2. • El principal problema y preocupación cuando se
construye una vivienda, es que éstas sean resistente
a los sismos principalmente.
• Una vivienda Sismoresistente de albañilería
confinada de ladrillo está diseñada y construida para
que sus muros resistan a los terremotos.
• Debe tener una forma simple y simétrica en planta.
Sus muros resistentes deben estar muy bien
construidos y siempre deben estar confinados por
columnas y vigas de concreto armado.
• Los sobrecimientos transmiten las cargas de los
muros a la cimentación, asimismo confina y protege a
los muros del primer nivel. La cimentación transmite
al terreno las cargas de toda la estructura.
3. • Los muros confinados por vigas y columnas son los que
resisten los terremotos. Para que la casa sea
Sismoresistente, debe tener la mayor cantidad posible
de muros confinados en las dos direcciones.
• Los muros son los elementos más importantes de la
albañilería.
Transmite la carga vertical de la losa
aligerada a la cimentación y para resistir las fuerzas
sísmicas. Deben ser hechos de ladrillo macizo.
• Los tabiques son muros de ladrillos livianos
(pandereta) que solo sirven para separar los ambientes
de la casa.
• La losa aligerada, transmite las cargas que están sobre
ella, hacia los muros. Al estar unida con los muros
permite que estos trabajen
en conjunto cuando
ocurra un sismo
5. Configuración de una vivienda sismoresistente
Para que tu vivienda resista mejor los sismos debes
diseñarla con una buena forma y con una buena
distribución de los muros.
La unidad debe ser simétrica tanto en planta como en
elevación, las losas aligeradas no deben tener muchas
aberturas y se debe tener la misma cantidad de
muros en ambas direcciones.
7. Dimensiones mal
proporcionadas
Vanos de ventanas y puertas
mal ubicados
Los muros no se apoyan sobre
otros muros
12
Dimensiones bien proporcionadas
largo < 3 veces el ancho
Vanos en el mismo sitio en el
mismo sitio en todos los pisos
y hasta la viga solera
Muros bien ubicados: los del
2do piso sobre los del 1ro
8. Losas diferentes en cada piso
Proporción de vanos inadecuada
A
Losas iguales en todos los pisos
Adecuada proporción de vanos.
A < L L/2
A
L
Pocos muros confinados en la
Dirección corta de la vivienda
Cantidad correcta de muros
en las dos direcciones
13
9. Lo importante es que la vivienda sea segura, por tanto
aparte de un buen diseño debe contarse con gente
capacitada en la construcción y usar materiales de
buena calidad. De qué sirve un buen diseño si no se
tiene lo antes mencionado?.
10. Columnas y vigas con cangrejeras
Armaduras expuestas
Muchas aberturas de losas
de techo.
Planta de forma irregular
Juntas no uniformes
Voladizos
Pocos muros resistentes en
las dos direcciones
Muros sin columnas de
amarre
Muchas aberturas
en los muros
Cimientos sobre suelo no
firme o relleno sanitario
Muros demasiados largos
No hay continuidad vertical de vanos
Esquema de una vivienda insegura: mal concebida
14
11. Esquema de una vivienda segura: bien concebida
Vivienda bien proporcionada
Muros del segundo
piso apoyados sobre los muros del
primer o.
Bastantes
muros
confinados en las dos
direcciones
Vanos de puertas y ventanas
bien
proporcionados
y
ubicados y que llegan hasta la
losa.
Todos
los muros a plomo
Columnas y vigas sin cangrejeras
Juntas
de espesor
uniforme entre ladrillos
Muros confinados.
Cimentación sobre suelo firme
15
12. Asimismo, una vivienda bien concebida y seguras debe
tener las instalaciones eléctricas y sanitarias
funcionales y seguras.
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Caja octogonal
Circuito de iluminación
Tablero general
Medidor eléctrico
De red principal
Circuito de tomacorrientes
16
14. INSTALACIONES DE DESAGÜE
Ventilación de desagüe en cocina a la red principal de desagüe
Caja de registro
Trampa
Ventilación
Desagüe en baño
Trampa
17
15. PROCESO CONSTRUCTIVO
1.Trabajos Preliminares
• Antes de empezar el trabajo limpiar bien el terreno.
Quitar toda la basura, desmonte, material vegetal y
suelo suelto. El suelo orgánico es malo para la
construcción
• Todo el terreno debe quedar a un mismo nivel y
por encima de los tubos de desagüe de la red
principal.
