Nuestra pequeña guía básica para armar y pintar figuras de resina.

1. Guía de Armado y Pintado de
Figuras de Resina

2. B. Pulido
• Revisar que estén todas las piezas del modelo y que no haya piezas rotas de
antemano. Se pueden pegar y reparar, solo hay que tener cuidado de no
perderlas.

3. B. Pulido
• Cortar el exceso de material de los bordes y del colado. El material en exceso
también se puede quitar con la parte de atrás del exacto en movimientos
amplios. Si se cuenta con una moto-herramienta como el Dremel.

4. B. Pulido
• Rellenar burbujas y huecos del ensamble. Se puede usar kola-Loka con un poco
de bicarbonato para un efecto instantáneo. Si la burbuja es grande o se trata de
algún desfase de las piezas, es mejor usar Plastilina epóxica como la plasti-loka.
Otra opción es el resanador Automotriz para restaurar el modelo, cuidando el
detalle y la curvatura de las superficies

5. B. Pulido
• Lijado Fuerte para emparejar superficies. Lijas de agua de menos de 200 van
bien para esto, sumergiéndolas en agua ayuda a disminuir el polvo y facilita
ver cómo va el lijado. También las lijas para manicure que venden en
mercaditos van bien, tienen un soporte de plástico o de goma que ayuda para
la curvatura de las piezas y se manejan más fáciles que el papel de lija.

6. B. Pulido
• Lijado suave para alisar superficies y detalles. Lijas de 400 o más
dependiendo de qué tan suave se quiera la superficie. Hay que tomar en
cuenta que al aplicar el primer la superficie ya no queda tan lisa. Aunque
también se puede lijar el primer con estas lijas finas.

7. B. Pulido
• El proceso de lijado usualmente se intercala con el primeado. El primer
tanto oculta errores como deja ver otros detalles que no se notaban debido
a la translucidez natural de la resina. Lo ideal es aplicar solo una capa de
primer para corregir estos detalles.

8. B. Pulido
• El uso de limas de relojero también es recomendable para sacar detalle del
modelo que se pudo haber perdido al momento del vaciado como líneas o
texturas. También el exacto funciona bien para esto sí se sabe cortar con
cuidado y derechito

9. B. Pulido
• Es importante probar que ensamblan todas la piezas unas con otras
perfectamente. Si no se puede calentar con pistola de calor o secadora para
corregir dobleces y posturas.

10. C. Armado
• Perforar las piezas para unirlas con pines que pueden ser clavos, alambre de gancho o clips
dependiendo del tamaño de las piezas. Importante hacer todas las perforaciones antes de
pintar en caso de tener que restaurar. Si se tiene una base para la figura también es
recomendable perforarla y tener lista la pieza de unión, usualmente una pierna.
• Pegar los pines con Kola-Loka. Los pines también sirven para tener un punto de agarre a las
piezas cuando se están pintando.

11. C. Armado
• Los kits están pensados para que las piezas tengan uniones naturales que no se
noten. Por ej. uniones de ropa con brazos, piernas o manos. Esto facilita el
pintado, porque no se tiene que armar toda la figura para pintarla y se enmascarilla
menos.
• Cuando hay uniones que no se pueden esconder se ponen de manera que sean
fáciles de lijar y emparejar. Estas uniones y huecos se deben pulir perfectamente
antes del “primeado”

12. D. Primeado
• Antes del primeado y una vez que las piezas ensamblan hay que darles una lavada
con detergente en polvo, yo uso esponja y un cepillo de dientes viejo para esto. A
veces queda silicón del molde en pequeños lugares y en zonas de textura.
• El lavado también remueve el desmoldante que queda, es importante limpiarlo o el
primer se puede “pelar” al momento de quitar las mascarillas.

13. D. Primeado
• Otra opción es usar thinner, pero esto puede abrir el poro de la resina y dejar
expuestos algunas burbujas que estaban ocultas bajo la superficie. Si por alguna
razón se desea despintar toda la pieza, esta es la mejor opción y más rápida.

