiva sulla corda da arrampi-
cata;
 la sosta in linea richiede, da parte di chi la attrezza, una buona valutazione
sulla tenuta e resistenza degli ancoraggi per suddividere al meglio i carichi e
per posizionare il centro della sosta;

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 le soste a triangolo richiedono degli ancoraggi che offrano identiche garanzie
di resistenza.
Le soste già attrezzate
In molte delle vie di arrampicata in monta-
gna e soprattutto nelle falesie, le soste so-
no già attrezzate: con dei cordini messi in-
torno ad un albero (tronco o radice), o ad-
dirittura con delle piastrine di metallo ce-
mentate alla parete, magari unite anche da
una catena a maglie o a trefolo (cordino in
acciaio). Usate sempre un moschettone ne-
gli anelli delle piastrine e sui trefoli di ac-
ciaio: un cordino sottoposto a forte solleci-
tazione, difficilmente resiste al “taglio” della
parte metallica. Inoltre fate sempre molta
attenzione alle condizioni in cui trovate la
sosta. In generale (soprattutto in alta mon-
tagna), il sole, il vento, la neve o addirittu-
ra il ghiaccio possono compromettere la te-
nuta di un cordino se non addirittura
dell'ancoraggio. Inoltre, soprattutto in fale-
sia, non sempre chi ha chiodato la via è un
esperto in opere murarie. In certi casi è
quindi d'obbligo “rinforzare” la sosta.

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PROGRESSIONE DELLA CORDATA
Ora possiamo attaccare la nostra via: ma in che modo bisogna procedere? Prima di
tutto non dimentichiamoci della cosa più importante: la cordata deve sempre essere
assicurata ad una sosta, dopo di che i passaggi principali nel corso dell'arrampicata
sono i seguenti:
 la sosta è un punto di partenza dove un componente della cordata deve esse-
re legato;
 il capocordata inizia ad arrampicare mentre il compagno lo mantiene collegato
alla stessa sosta con delle manovre di corda;
 il capocordata, arrampicando, raggiunge la sosta successiva (che in questo
caso è un punto di arrivo), dove si lega ed assicura la cordata;
 ora il compagno si libera dalla sosta di partenza e raggiunge il capocordata a
quella successiva;
 la seconda sosta diventa ora di nuovo un punto di partenza e ricomincia lo
stesso ciclo… sino ad arrivare in vetta.
I tiri di corda
E' al primo di cordata che spetta il compito più difficile. Mentre arrampica, infatti,
deve prestare molta attenzione a diversi aspetti, tra cui:
 osservare quali appoggi e appigli
possono essere sfruttati lungo la
via di salita. A questo scopo è im-
portante guardare più in alto ri-
spetto al passaggio che si sta af-
frontando: intanto per aver sempre
presente la direzione della via, e
poi per dare continuità di movi-
menti all'arrampicata. Il fatto di fa-
re un passaggio e fermarsi per stu-
diare quello successivo significa in-
terrompere sempre la progressione
(ripartire ad ogni passo è mag-
giormente stancante), e spesso ci
si ferma in posizioni scomode e

