apostila trabalhos com gesso

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Trabalhos com
gesso
Índice
O gesso.
Como endurecer o gesso; trabalhos com gesso; como guardar o pó
do gesso
Pag. 02 a 04
O primeiro passo.
Como fazer; materiais utilizados; cor no gesso; gesso especial;
gesso pedra
Pág. 05 a 08
O forro de gesso
Ferramentas; componentes para montagem; estrutura de
sustentação; pendurais; perfis metálicos; a instalação; manutenção
Pag. 09 a 13
Problemas e soluções
Resolvendo problemas inesperados; tapando buracos; tabela de
defeitos; o forro amarelou?; pintura sobre moldura
Pag. 14 a17
Moldes ou formas; moldes de gesso Pag.18 a 21
Moldes parteII.; como fazer um molde simples Pag. 22 a 24
Moldes com negativos:
Molde de objeto; criar uma forma/ problema e solução
Pag. 25 a 28
Moldes com negativos II:
Um novo desenho; o que temos que fazer; outra metade do molde
Pag. 29 a 31
Molde finalizado:
Retirar as paredes; molde terminado; Para abrir o molde
Pag. 32 a 35
Molde de gesso I
O trabalho; material necessário; métodos de trabalho;
Pag. 36 a 39
Molde de gesso II
Continuação do gesso; molde de gesso (fechamento)
Pag. 40 a 45
Molde de gesso – abertura:
Abrindo; material necessário; ferramentas; local; como fazer
Pag. 46 a 49
Molde de gesso colorido I.
Molde com gesso colorido; material necessário; 1º passo; aplicação
de desmoldante
Pag. 50 a 53
Molde de gesso colorido II – O começo Pag. 54 a 56
Moldes de silicone
Materiais, fazendo moldes; fazendo molde fechado; fazendo cópia
com molde fechado.
Pág. 57 a 84

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O Gesso
O Gesso
O gesso é conhecido a mais de 9000 anos .
O gesso é uma substância, normalmente vendida na forma de um pó branco,
produzida a partir do mineral gipsita (também denominada gesso), composto
basicamente de sulfato de cálcio hidratado. Quando a gipsita é esmagada e
calcinada>, ela perde água, formando o gesso.
É produzido através de um processo de esmagamento e calcinação do "gypsum"
(rocha sedimentaria), transformado em pó branco que misturado com agua endurece
rapidamente.
Existem muitas variedades de gesso, cada uma adaptada a uma função de
determinado trabalho:
ceramista, fundidor, decorador, dentista, etc.
Seca em pouco tempo, adquirindo sua forma definitiva em 8 a 12 minutos, é usado
também para fundir molduras, na modelagem e fixação de placas para forro.
O gesso não é só bonito e barato, mas peças confeccionadas com este material
apresentam bom isolamento térmico e acústico, além de manter equilibrada a umidade
do ar em áreas fechadas , devido à sua facilidade em absorver água.
O critério para utilização de um tipo de gesso é dependente de seu uso e, como
conseqüência, das propriedades físicas que esta aplicação em particular irá exigir. A

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nós interessa mais o gesso comum ( stucco) encontrado nas lojas de material de
construção.
O gesso encontrado sob a forma de pó, blocos ou placas, presta-se a uma grande
variedade de aplicações:
-como revestimento de paredes, no lugar da massa fina;
-para fundir molduras e na modelagem e fixação de placas para forro;
- fabricar peças como sancas, molduras para tetos, colunas e placas para composição
de paredes e forros rebaixados, que permitem embutir caixas de som e spots de luz;
-como chapas de gesso acartonado (compostas basicamente por duas folhas de papel
recheadas de gesso), também se prestam à execução de forros, além de permitir a
construçãode paredes divisórias.
Como endurece o gesso?
No estágio 1 a mistura inicial do sulfato de cálcio hemidratado e àgua .
No estágio 2 a reação com a àgua começa, e o precipitado de sulfato de cálcio
dehidratado forma os núcleos de cristalização.
No estágio 3 podemos observar o início do crescimento de cristais a partir dos
núcleos.
No estágio 4 os cristais de sulfato de cálcio dehidratado já estão bem crescidos. Para
o crescimento dos cristais de sulfato de cálcio dehidratado, a mistura consome àgua.
O crescimento dos cristais e absorção d'àgua tornam a mistura viscosa.
No estágio 5 os cristais já se tocam e podemos dizer que aqui é o momento de pega
inicial. Na prática é aqui que a mistura perde o brilho superficial devida a absorção
d'àgua na formação do dehidratado.
No estágio 6 todos cristais estam entrelaçados formando um corpo sólido
Fonte: Gessos Rutenium
O trabalho no gesso
Apesar de endurecer muito rapidamente o gesso permite que você o esculpa depois
de rígido... com uma ponta de faca, ou qualquer outra ferramenta, (martelo, serrote de
aço, chave de fenda, esmeril, etc.) mais dura que ele.