14. D. Primeado
• Secar las piezas perfectamente con un trapo y secadora. Es importante probar el
primer antes de aplicarlo ya que a veces se pega dentro de la lata y al aplicarlo van a
salir grumos que es imposible quitar, hay que despintar la figura y volver a aplicar el
primer.

15. D. Primeado
• Aplicar la primera capa de primer como un briseado leve para que se vaya adhiriendo
poco a poco. Aplicar de 2 a 3 capas en total cubriendo la superficie y los lugares más
ocultos. Un exceso de primer puede borrar detalle del modelo como líneas finas y
texturas leves.

16. E. Enmascarillado
• El enmascarillado es la parte esencial del trabajo con aerógrafo. Yo uso tres materiales
básicos para enmascarillar.
• Primero- la película de PVC como la que se usa para envolver los sándwiches. Se puede
fijar con un poco de masking tape y con un poco de calor se encoge, además es
reciclable, se puede usar varias veces a los largo del trabajo. Su uso principal es para
proteger completamente áreas grandes como piernas, brazos, cabezas, torso. Zonas que es
fácil envolver y que aislamos completamente al momento de pintar.

17. E. Enmascarillado
• Segundo- El Latex liquido, para mi es preferible a las gomas comerciales que están
pensadas para dibujos y superficies lisas, pero además de ser caras, se pegan de mas y
llegan a desprender la pintura. Un litro de Latex de Poliformas cuesta menos de $100
pesitos y dura años. El latex es mejor para detalles y partes difíciles, hay que dejar una capa
gruesa en el modelo; si es muy delgada se puede pasar la pintura. Yo prefiero el latex para
algunas líneas finas y los bordes únicamente, hay que esperar un poquito a que seque, una
vez aplicado, se puede ajustar la mascarilla con un punzón. De preferencia no aplicarlo con
pincel porque es muy latoso estarlo limpiando y eventualmente se echa a perder. A mí me
funciona aplicarlo con un palillo, no necesito limpiarlo y puedo cubrir detalles, la madera
no raspa la pintura tampoco.

18. E. Enmascarillado
• Tercero- La goma “Tac” que venden en Lumen para dejar recados. Hay marca Uhu y
Pritt. Esta goma es bastante noble y en conjunto con el latex se puede enmascarillar
rápido casi cualquier cosa. Se quita fácil y la pintura se mezcla con la masa y lo
mejor, también es reciclable.

19. F. Aerografiado
• Como regla general para el enmascarillado, mientras menos es mejor. Esto significa
empezar a pintar por las áreas más pequeñas que se vayan a aerografiar, esto
también ayuda cuando hay dos o más áreas de colores que no se tocan y se pueden
pintar sin enmascarillar.

20. F. Aerografiado
• Una característica importante de la pintura para aerografiar es la opacidad. Tanto
esmaltes como acrílicos son generalmente opacos, así que se pueden pintar colores
claros sobre oscuros sin cambios de tono. Si se diluye mucho la pintura para que se
pueda aerografiar fácilmente se vuelve más transparente y se van a necesitar mas
capas para cubrir, más tiempo de secado y al quitar la mascarilla puede que se note
un borde de pintura debido al grosor.

21. F. Aerografiado
• La mezcla de pintura con diluyente es un tema delicado. El esmalte pega muy
bien, seca rápido y se puede diluir tanto como se necesite con thinner, pero si hay un
error o la mascarilla no cubrió bien la zona ya no se puede quitar, habría que volver a
pintar ese color en esa zona otra vez. El acabado de los esmalte van de un semi-mate
al brillante, el acabado mate no se logra más que con una laca mate como la de
Tamiya.