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quindi faticose;
 guardare cosa offre la roccia per posizionare delle protezioni intermedie (nuts,
friends, chiodi, cordini da incastrare in qualche spuntone di roccia ecc.). Spes-
so le vie sono già abbondantemente protette: sono già attrezzate con spit o
chiodi posizionati lungo la via e nei passaggi più impegnativi. In questo caso il
primo dovrà solo posizionare i propri rinvii nelle protezioni esistenti, il suo
compito è reso più agevole anche perché non deve "cercare" la via (a volte si
pone il problema: "e adesso da che parte bisogna andare?"), ma basterà se-
guire il percorso dei chiodi esistenti. (sempre che questi siano sufficientemen-
te ravvicinati!)
Ma cosa significa esattamente "proteggersi" la via di
arrampicata? Quando il primo di cordata inizia ad ar-
rampicare allontanandosi dal punto di sosta, in caso di
caduta, è soggetto ad un volo pari al doppio del disli-
vello che ha percorso (senza tener conto dell'allunga-
mento della corda). Nel momento in cui posiziona un
punto di protezione intermedio (utilizzando un rinvio),
azzera la caduta: il suo volo è arrestato dall'ultima pro-
tezione. Proseguendo l'arrampicata si ripete la situa-
zione già descritta sino alla protezione successiva. Se il
nostro alpinista è salito 2 m rispetto all'ultimo rinvio, in
caso di caduta farà un volo di 4 metri (oltre all'allun-
gamento della corda in base alla sua elasticità). Per
questo motivo la distanza H1 (tra il 1° ed il 2° rinvio)
deve essere minore di H (cioè della distanza del 1° rin-
vio dalla sosta. Quando il primo di cordata raggiunge la sosta successiva, dopo
averla attrezzata, chiama il compagno che lo raggiunge arrampicando per il mede-
simo percorso. Ovviamente durante l'arrampicata il secondo di cordata recupera
tutto il materiale lasciato dal compagno che l'ha preceduto (rinvii, cordini ecc.). In
questo frangente è il primo di cordata che esegue le manovre, recuperando la corda
attraverso il mezzo barcaiolo durante la progressione del compagno: la corda, sem-
pre tesa, impedirà al secondo di subire qualunque volo in caso di caduta. Quando
anche il secondo avrà raggiunto la sosta, la cordata potrà proseguire con il tiro di
corda successivo. Riassumendo i passaggi essenziali per fare un tiro sono i seguen-
ti:

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 I componenti della cordata sono assicurati en-
trambi alla stessa sosta: il "secondo" attrezza un
moschettone (a pera con ghiera) e con un mezzo
barcaiolo assicura il compagno. Il primo di corda-
ta si appresta ad arrampicare;
 Durante la sua progressione, il primo di cordata,
protegge la via creando (se non sono già esisten-
ti), dei punti fissi intermedi: posiziona un rinvio in
ogni punto fisso, attraverso i quali scorre la cor-
da;
 la lunghezza del tiro è in funzione della lunghezza
della corda a disposizione (in genere con corde da
50-60 m si riescono a fare tiri da 40-50 m), al
termine dei quali il primo dovrà attrezzare una
nuova sosta;
 legatosi alla sosta con un nodo barcaiolo, ed una
volta eseguito il mezzo barcaiolo per assicurare il compagno, permette al se-
condo di salire, recuperando via via la corda che sarà sempre tesa;
 il secondo raggiunge il compagno alla sosta, recuperando il materiale che ri-
trova nei punti fissi intermedi.
Normalmente, quando anche il compagno giunge in sosta, lo stesso riparte per il ti-
ro successivo, diventando quindi il primo di cordata. In questo modo (procedendo
quindi per tiri alterni), la cordata riduce il tempo necessario per fare le manovre e,
contemporaneamente, si dà modo ad entrambi di non affaticarsi eccessivamente.
Ma soprattutto dà ad entrambi la possibilità di divertirsi!
Posizionare un rinvio
Con il termine "rinviare" si intende posizionare un punto fisso lungo la via di salita e
collegarlo alla corda utilizzando un rinvio. Questo, come abbiamo detto, serve a ri-
durre "il volo" derivante da un'eventuale caduta. Ma vediamo nel dettaglio come
viene posizionato un rinvio e come bisogna moschettonare la corda. Parlando
dell'attrezzatura da roccia abbiamo visto che un rinvio è costituito da due moschet-
toni semplici (a "D" senza ghiera), collegati tra loro mediante una fettuccia. In ge-
nere i moschettoni usati sono uno a leva diritta ed uno a leva curva Nella foto pos-
siamo osservare che:

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 il punto fisso è costituito da un chiodo (in
alto a sinistra) piantato nella roccia (del
chiodo spunta solo l'occhiello nero)
 il moschettone con leva diritta è inserito
con la leva di chiusura opposta all'occhiello
del chiodo (qualsiasi movimento del rinvio
non rischia di aprire il moschettone);
 la leva del moschettone in basso NON de-
ve essere opposta al moschettone in alto;
 la leva curva del moschettone in basso è
opposta alla direzione di salita (cosa molto più importante rispetto al punto
precedente);
 la corda "entra" dall'interno (tra roccia e moschettone), ed esce verso l'ester-
no del moschettone (tra moschettone ed alpinista).
I comandi
Un aspetto molto importante durante l'arrampicata è rappresentato dai "comandi":
in che modo i compagni di cordata comunicano. Spesso la sola presenza del vento,
sommata alla distanza che li separa e all'impossibilità di vedersi, impedisce alla
cordata di comunicare adeguatamente e può capitare di chiedersi: "perché non pro-
segue? Non chiede più corda, sarà arrivato alla sosta? Mi ha detto di salire?". Ecco
allora che se urlare diventa obbligatorio, usare pochi termini e chiari è imperativo.
Durante l'arrampicata il primo può usare termini come:
 "corda" = non tenere la corda troppo tesa, dammi un po' di corda;
 "recupera" = la corda è troppo lenta, tirala verso di te;
Poi ci sono i comandi canonici che rappresentano i passaggi fondamentali dell'ar-
rampicata. Quando il primo giunge in sosta, la prima cosa da fare è quella di assi-
curarsi e rendersi indipendente dalla sicura del compagno. A questo punto deve
avere la possibilità di essere lui a fare le manovre: gridando "libera", il secondo
capisce che il compagno è arrivato in sosta e non è più necessario utilizzare il mez-
zo barcaiolo. Il secondo di cordata, quindi, libera la corda dal mezzo barcaiolo e re-
cupera il moschettone che stava utilizzando. Rimanendo legato alla sosta dà il se-
gnale al compagno "recupera". Il primo capisce che la corda è libera e può essere
recuperata sino a quando non viene più: significa che la corda è in tiro e il compa-
gno, che è legato all'altro capo, ha la corda tesa legata all'imbraco. Il primo deve
!

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perciò utilizzare un moschettone sulla sosta dove assicurare il compagno con il
mezzo barcaiolo. Effettuata questa manovra, deve comunicare che è tutto pronto
gridando "sali" e, mantenendo ben ferma la corda sul mezzo barcaiolo, attende la
risposta del compagno. E' solo in questo momento che il secondo di cordata può li-
berarsi dell'autoassicurazione e recuperare tutto il materiale utilizzato per montare
la sosta: è tranquillo che in questo momento è assicurato dal compagno. Fatto que-
sto, apprestandosi ad arrampicare, comunica al primo che è pronto gridando "sal-
go". Ora il primo è al corrente che il compagno inizia la salita per raggiungerlo: via
via che la corda si allenta e diventa lenta, la recupera prontamente facendo scorre-
re il mezzo barcaiolo. In queste manovre (che bisogna saper eseguire rapidamente,
senza incertezze e soprattutto senza errori), è molto importante l'affiatamento dei
compagni, la pazienza ed il reciproco rispetto. In genere i compagni non si vedono:
la fiducia reciproca e l'affiatamento fanno sì che ad un movimento dell'uno corri-
sponda una manovra dell'altro, la tranquillità che le manovre dell'altro sono perfette
per la propria sicurezza.
Il Fattore di Caduta
Un breve cenno ad un concetto fondamentale per l'uso corretto dell'attrezzatura
d'alpinismo, per capire anche con quali caratteristiche meccaniche la stessa viene
costruita. Il fattore di caduta FC è il rapporto tra l'altezza H di caduta libera e la
lunghezza L della corda coinvolta dal volo. Per meglio comprendere questa defini-
zione prendiamo in esame alcuni esempi.
1° CASO. Ci troviamo in una sosta in pa-
rete (punto S in figura), il primo di corda-
ta sale 3 m rispetto al punto di sosta
(senza aver collocato nessun rinvio), e
cade: il suo volo sarà di 6m (i 3 m che ha
percorso più i 3 m di corda libera come
rappresentata in figura dalla linea blu trat-
teggiata), mentre la corda utilizzata per il
tratto di salita ha una lunghezza di 3 m
(rappresentata in figura dalla linea blu in-
tera). Per cui avremo che: FC = 6/3 = 2.
Il fattore di caduta è uguale a 2.
2° CASO. Ci troviamo in sosta come in figura: il primo di cordata posiziona alcuni
rinvii durante l'arrampicata e cade quando si trova a 10 m di altezza dalla sosta ma
a soli 3 m di altezza dall'ultimo rinvio messo. Anche in questo caso il suo volo sarà