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Além de muito barato tem uma enorme gama de utilizações, entre elas a de produzir
"protótipos" os mais diversos.
O objeto feito em gesso, quando cuidado pode durar muitos anos.
Pintado, encerado, envernizado, resinado, metalizado... liso ou com relevos,como
sancas, molduras para tetos, colunas, placas para composição de paredes e forros
rebaixados em vários pedaços encaixados, ou em peça única, é um maravilhoso
material para também desenvolver a criatividade artística (esculturas, baixos e altos
relevos, objetos utilitários, etc.).
Sua aplicação é rápida , porém quando se adquire um pouco de pratica o tempo não é
problema.
Como guardar o (pó) gesso
1 - O gesso deve ser guardado em local longe de qualquer tipo de umidade (chuva,
sereno, ducha, etc.).
2 - Forrar o lugar aonde vai colocar o saco para evitar a umidade do solo.
3 - Deve ser conservado na sua embalagem fechada até a hora de ser usado.
4 - Não se deve misturar gesso de épocas e marcas diferentes.

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O primeiro gesso
· Material para fazer o primeiro gesso
· Como fazer o gêsso
· Cor no Gesso
· Gesso especial - Gesso Pedra
Como fazer um gesso
Material para fazer o primeiro gesso
água potável
bacia de plástico
batedor
gêsso em pó
espátula
lixeira
1) A água usada para fazer gesso deve ser sempre limpa.
2) A bacia deve ser de plástico ou borracha, para facilitar a sua limpeza ( o gesso que
sobra endurece no fundo da bacia, com uma pequena torção fará saltar fora o
excedente).

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3) O batedor poderá ser uma colher , garfo, espátula, etc., qualquer tipo de misturador
de metal. Também pode ser limpo com uma pequena torção, raspado com uma
espátula ou até batendo com martelo no gesso endurecido caso o volume de material
assim o exija.
4) O gesso deve ser o stucco (normal, usado na construção civil), de boa qualidade e
recentemente fabricado. As grandes lojas de materiais são o melhor lugar para
comprar pela alta rotatividade de estoque.
Não pode estar empedrado ou com embalagem úmida.
5) A espátula é muito útil para raspar os restos de gesso endurecido e as ferramentas
6) A lixeira é o recipiente para onde irão todas as sobras do material.
Dica
Nunca faça um novo gesso numa bacia que contenha restos de um gesso
anterior.
Como fazer o gesso.
Colocar um pouco água limpa e na temperatura ambiente no fundo de um recipiente.
Sempre a água em primeiro lugar, depois o gesso.

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A seguir derramar na água (com a mão) o pó de gesso, como se estivesse
peneirando, até formar uma ilha .
Deixe repousar por um ou dois minutos afim de absorver bem toda a agua, depois
misturar com vigor com uma espátula (colher. garfo, etc...)
Quando a mistura estiver homogénea e sem caroços, o gesso estará pronto para ser
usado.
Agora você terá apenas alguns minutos para aplica-lo e se por acaso endurecer (ou
quase) antes , jogue fora.
Por esta razão ( rapidez ) é que se trabalha sempre com pequenas porções.
É natural que o gesso aqueça durante o processo de endurecimento.
Cor no gesso
Gesso pode ser colorido de todas as cores.
Sendo que as cores mais fechadas (escuras), demandam mais pigmento.
1 - Coloque a água (necessária) no recipiente onde será feito o gesso.