18
16. 2. Trazo, nivel y replanteo
El trazado sirve para indicar en el terreno donde
construir los cimientos de la vivienda. Preparar
varias balizas con estacas de madera. Marcar muy
bien los ejes y tamaños de las zanjas para los
cimientos
Cal
20
17. 3. La cimentación
Se tiene las siguientes recomendaciones de ancho de cimientos
para viviendas de hasta dos pisos y para muros que soportan el peso de
la losa:
• Para suelos duros como roca y grava: mínimo 40cm
• Para suelos arcillosos o areno arcillosos mínmo 50 cm
• Para suelos arenosos mínimo 70cm
Sobrecimiento
Piso terminado
Falso piso
Para terrenos con pendiente suele
usarse cimientos escalonados
cm
Recomendaciones
Por inspección ocular verificar los cimientos de las casas vecinas. Si estas casas han
21
sufrido asentamientos, entonces tos cimientos deben ser más anchos y profundos.
18. Las zanjas deben estar limpias y libres de todo componente
orgánico.
Si el terreno en el fondo es difícil de nivelar se puede vaciar
un solado de concreto pobre (1:10) para que el fondo este a
nivel.
22
19. Trabajos previos al vaciado del cimiento
Colocación de las armaduras de las columnas
Las tuberías nunca deben pasar por
elemento de concreto armado como
columnas, vigas o viguetas de techo.
Las tuberías que atraviesan cimientos.
tener diámetro menor a 15 cm (6”).
ningún
las
Deben
Sobrecimiento
Estribos de montaje de cimiento
anclaje de 25 cm
Dado de concreto
De ser muy necesario los tubos pueden
atravesar el sobrecimiento
Huelgo : espacio mayor para
que tubería no quede atrapada
Recomendaciones
Los agujeros para el pase de las tuberías por la cimentación puede
hacerse con tuberías de mayor diámetro. Antes de llenar la cimentación
llenar con arena las tuberías y taparlas provisionalmente.
23
20. Se procede a hacer los encofrados para los
sobrecimientos y éstos deben humedecerse antes del
vaciado
Concreto para sobrecimientos
en suelos firmes
El sobrecimiento no necesita llevar
acero de refuerzo.
1 lata de cemento
8 latas de hormigón
25% de piedra mediana
máximo de 4”
1 1/4 lata de agua
Concreto para sobrecimientos
en suelos no firmes
(arena o arcilla)
Sobrecimieto armado para evitar que
los asentamientos rajen los muros.
1 lata de cemento
2 latas de arena
4 latas de piedra
chancada de 3/4”
1 lata de agua
Al terminar de vaciar el sobrecimiento,
rayar la parte superior con un clavo para que
el mortero de la primera hilada pegue bien.
Si se necesitas parar el
vaciado de los cimientos
o sobrecimientos dejar
junta en diagonal
21. 4. Armado de columnas
Dimensiones
Viga
solera
Columna
Muro
La sección mínima de las columnas de
concreto debe ser 25 cm x el espesor del
y el recubrimiento mínimo es de 2.5 cm
Cimiento
La armadura: las columnas
llevan 4 aceros de 3/8” como
mínimo. Los estribos son de ¼”
en el siguiente espaciamiento:
1 @ 5 cm + 4 @ 10 cm + resto
@ 25 cm, en cada extremo.
A partir del sobrecimiento
hacia arriba y de la solera o
viga hacia abajo.
Muro de cabeza
Muro de soga
Doblado de estribos
Correcto
Incorrecto
Debe hacerse el doblez de los
estribos en forma alternada
Es muy importante que los ganchos queden el
interior de la columna para que la
columna
trabaje bien durante un sismo.
22. Nunca se traslapan 4
aceros en una misma
sección
porque
esto
debilita a la columna.
Longitud de empalme
Acero
3/8”
1/2”
Empalmar los aceros
en
el tercio central de
la altura libre de la
columna.
Longitud de
empalme
40 cm
50 cm
Proteger las mechas de las
columnas con concreto pobre
1:10. 5cm
Recomendación : ¡Nunca se sueldan los aceros de refuerzo!.
23. 5. Muros
• Un día antes de levantar los muros limpiar los ladrillos y
humedecerlos con agua durante 20 minutos. Luego, dejarlos
reposar.
Antes de construir la primera hilada de muro
presenta
los
ladrillos
sin
mortero
(emplantillado) para ver como van a ser los
amarres de los ladrillos.
Humedece la parte superior
del sobrecimiento con una
lechada de cemento.
La parte superior de cada
hilada
debe
quedar
perfectamente horizontal.
Coloca ladrillos maestros en los
extremos de los muros y únelos
con un cordel por sus bordes
exteriores. Esto ayuda a tener
alineados los ladrillos en cada
hilada.
Usar escantillones (reglas de
madera) para controlar espesor
de juntas horizontales.