22. F. Aerografiado
• Los acrílicos son otra opción más amigable, sobre todo cuando se empieza a pintar.
Después de cada color lo mejor es sellarlo con laca, ya sea mate, semi-mate o brillante
como las que venden en Comex. De esta manera si hay algún error o la máscara no cubrió
bien se puede borrar con un poco de agua o diluyente. Los acrílicos de tubo duran muchos
años cerrados. Al diluir acrílico muchas veces se usa agua que va bien si fuera una
superficie absorbente como el papel, en una figura de resina el agua va a salpicar y
manchar porque no se adhiere al plástico. Para esto hay diluyentes para acrílicos, Rodin
tiene uno de uso general que venden en Lumen. Los acrílicos Tamiya son base
alcohol, secan muy rápido y si dan logran dar acabados desde el mate perfecto hasta el
brillante. Son también fáciles de conseguir en varias tiendas de modelismo, al menos en el
D.F.

23. F. Aerografiado
• Yo hago una lista de los colores para aerografiar en orden, esto me ayuda con la
logística de que pintar y en qué orden. También hay que tomar en cuenta los efectos
de transparencia cuando se pinta un color sobre otro, aunque usualmente no hay
que modificar al mascarilla con esto.

24. F. Aerografiado
• Al aerografiar un área hay que empezar de los colores oscuros como base y sombras.
Luego hay que ir añadiendo los colores medios y claros, hasta llegar a las luces. Una
regla importante es pensar en el aerógrafo como si fuera una lámpara y se va
aplicando luces al modelo. Al aplicar las sombras se pinta cubriendo todo el
modelo, pero al aplicar las luces se hace desde un ángulo alto, de la parte superior de
la figura. Se pueden pintar las luces desde un ángulo bajo para crear un efecto de
“ultratumba” que va bien con figuras siniestras.

25. G. Sellado
• El sellado como ya mencione es cuando se aplica una capa de laca o esmalte
transparente sobre la pintura, esto ayuda a protegerla y darle resistencia, en especial
si se trata de acrílicos. También ayuda a diferenciar áreas por sus acabados
mate, semi-mate, brillante o translucido que es un efecto ceroso parecido a la piel.
Una figura únicamente en un color con diferencias de brillos puede ser muy elegante.
También se protege la pintura, lo único delicado aquí es ser paciente mientras se seca
completamente. Se puede arruinar por completo un trabajo si se manipula o se
enmascarilla una zona antes de que esté completamente seca.

26. H. Pincel Seco (Dry Brush)
• Otra técnica de pintado además del aerógrafo, es el pincel seco o “drybrush” que
consiste en tomar pintura con un pincel ya desgastado y luego quitar el exceso de
pintura con un trapo. Queda muy poca pintura en el pincel que al aplicarla
suavemente, como si se estuviera desempolvando, va pintando poco a poco las áreas
más externas de la figura. Es una buena opción para áreas con algo de textura como
pelo, tela, madera, metales.

27. H. Pincel Seco (Dry Brush)
• Los colores para aplicar el drybrush son usualmente colores claros que representan
luces de la superficie, esto confiere mejor la idea del volumen y luz. También se usa
para pintar desgaste en las superficies, sobre todo en los bordes de estas.

28. I. Deslavado (Wash)
• Una tercera técnica de pintado es el wash o deslavado que consiste en utilizar
pintura muy aguada y diluida que al aplicarse se va quedando en las zonas más
ocultas y recesos de la pieza. Esta técnica hay que trabajarla muy rápido y con
cuidado de no escurrir.

29. I. Deslavado (Wash)
• Los colores son usualmente oscuros y sombras que se combinan con el color de
abajo. También dejan texturas tipo acuarela sobre la superficie y se puede limpiar
con un poco de algodón o cotonetes para disimular más el efecto. Recomiendo usar
tintas o acrílicos muy diluidos. Las tintas tienen la ventaja de que además de ser ya
bastante transparentes se pueden limpiar con agua para mayor control.

30. I. Deslavado (Wash)
• Se usan mucho para sacar la textura de áreas como pelo, escamas o texturas
complicadas y muy detalladas que se pudieron haber perdido con el
aerógrafo, también ayuda a unificar colores funcionando como una veladura de color
transparente y darle más armonía. Alternando entre el drybrush y el wash se pueden
obtener resultados muy dramáticos en figuras de horror, especialmente.