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2 - Polvilhe sobre esta água, o pigmento em pó, misture muito bem até ficar totalmente
diluído.
3 - Coloque o pó de gesso normalmente, como descrito acima.
Ps. Você terá que fazer experiências ate chegar na tonalidade desejada.
Lembre-se que o branco do gesso influencia muito a cor final, e que a cor final é
aquela que o gesso apresenta "depois de seco".
Ele também pode ser lixado e pintado depois de pronto, com quase todos os tipos de
tinta existentes no mercado, tinta pvc, verniz, tinta acrílica, etc.
Gesso especial - Gesso Pedra
Um gesso pedra de elevada resistência e presa extremamente rápida.
Similar ao gesso Americano conhecido como "Mounting Stone".
Pode ser usado como um gesso pedra comum em moldagens quando for necessária
uma presa rápida.
Muito usado por dentistas para fazer moldes dentários :
* Fina Granulometria
* Cor branca excepcional
* Tempo de endurecimento muito rápido
* Qualidade constante
* Livre de impurezas
* Pronto para lixar com apenas 4 minutos!
Proporção água-pó recomendada: 35ml / 100
Resistencia à compressão : 120 - 150 Kg/cm2
Tempo de prêsa final ( agulha de vicat ): 3 - 5 minutos
Expansão de prêsa medida com extensometro: 0,15%

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O forro de gesso
· Ferramentas
· Os componentes para montagem
· A Instalação
· Manutenção
Como instalar um forro de gesso!
Ferramentas
Quando a intenção for melhorar o isolamento acústico de lajes, o forro deverá ser
preferencialmente contínuo, isto é, com rejuntamento entre as placas, já se o objetivo
for atenuar a acústica dos ruídos aéreos gerados no próprio ambiente, as juntas
deverão ser aparentes e as placas ranhuradas ou perfuradas.
Os equipamentos básicos utilizados na aplicação de gesso (ou peças prontas de
gesso) são:
- nível - fita métrica
- estilete com lâminas descartáveis
- serrote- furadeira

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- martelo de carpinteiro
- serra de recorte
- lima
- espátula de pintor
- desempenadeira.
Componentes
Os componentes para montagem de forros com placas de gesso são:
1. Placas de gesso:
A superfície da placa que fica exposta pode ser lisa, ranhurada, decorada (motivos em
alto ou baixo relevo) ou com perfurações, tendo as bordas retas ou com detalhes. As
superfícies aparentes podem ser fornecidas com acabamento (filme de polietileno,
pintura, etc.), podendo-se ainda aplicar reforços nos bordos das placas (perfis de
alumínio, PVC, etc.).
O tamanho e formato das placas de gesso devem ser determinados em função das
dimensões dos ambientes, o ideal é evitar o recorte de placas.
Ao definir a modulação de placas de fechamento, deve-se considerar:
- a localização e dimensões de luminárias, dispositivos das instalações de ar
condicionado,etc.;
- o comprimento e a largura das placas são variáveis;
- a espessura das placas é em função do comprimento.
2. Estrutura de sustentação:
Trama de componentes estruturais que dá sustentação aos componentes de
fechamento. Aparente ou embutido em ranhuras presentes nos bordos das placas de
gesso, o sistema de sustentação (estrutura e/ou pendurais) deverá ser projetado
prevendo uma sobrecarga de 50kg/m2, além do peso próprio dos componentes.