24. No más de 1,20m de altura de muro en una jornada de trabajo. A mayor
altura el muro podría caerse ya que la mezcla está fresca todavía.
Para que las columnas puedan
confinar bien a los muros deja
un dentado en el muro a los
lados de cada columna.
Detalle del dentado
Otra opción:
colocar 2 mechas de
alambre #8 cada dos hiladas, ancladas 50
cm dentro del muro.
50 cm
50 cm
25. Instalaciones eléctricas en los muros : Empotra las
tuberías de las instalaciones eléctricas en falsas
columnas llenadas con concreto 1:6
entre muros
dentados y sin acero.
Tubería
NUNCA DEBILITES
EL MURO
PICANDOLO
Interruptor
Tomacorriente
Empotra las montantes de desagüe y
ventilación en falsas columnas
con
concreto fluido 1:6 entre muros
dentados. Coloca alambre #8 cada tres
hiladas y envuelve las tuberías con
alambre #16
Alambre #8
Alambre #16
26. 6. Llenado de Columnas.
Encofrar las columnas después de construir los muros. Es mejor
utilizar una mezcladora tipo trompo para mezclar el concreto de
columnas. Utilizar latas para llevar la mezcla desde el trompo hasta la
parte superior de los encofrados. Vaciar el concreto dentro de los
encofrados con cuidado. Para evitar cangrejeras usar mezcla con poca
piedra en primeras latas. Golpear suavemente el encofrado con un
martillo de goma.
Chucea
el
concreto
con
varilla larga para evitar
cangrejeras
Concreto para columnas
1 lata de cemento
2 latas de arena gruesa
Verifica
en
todo
momento la verticalidad
de los encofrados
3
latas
de
chancada de ¾”
1 lata de agua
Asegura las tablas
de los encofrados
con puntales.
piedra
27. Desencofrar a las 24 horas.
Echar agua, por lo menos 3
veces al día a los
elementos de concreto y
por 7 días como mínimo.
Si una columna tiene gran cantidad de cangrejeras, se recomienda
picarla inmediatamente, limpiar bien los fierros, encofra la columna y
luego vaciarle nuevamente el concreto, de preferencia con un aditivo.
28. 7. Vigas
Ayudan a confinar los muros. Las vigas soleras son las que van
encima de los muros.
El refuerzo mínimo de todas las
Armadura principal 4 aceros
Estribos de ¼” espaciados 1 a 5
10 cm y el resto a 25 cm
extremo.
vigas es:
de 3/8”
cm, 4 a
en cada
Las vigas peraltadas sirven para
resistir el peso de los tabiques o del
techo y transmitirlo a las columnas y
muros. El peralte de estas vigas es
mayor que el espesor de las losas.
Losa aligerada.
Tabique
pandereta
segundo piso.
Viga peraltada
en
El peralte mínimo de
estas vigas es la luz
libre dividida entre 14.
Muchas veces las vigas
peraltadas no tienen un
muro debajo.
29. Las vigas chatas van dentro de las losas
y ayudan a transmitir el peso de los
tabiques a las columnas y los muros. Es
mejor no tener vigas chatas de longitud
mayor a 4m.
Tabique pandereta en
segundo piso.
Losa aligerada.
Viga chata
Armadura de vigas chatas
Tabique pandereta en segundo piso.
Los estribos son de Ø 1/4’’ y se disponen 1@ 5cm,
4@ 10cm y resto @ 25 cm.
Armadura para luces
Sección mínima de viga
de hasta 3m
2 Ø 1/2’’
Armadura para luces
Sección mínima de viga
de hasta 4m
3 Ø 3/8’’
3 Ø 1/2’’
2 Ø 1/2’’
50 cm
30 cm
Empalme de armaduras en vigas
Empalme
del
acero
inferior: en la primera o
tercera parte de la luz
libre
L3
Empalme de acero superior: al centro de la luz libre
Luz libre
L3
L3
Se recomienda que el refuerzo de las vigas peraltadas tenga un recubrimiento mínimo de 3cm medido al
estribo y el refuerzo de las vigas chatas tenga 2,5 cm.
Los estribos se miden a partir de la cara interna del muro.
30. Los vanos de puertas y ventanas deben llegar de preferencia
U
hasta las vigas soleras. Veamos tres formas de hacer los
dinteles de los vanos.
Viga con mayor peralte y columna de confinamiento.(Más recomendable)
Viga solera
Estribos Ø 1/4” @ 15 cm
Vano que llega hasta el fondo de la solera.
<
>
Luz
Mínimo 20 cm
Columna de confinamiento
Para vigas con mayor peralte
Luz Vano
Refuerzo
0,80 m a 1,50 m
1,50 m a 2 m
2 Ø 3/8’’
2 Ø 1/2’’
25 cm mínimo
Viga sin refuerzo
Viga con mayor peralte sin columnas de confinamiento.