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di 6 m, tuttavia la lunghezza della corda
interessata dal volo (e quindi sottoposta a
sforzo) è di 10 m (ossia tutta la lunghezza
di corda impiegata per la salita). Pertanto
avremo che: FC = 6/10 = 0,6. Il fattore
di caduta è uguale a 0,6.
Possiamo quindi osservare che:
 il valore massimo che il fattore di
caduta può raggiungere nella prati-
ca alpinistica è pari a 2 (come visto
nel 1° caso);
 tale valore massimo si riduce note-
volmente se, allontanandoci dalla sosta e avendo quindi una lunghezza
maggiore di corda a disposizione, interrompiamo la possibilità di volo posi-
zionando dei rinvii.
E' doveroso fare anche alcune considerazioni:
 gli esempi riportati non tengono conto dell'allungamento della corda. Ricordo
che per questo sport devono essere usate sempre corde dinamiche (non sta-
tiche), proprio per la loro capacità di deformazione e di assorbire quindi una
parte dell'energia creatasi con la caduta;
 gli stessi esempi presuppongono che la corda sia bloccata nel punto di sosta
e non tengono conto dell’uso di altra attrezzatura che ha comunque una fun-
zione di freno.
 Si può dimostrare che la forza d’arresto massima è direttamente proporzio-
nale al proprio peso e al fattore di caduta, inversamente proporzionale
all’elasticità della corda:
PESO (KG) x FATTORE DI CADUTA
FORZA ARRESTO = -----------------------------------------
ELASTICITA’
Ad esempio: un uomo di 80 kg che cade con fattore di caduta 0,75 e con una corda
di elasticità pari all’8% (0,08), produce una forza d’arresto pari a 750 kg. Ma se il
FC è 2 (situazione peggiore possibile in arrampicata) la forza d’arresto raggiunge i
2000 kg!!!

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QUICK ENGLISH OVERVIEW
Rock Climbing: sport and lead
Rock climbing is an activity in which participants climb up, down or across natural
rock formations or artificial rock walls. The goal is to reach the summit of a for-
mation or the endpoint of a pre-defined route without falling. To successfully com-
plete a climb, one must return to the base of the route safely. Due to the length
and extended endurance required, accidents are more likely to happen on descent
than ascent, especially on the larger multiple pitches.
Sport climbing
It is a form of rock climbing that relies on permanent anchors fixed to the rock, and
possibly bolts, for protection. In contrast, in traditional climbing the rock is typically
devoid of fixed anchors and bolts and climbers must place removable protection as
they climb. Since the need to place protection is virtually eliminated, sport climbing
places an emphasis on gymnastic-like ability, strength, and endurance, whereas
traditional climbing emphasizes adventure, risk and self-sufficiency.
Sport climbing basics
On a sport climbing route, pre-placed bolts follow a 'line' up a rock face. Sport
climbs can vary in length from a few meters to a full 60-metre (200 ft) rope length
for multi-pitch climbs. The climbs might be equipped with just a few bolts or many.
Sport climbing can be undertaken with relatively little equipment. Equipment used
in sport climbing includes:
 A dynamic rope
 Quickdraws
 A belay device
 Climbing harnesses for belayer and climber
 Climbing shoes and chalk bag are normally used, although not technically
necessary
To lead a sport climb means to ascend a route with a rope tied to the climber's har-
ness, and with the loose end of the rope handled by a belayer. As each bolt is
reached along the route, the climber attaches a quickdraw to the bolt, and then
clips the rope through the hanging end of the quickdraw. This bolt is now protecting
the climber in the event of a fall. At the top of sport routes, there is typically a two-
bolt anchor that can be used to return the climber to the ground or previous rappel
point.