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Estruturas de sustentação são, normalmente, constituídas por perfis principais e
secundários ou travessas, inter-travadas por presilhas ou dispositivos de união que
evitam deslocamentos e rotações das peças.
Na fixação dos forros (estruturas metálicas ou de madeira), recomenda-se que as
peças tenham rigidez suficiente para inibir a formação de flecha superior a 1/500 do
vão, sob ação de carga concentrada de 100 kgf (aplicada em qualquer ponto da
estrutura).
3. Pendurais:
É o componente que sustenta diretamente as placas de gesso ou os perfis de
estruturação do forro (estrutura de sustentação). São elementos em aço ou liga de
alumínio, que podem ser de haste lisa, tira de chapa, arame e/ou de suas
composições, permitindo deste modo, regulagem para nivelamento.
Devem receber tratamento anticorrosivo antes da colocação (galvanização,
eletrozincagem, fosfatização ou cromatização).
Os fios de aço devem ter diâmetro mínimo de 2,7 mm. Em casos especiais podem ser
utilizados fios com diâmetro de 2 mm ou mesmo dois fios entrelaçados, com diâmetro
de 1 mm cada.
4. Perfis metálicos:
Os perfis metálicos são geralmente em "T" invertido, formando uma grelha modulada,
sustentada pelos pendurais.
Podem ser de aço, alumínio, ou de ligas de alumínio.
Os perfis ou chapas galvanizados devem receber um acabamento, pelo menos na
face exposta, aplicado a seco, em ambientes com condições controladas. Poderão ser
empregadas pinturas eletrostáticas ou convencionais.
Os elementos utilizados em ambientes agressivos (locais úmidos, ou ambientes
externos) devem ainda receber na face não aparente uma proteção adequada ao
ambiente. A proteção dos metais deve garantir a manutenção do aspecto inicial
durante a sua vida útil.

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A Instalação
A instalação de um forro de placas de gesso comum começa com a inserção no teto
de pinos de aço colocados a cada 60 cm no máximo (tamanho normal da placa),
colocados com um revólver especial.
Um arame de aço ou cobre passa por um furo existente no pino e é preso na placa em
um furo feito na própria obra, torcendo-o bem para amarrar a peça. Uma massa feita
de pó de gesso, água e estopa é colocada junto à parede para reforçar a fixação. A
moldura é fixada do mesmo jeito.
As placas, com encaixes macho-e-fêmea nas laterais, recebem a mesma massa para
acabamento nos rejuntes, após a retirada dos restos de fios com alicate.
Já as chapas de gesso acartonado (cujas dimensões são maiores, normalmente de
0,60 x 1,20m) são colocadas sob perfis metálicos que são fixados à parede e no teto
com tirantes. Um tipo de elevador aproxima as chapas da estrutura metálica, onde são
fixadas, com parafusoauto-atarrachante, a cada 30 cm, no máximo. Também se
parafusa a 1 cm da borda.
O processo começa junto à parede para que as chapas não se comprimam na
parafusagem final.
O acabamento é feito com massa de rejunte e fita de papel, usada para prevenir
fissuras.
Uma nova camada de massa finaliza o trabalho (única etapa em que se utiliza água,
para fazer amassa).
Na instalação do forro suspenso deverão ser observados todos os detalhes previstos
no projeto, locando-se previamente os pontos de fixação dos pendurais, as posições
de luminárias, as eventuais juntas de movimentação etc.
Os serviços só deverão ser iniciados depois de concluídos e testados eventuais
sistemas de impermeabilização, as instalações elétricas, hidráulicas, de ar-
condicionado etc. Deverão também estar concluídos os revestimentos de paredes
(curados e secos), as caixilharias (inclusive com a instalação dos vidros) e quaisquer
outros elementos que possam ter interferência com o forro de gesso.
Nos forros em que for empregada pasta preparada na obra (rejuntamento de placas,
assentamento de molduras ou cimalhas, etc.), qualquer superfície metálica passível de
entrar em contato como gesso (caixilhos, metais sanitários, etc) deverá ser

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previamente protegida, mesmo que tais componentes sejam anodizados, cromados,
etc.
Reparar o material é bastante simples: a aplicação de uma nova camada sobre partes
danificadas é perfeita, não deixando marcas devido à plasticidade do material.
Optar por um forro de gesso significa, além de decorar o ambiente, resolver com
criatividade e beleza problemas com vigas aparentes e rebaixamentos de modo geral.
Com a utilização de placas de gesso é possível fazer divisórias em uma grande área,
utilizando esse tipo de parede sem o risco de comprometer a estrutura do prédio, com
a importante vantagem de economizar tempo na construção e obter facilidades para a
instalação das redes hidráulica e elétrica.
Manutenção
Limpar suas superfícies com os mesmos procedimentos das paredes com pintura vinil
acrílica.