31. J. Delineado
• Al quitar todas las mascarillas vemos ya algo bastante completo. Pero aún quedan
algunos detalles y zonas que se pueden detallar con delineados. Los bordes de las
mascarillas rara vez quedan perfectos y un buen delineado hace la diferencia entre
un resultado amateur y uno profesional.

32. J. Delineado
• Hay que decidir de antemano que detalles se van a delinear y cuales otros se pueden
aerografiar o pintar con drybrush o wash. Para delinear se puede utilizar un pincel
fino (10/0) a ultrafino (20/0) o bien una plumilla para caligrafía si se cuenta con una.
El pincel deja una línea con grosores debido al pulso, la plumilla en cambio da un
trazo mas recto, pero usualmente no guarda tanta pintura como el pincel. Una
tercera opción es usar un palillo, pero hay que ser paciente con él.

33. J. Delineado
• Los ojos y la cara en general son las áreas donde seguramente se va a usar delineado.
Los ojos dependen del estilo de la figura. Un estilo japonés es muy distinto a unos
ojos fotorrealistas. Mi mejor recomendación para los ojos es dibujar algunas pruebas
con lápiz antes de aventarse a la figura. He visto figuras arruinadas por tener esos
ojos de santito que parecen zombis. El centro de la mirada es lo primero a decidir.
Una figura viendo hacia la nada va a parecer muerta no importa que tan posada y
sexy este. Hay que dirigir la mirada a un punto y observar la figura desde ese punto
imaginario. Así se colocan los centros de los ojos con una marca.

34. J. Delineado
• Los ojos hay que pintarlos de afuera hacia adentro, es decir, el “blanco” de los ojos que no
es blanco sino un gris ostra con un poco de rosa. Luego hay que hacer un círculo negro que
es el borde del iris y luego pintar el iris del color correspondiente. Aquí hay quien usa
variaciones de brillos para la parte de abajo del ojo, lo que da un efecto transparente al iris.
Luego sigue el punto negro donde pusimos los centros. Una pupila dilatada es más sensual
y relajada en contraste a una pupila pequeña que representa más violencia y nerviosismo.

35. J. Delineado
• Después se pueden añadir brillos con blanco a los lados del iris y también delinear las
pestañas con un café oscuro. Las cejas usualmente van del color del pelo. Los labios
se pueden pintar de rojo, carmesí o bermellón. Un rosa da un efecto más natural y
también delinear el interior de la boca.

36. K. Acabados
• El acabado es todo lo que se hace después del pintado para resaltar la figura. Lo más
típico es aplicar barnices tanto brillantes y mates a zonas locales que se pintaron
juntas con aerógrafo. Por ejemplo barniz brillante a los ojos y la boca o barniz mate a
la suela de los zapatos.

37. K. Acabados
• Otro consejo final es asegurarse de que entra bien en la base, que no queda floja o
esta chueca, esto puede provocar que en algún momento pierda el equilibrio y se
caiga.

38. K. Acabados
• Se puede añadir joyería, bisutería, cadenas, colores metálicos, tela y lo que se ocurra
para crear una pieza única en verdad. Cubrir todo esto aquí no es posible.

39. L. Cuidados
• El cuidado de la pieza es tan importante como cualquier otra cosa. Algunos cuidados
básicos son:
• Tomar y manipular la estatua únicamente de la base, para eso está.
• Nunca dejarla en lugar expuesta al sol directamente, esto además de que puede
deformar algunas piezas, seguramente va a desteñir colores como el rojo, el verde y
el amarillo.
• También evitar fuentes de calor o humedad extrema que pueden dañarla
• Colocarla dentro de un capelo o si es posible dentro de un gabinete cerrado.
• Nunca limpiarla con solventes como alcohol, thinner. Los acrílicos y esmaltes son
resistentes al agua. Recomiendo aire comprimido o si ha acumulado mucho
polvo, con el mismo aerógrafo se puede limpiar suavemente usando solo agua limpia.
• Si alguna parte se desprende o se despega se puede usar cianoacrilato con cuidado.