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Because sport routes do not require placing protection, the climber can concentrate
on the difficulty of the moves rather than placing protection or the consequences of
a fall.
Sport climbing differs from traditional climbing with respect to the type and place-
ment of protection. Traditional climbing uses mostly removable protection (such as
cams or nuts), and tends to minimize the usage of pre-placed protection. Sport
climbing typically involves single pitch routes but can have multi-pitch routes. Long
multi-pitch routes may lack pre-placed anchors due to economical, logistical or eth-
ical reasons.
Lead climbing
It is a climbing technique used to ascend a route. This technique is predominantly
used in rock climbing and involves a lead climber attaching themselves to a length
of dynamic (elastic) climbing rope and ascending a route while periodically attach-
ing protection (quickdraws or traditional protection) to the face of the route and
clipping into it. The lead climber must have another person acting as a belayer. The
belayer has multiple roles: holding the rope in the event of a fall, and paying out or
taking up rope as the climber moves.
As lead climbing does not require a pre-placed anchor at the top of the route, it is
often seen as less restricted than top roping. Also, because a lead climber does not
have an anchor point above them whilst climbing, only the limbs and body of the
climber are used to effect upward progress. Protective devices are only placed to
catch the climber in the event of a fall.
Lead climbing basics
When lead climbing, the lead climber or leader wears a harness tied to one end of a
rope. The leader's partner provides the belay, paying out rope as needed, but ready
to hold the rope tightly, usually with the aid of a belay device, to catch the leader in
the event of a fall. The lead climber ascends the route, periodically placing protec-
tion for safety in the event of a fall. The protection can consist of pre-placed bolts
and pitons, to which the climber clips quickdraws, or removable protection such as
nuts and spring-loaded camming devices which are carefully secured by the climber
into cracks or other features. Distances between pieces of protection can range
from three to forty feet or more, although most often the distance is between six
and twelve feet.
At any point, the leader can fall at least twice as far as the distance to the most re-
cently placed protection. If a leader is ten feet above the last piece of protection, a

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fall will be a minimum of twenty feet. Realistically, the fall would likely include sev-
eral more feet due to rope elasticity and slack and give in the overall mechanical
system. If a lead climber, starting from the ground, approaches twice the height of
the last piece of protection, there is danger of a ground fall (more commonly re-
ferred to as "decking") in which the falling climber hits the ground before the rope
goes tight.
The severity of a fall which is arrested by the climbing rope is measured by the fall
factor: the ratio of the height a climber falls before his rope begins to stretch and
the rope length available to absorb the energy of the fall. (A leader may reduce her
fall factor by using "protection", equipment that attaches in some way to the rock,
allowing the rope to pass through it.) A fall of 20 feet is much more severe (exerts
more force on the climber and climbing equipment) if it occurs with 10 feet of rope
out (i.e. the climber has placed no protection and falls from 10 feet above the be-
layer to 10 feet below—a factor 2 fall) than if it occurs 100 feet above the belayer
(a fall factor of 0.2), in which case the stretch of the rope more effectively cushions
the fall.
Once the leader reaches a suitable spot for anchoring, or runs out of protection
(hopefully the former), two things can occur:
 The climber is lowered to the ground by the belayer or rappels to the
ground, removing the pieces of protection on the way down. This is common
when sport climbing or climbing short routes.
 The leader belays the lower climber (the former belayer) up to the anchors.
On the way up, the climber cleans (removes) the protection placed by the
leader. This is common when climbing multi-pitch routes, where this process
is repeated once for each pitch.
Traditional climbing sequence
1. Leader places gear on harness
2. Leader ties into the rope using a Figure 8 knot.
3. Second climber ties into the other end of the rope.
4. Second puts the leader on belay using a belay device or munter hitch.
5. Leader climbs up and places the first piece of protection. The first piece of
protection should be multi-directional. This means that it should not be able
to be pulled out if it moves up or down.
6. Leader uses a quickdraw or extended draw to connect the first piece to the
rope.