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Gesso: problemas & soluções
· Tapando buracos
· tabela
· Forro amarelou?
· dica
Resolvendo alguns acontecimentos
inesperados num gesso
Tapando buracos
O gesso é o material mais versátil para tapar buracos de pregos, rachaduras
pequenas, e outras marcas deixadas nas paredes.
Deve-se lavar o local e ainda úmido, aplicar o gesso com a ajuda de uma espátula ou
faca. Tentando sempre que a nova massa preencha o buraco ou imperfeição, sem
fazer um calombo em relação ao resto da parede.
Se for o caso, espere secar bem (24 Hrs), depois lixe com lixa fina até a massa de
gesso ficar igual (no mesmo nível) que o resto da parede.

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Tabela
TIPO DE DEFEITO CAUSA CORREÇÃO
Gesso hidratado pela
ação do ar.
Feche bem a embalagem
após o uso.Gesso é viscoso ou
não é possível a
mistura com a
quantidade de água -
pó recomendada.
Gesso hidratado por,
por exemplo,uma
colher molhada
inserida dentro do
pó.
Use somente untesílios
secos em contato com o
gesso.
A água que vem nas
redes de
abastecimento,
muitas vezes, podem
causar manchas na
cor do gesso.
Tente usar água destilada
e veja se o problema
desaparece.
Manchas no gesso
A tigela continha
resíduos de outros
gessos ou materiais .
Procure ter varias tigelas,
e usar tigelas diferentes
para materiais diferentes.
Molhe um papel toalha e
passe no interior da tigela
lavada.Se sujar o papel,
significa que poderá
contaminar o gesso.
Gesso hidratado que
foi manipulado com
uma quantidade de
água acima da usual.
Troque o gesso.
Gesso contaminado
por outro material
Use uma tigela limpa
Proporção água - pó
elevada.
Meça a água e o gesso.
Bolhas nos modelos
Gesso está sendo
desmoldado cedo
demais.
Aguarde 1 hora para
desmoldar.
Voce pode estar
usando um gesso de
alta expansão sem
saber
Leia a bula de gessos e
verifique se voce está
usando um gesso de
baixa expansão.
Gesso não tem boa
precisão
O gesso molhado ao
cortar expande
mesmo sendo um
gesso de baixa
expansão.
Compre um cortador
seco.

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Gesso é molhado por
outra razão e
expande.
Não molhe o gesso.
Gesso não tem
resistencia à
abrasão de materiais
de polimento, ou não
deixa arestas de
corte perfeitas.
Voce pode estar
usando um gesso
comum.
Use gessos com resina
plástica.
Forro amarelou?
Se seu forro amarelou, siga as seguintes recomendações:
1- Aplique duas demãos do fundo preparador de paredes ou fundo branco fosco,
ambos da SUVINIL, diluídos com solventes a base de água raz e na proporção
indicada pelo fabricante.
2- Espere 12 h (doze horas) para refazer a pintura.
3- Caso não siga estas recomendações seu forro amarelará novamente!
Se seu forro irá ser pintado pela primeira vez, siga os seguintes passos:
1- As junções do forro devem estar secas, isto é, a coloração deve estar semelhante a
do forro, branca
2- Ou espere uma semana após a colocação do forro para pintar.
3- Aplique a massa corrida PVA em camadas finas e sucessivas até a perfeita
regularização da superfície, o lixamento (lixa n° 120) da massa deve ser feito quando
esta estiver bem seca , ou seja, 12 h após aplicação.
4- Para não gastar muito fundo preparador, pois este é muito caro, aplique após o
lixamento uma demão de tinta (espere 4 h para aplicar o fundo preparador).
5- Aplique duas demãos do fundo preparador de paredes ou fundo branco fosco,
ambos da SUVINIL, diluídos com solventes a base de água raz e na proporção
indicada pelo fabricante.
6- Espere 12 h (doze horas) para à pintura.