Estribos Ø 1/4” @ 15 cm
Viga solera
Si la luz es menor a 1 m
Estribos 1/4”@ 15 cm
25 cm mínimo
<
20 cm
Luz
Si la luz del vano es
hasta 1,5 m refuerzo
adicional de ½ “
>
20 cm
Viga con refuerzo
1Ø
1/2”
adicional
Estribos 1/4”@ 15 cm
31. 8. Las Instalaciones
Deben quedar debidamente empotradas en los
muros..
Nunca deben doblarse los fierros de
construcción de las vigas para dejar pasar las
montantes de desagüe o cualquier tubería
NO
SI
32. 9. Losa Aligerada
viguetas de concreto armado espaciadas a 40 cm
de eje a
eje. Entre vigueta y vigueta se colocan ladrillos huecos de 30
cm de ancho y 15 cm de altura.
En la parte superior se vacía una losa de concreto de 5 cm de
espesor.
Losa superior
Ladrillo de techo
Utiliza losas aligeradas de 20
cm de espesor para techar
ambientes de hasta 4,5 m de
largo. La dirección de las
viguetas sigue la dirección más
corta del espacio a techar.
Vigas soleras
Acero superior
Acero inferior
Los ladrillos de techo deben estar perfectamente alineados y la losa debe estar bien nivelada.
Ladrillo de techo
Recubrimiento mínimo = 2 cm
Acero de temperatura:
superior se
agriete
temperatura, se colocan
cm, perpendicularmente a
Acero superior
Acero de temperatura
30 cm
Para evitar que la losa
debido a efectos de
varillas de ¼” cada 25
las viguetas.
10 cm
Losa superior
30 cm
Vigueta
10 cm
El acero de temperatura en el
centro de la losa superior.
Acero inferior
Construye cubos de mortero de 2 cm de
lado y úsalos como apoyos para el acero
de las viguetas.
El acero de temperatura no debe estar en
contacto con el ladrillo de techo.
33. Construye el encofrado para la losa con tablas de por lo menos 1” de
espesor para los fondos de las viguetas. Apoyar las tablas sobre vigas de
madera de 2” x 4” que a su vez se apoyan sobre pies derechos de 2” x 3”.
Dimensión
mínima de tabla 1”x 6”
Vigas de
madera 2”x 4”
Pies
derechos
2” x 3”.
de
Ladrillos o cuñas
90 cm
Falso piso
NO
Nunca apoyar el encofrado sobre suelo sin
compactar
SI
Es recomendable que el falso piso se
construya antes de colocar el encofrado
para la losa. Si no hay falso piso el
suelo debe estar muy bien compactado
y nivelado.
34. Se indican a continuación algunas recomendaciones muy importantes
a tener en cuenta:
Disposición incorrecta de las tuberías
Viguetas atravesadas por tuberías
Disposición correcta de las tuberías
Tubo debe recorrer el ladrillo de techo
Vigueta Tubo
Centro de luz en vigueta
Centro de luz en ladrillo de techo
Si no se puede evitar que
las tuberías interrumpan el
recorrido
de
algunas
viguetas,
coloca
doble
vigueta en la zona
35. Antes de llenar las losas verifica que las tuberías de agua y desagüe no
tengan fugas.
Tapa provisionalmente las tuberías y dejar solo una de ellas abierta. Llénala de agua y
verifica luego de 4 horas que las uniones de tuberías estén secas y que el agua no se haya
escapado por alguna fuga.
Es conveniente
que en las
líneas de agua hagas
una
prueba de fuga con agua a
presión.
Verificar: horizontalidad
de los encofrados y que
los pies derechos no
estén inestables.
Humedecer ladrillos y encofrados
36. Primero se vacían las vigas soleras, luego se llenan las viguetas y
finalmente la losa superior.
La vibradora debe entrar al
concreto durante 3 segundos, en
forma vertical y sin tocar el
refuerzo.
Usa latas para llevar el concreto
desde la mezcladora hasta las
vigas o losas.
Concreto
para
vigas y losas
1 lata de cemento
2 latas de arena
3 latas de piedra
chancada de 3/4”
Durante llenado de las vigas golpea
suavemente el encofrado lateral
con un martillo de goma para
evitar cangrejeras
1 lata de agua
El encofrado debe permanecer colocado 14 días, como mínimo, sosteniendo
la losa.
37. Usar una regla de madera para emparejar y
alisar la mezcla de concreto.
El curado debe iniciarse lo antes posible,
por lo menos 7 días.
No hacer ningún
trabajo por dos días.