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7. Leader climbs upwards and places the second piece of protection and re-
peats until the top of the climb.
8. Leader creates an anchor and clips into using a screw gate carabiner to be-
come safe.
9. Seconder takes leader off belay.
10. Leader pulls up all the rope until there is no slack between the leader and
seconder.
11. Leader puts second on belay. Leader says
"On me" for safety and verification.
12. Seconder says "On you" to signify the sec-
onder is on belay.
13. Second climbs up and removes the protec-
tion the leader has placed on the way up.

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Climbing Lexicon – Knots & Hitches
Basic knots Nodi generici
overhand knot nodo semplice
figure of eight knot nodo a otto
reef knot nodo piano
Loops Gasse
bowline knot nodo bulino
overhand loop nodo delle guide semplice
Joining knots Nodi di giunzione
overhand knot
(with two ropes)
nodo delle guide semplice
(con due corde)
water knot nodo delle fettucce
fisherman's knot nodo del pescatore
grapevine knot nodo inglese doppio
Harness knots Nodi da imbraco

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bowline knot
re-threaded
nodo bulino
ripassato
figure of eight loop
nodo delle guide con frizione
(doppio)
lark's foot bocca di lupo
Belay knots Nodi d'assicurazione
clove hitch nodo barcaiolo
Munter hitch nodo mezzo barcaiolo
Munter hitch
with blocking loop
mezzo barcaiolo
con asola di bloccaggio
Friction knots Nodi autobloccanti
Prusik loop nodo prusik
the Kleimheist nodo machard

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AGGIORNAMENTO 1
Sosta
La pratica alpinistica è in continua evoluzione e varie sotto-discipline si scambiano
reciprocamente nuove soluzioni con lo scopo di migliorare la sicurezza e la semplici-
tà d’utilizzo delle attrezzature a disposizione. A tal proposito si sottolinea l’ultima
nata tra i “modelli” di sosta fissa, sviluppata dall’arrampicata su cascate e usata con
la sicura ventrale. Tendenzialmente ha il suo senso con protezioni di sosta precarie.
Il nodo semplice al centro della fettuccia ha lo scopo di ridurre al minimo
l’abbassamento della sosta nel caso di fuoriuscita di uno dei due chiodi.
Nodi di giunzione
Nodo semplice
Se non lo si riesce a ti-
rar bene, siccome tende
a scorrere, lo si può
bloccare con un contro
nodo simile che arresta
lo scorrimento. In ogni
caso sempre lasciar
molto cordino dopo il
nodo.

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Nodo galleggiante
Nato per la doppia si usa ora anche per i cordini. tiene un poco più del semplice, si
scioglie facilmente se non è stato caricato troppo ma non si scioglie da solo come il
nodo semplice. Tiene meno del doppio inglese ma, considerati i carichi complessivi
che si possono generare sull’ancoraggio, lo si può ritenere più che sufficiente e an-
che molto più semplice da eseguire. In ogni caso lasciare sempre molto cordino do-
po il nodo.
[Con il cortese contributo di Massimo Esposito]