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Pintura sobre molduras e sancas
Para pintura sobre molduras e sancas, siga as seguintes instruções:
1- Após estarem secas, faça o lixamento (lixa n° 120) e aplique uma demão de tinta,
se observar algumas falhas após esta demão, corrija-as com massa corrida.
2- Siga o mesmo procedimento para a pintura em forros de gesso.

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Moldes – parte I
· Moldes ou Formas
· Molde de gesso: material necessário
· Inicio
· Primeira parte
Como fazer um Molde ou Forma
Moldes ou Formas
Moldes ou Formas, estes são os nomes mais comuns dados à(s) peça(s) que tem
como finalidade reproduzir objetos exatamente iguais ao objeto do qual foi produzido
o" molde ".
Em outras palavras teremos a seguinte equação :
( positivo = objeto original ) + ( negativo = molde ) = ( positivo = objeto "cópia" )

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Molde de gesso: material necessário
- gesso
- água
- argila ou massa escolar para trabalhos manuais
- cera de chão
- bacia plástica
- espátula ou faca
- Martelo pequeno
- tigela pequena (objeto)
- pincel e pedaços de pano.
Obs: Para a primeira experiência escolhemos um objeto fácil de copiar (liso), trata-se
de uma meia bola (azul) maciça. Você pode fazer esta meia bola em argila...
Inicio
Muito bem... pegamos a nossa peça original (a meia bola azul) e a colocamos sobre
uma base
Pode ser um pedaço de tábua, mármore, compensado etc.
A exigência é que seja "bem plano".
Primeira parte
Como vamos trabalhar com vários materiais diferentes e coloca-los em contato uns
com os outros, precisaremos evitar que se colem !
Para isto não acontecer entra em cena a palavra "desmoldante", que significa
basicamente :
"camada de material que impede a aderência entre dois ou mais materiais".

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Existem muitos tipos de desmoldantes, cada qual característico aos materiais a serem
separados.
Exemplos: cêras - sabão - papel brilhante - álcool polivinílico - talco - verniz - argila,
etc.
Para fazer o gesso (a técnica está descrita na sessão... Gesso)
1 ) Nós vamos usar como desmoldante cera de chão em pasta, passamos em toda a
peça (tigela) e também na base para que o gesso não venha a colar.
Com pincel ou pano passamos a primeira camada bem fina e esperamos uns 15
minutos para passar uma segunda camada.
Esfrega-se suavemente para dar brilho e retirar o excesso de cera, e pronto...
2 ) Preparamos o material "argila" . Faremos uma pequena bola com a argila, depois
batemos com o " punho fechado" ou com qualquer outro objeto, até que a massa de
argila fique toda da espessura mais ou menos de um centímetro.
A seguir com uma faca cortamos uma tira de uns dois centímetros de largura e com
um comprimento que deve ser igual à distancia de uma ponta a outra da nossa base
passando por cima da tigela...
3 ) Decidimos em quantas partes será feito o nosso molde ... (aqui em duas)
Você pode começar a colocar a parede de argila partindo do topo, ficara mais fácil.
Cortando as pontas quando estas já tiverem uma distancia de dois centímetro da tigela
.

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Agora já esta tudo decidido... quantas partes... aonde passa a parede divisória das
peças do molde (argila)... a espessura do molde (igual altura da parede de argila)... e o
material do qual será feito o molde (gesso).
Aplica-se o gesso com suavidade e firmeza para não deixar espaços vazios...
Primeira parte do molde terminada, espera-se endurecer o gesso...
Retira-se a parede de argila.

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Moldes – parte II
· Segunda parte
· Terceira parte
Como fazer um molde simples
Segunda parte
Para que as duas partes se encaixem perfeitamente deve-se fazer pequenas
cavidades ( dentes em forma de V ), nesta primeira parte do molde.
Agora temos que passar novamente desmoldante na parte da fôrma de gesso que
estava colada na argila e nas novas cavidades.

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A seguir aplicaremos o gesso como na primeira parte...
Gesso terminado, esperar (aquecer e) endurecer...
Terceira parte
Abrir o molde e retirar o objeto é uma tarefa feita com muito cuidado para não danificar
nem o objeto que está no interior e nem o molde.
a )Depois do gesso já frio, solta-se da base com a ajuda de uma espátula, forçando a
passagem entre a base e o gesso.
b ) Uma vez solto da base, mas sobre ela procura-se a linha de junção entre a duas
metades do molde.
Ali muito suavemente enfia-se uma espátula (se necessário) com a ajuda de um
martelo. Se não houver uma separação imediata, procura-se então outro ponto na
linha e repete-se a operação.
c ) Uma vez aberto e retirada a peça matriz, o gesso pode ser lavado com sabão, e se
for o caso lixado com lixa d'água 200 ou 300 para que as partes internas do molde (
que é o importante) fiquem perfeitamente lisas e sem orifícios.

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Molde vazio fechado, já com desmoldante (com pequeno defeito no fundo) pronto para
ser usado.
Se você quiser fazer uma cópia em gesso, amarre o molde vazio com elástico ou outro
meio para que não abra ao receber o novo gesso e encha até a boca .
Deixe secar e abra o molde...
Repita fazendo o molde de uma tigela por exemplo, até chegar a um resultado
satisfatório ( sem bolhas, nem calombos, nem rachaduras, saindo facilmente do
molde, etc.).
Esta prática é fundamental para desenvolver a próxima etapa...
Lembre-se do.................................................... Positivo = (peça original),
faz-se um............................................................... Negativo = (molde),
que faz novamente um outro............. Positivo = (peça copiada).

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Molde com negativos
· Molde de objeto (com áreas negativas)
· Vamos criar uma forma para exemplo do nosso exercício
· Opa... Um problema!
· Solução
Como fazer um molde de gesso de um objeto irregular ?
Molde de objeto (com áreas negativas)
Moldes ou Formas, estes são os nomes mais comuns dados à(s) peça(s) que tem
como finalidade reproduzir objetos exatamente iguais ao objeto do qual foi produzido
o" molde ".
Vamos agora aprender como fazer um molde de um objeto, que diferente do molde
inicial, tem pontos negativos na sua forma...
A grande arte de fazer moldes está em se conseguir tirar fielmente todas as nuances
apresentadas por uma forma e repeti-las com a maior fidelidade possível.
De inicio tem de ser um trabalho meticuloso, onde a atenção é quase tudo.

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Chama-se de NEGATIVAS as áreas que você não vê quando esta olhando para o
objeto, ou seja as áreas de sombra em relação ao seu ponto de visão.
O que você não consegue ver, NÃO DEVERÁ FAZER PARTE DO MESMO
PEDAÇO DE FORMA DAQUELE QUE VOCÊ ESTA VENDO...
não se assuste parece complicado mas não é...
Vamos criar uma forma para exemplo do nosso exercício
Aqui está!!! .... Vamos reproduzir esta forma?
Para simplificar vamos imaginar que estaremos sempre olhando
este objeto de cima e pelas laterais... um tanto esquisito, não é ?
Agente vê que ele tem quatro lados, dois arredondados para fora
e dois arredondados para dentro, ( Negativos ) em oposição aos primeiros...

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Vamos colocar uma tira de argila bem no meio (como fizemos no
molde inicial...) para separar o gesso e fazermos uma forma simples, em duas
metades...
Opa... Um problema!
Se cobrissemos um lado todo com gesso, esse gesso entraria nas reentrâncias
indicadas pelas setas simples (espaços negativos), e não conseguiríamos abrir o
molde na direção das setas duplas...
pelo menos não sem destruir o original, e as
copias que fossem feitas também não sairiam... ficariam presas no molde.
Solução
Já dividindo desta maneira daria tudo certo, não tem
nenhuma cavidade negativa, nada prendendo o molde...as duas metades sairiam
perfeitamente bem.
Assim como o objeto a ser reproduzido posteriormente. .

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Obs:
As setas estarão sempre indicando a direção (certa que aquele pedaço do
molde necessita) para " abrir ".

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Molde com negativos II
· A nova forma (desenho)
· Imaginaremos então como fazer um molde dessa coisa...
· Que temos de fazer ?
· A outra metade do molde
Agora, como está muito fácil...
Vamos pegar uma figura mais esquisita ainda!
A nova forma (desenho)
Se olharmos de cima vemos uma espécie de X, meio mal feito...
Imaginaremos então como fazer um molde dessa coisa...
Bem dividir em dois...?
Não vai dar, porque ele vai se prender e não vai abrir... as
setas externas perto da linha vermelha mostram, aonde ele vai prender...

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Que temos de fazer?
Evitar os pontos que agarrem nosso molde..
.estudamos bem... pensamos com muita calma... e resolvemos que uma boa saída
seria fazê-lo em quatro partes... assim cada uma pode sair numa direção sem estar
presa a outra...
Lembre-se
Antes de pensar no gesso NÃO ESQUEÇA de passar o DESMOLDANTE
na peça que você vai copiar ! (a original )
Enchemos com gesso a primeira parte...começando pelas partes
que não se tocam...
Externas...
A segunda parte deve ser oposta á primeira, ou seja do
outro lado, "as partes de fora"... externas...

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A outra metade do molde
Aqui já temos as duas partes do molde feitas... sem problemas.
E agora vamos trabalhar as outras duas, que chamaremos de internas porque se
encostaram nas que já foram feitas (externas).
Depois, dar uma limpeza nas laterais do gesso,
aonde estavam coladas as paredes de argila...passamos desmoldante...
O desmoldante para o gesso pode ser uma mistura de água e sabão, bem pincelada
no gesso que foi feito primeiro... ou oleo de cozinha... ou graxa... ou vaselina... etc.
Para começar temos de retirar as paredes
(divisórias) de argila que moldaram as partes externas.

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Molde finalizado
· Para retirar as paredes (divisórias) de argila
· Continuidade do molde
· Molde terminado
· Para abrir o molde
Criando um molde
Para retirar as paredes (divisórias) de argila
Colocamos agora a nova divisória de argila que vai fazer a divisão dos dois novos
pedaços de molde que faremos...
Você pode (deve) fazer os pequenos dentes guia, nas
duas partes já feitas.( para que o encaixe depois seja perfeito).

33
Continuidade do molde
Depois passar desmoldante na nova parede de argila... começamos o gesso, um lado
de cada vez..
e fazemos a terceira parte de nosso molde.
Após endurecer... retiramos a parede de argila, limpamos o local... raspamos a lateral
do gesso caso tenha alguma saliência ou reentrância que prejudique(prenda) a
abertura do molde.
Passa-se desmoldante nas partes onde o novo gesso vai encostar e coloca-se o
gesso para fazer a quarta parte.

34
Molde terminado
Para abrir o molde
Dica:
Uma maneira de facilitar as coisas na hora de abrir o molde, é fazer cada
pedaço (do molde) de uma determinada cor.
Na fibra de vidro basta misturar o pigmento na resina e no gesso
acrescentar um pouquinho de pó Xadrez ou Gouache na água .
A diferença de cor permite visualizar aonde fica a linha de separação de
duas ou mais partes de um molde.
É nesta linha que se tenta colocar uma cunha para forçar abrir o molde
(com delicadeza para não quebrar o gesso ou a fibra, nem sempre se
consegue...).
Para abrir force com suavidade enfiando aos poucos uma espátula entre as divisões
do molde... forçando sempre na direção da seta.
Primeiro abrem-se as partes externas ( 1 e 2 )... para que as outras ( 3 e 4 ) sejam
destravadas e liberadas.
Agora depois de abrir o molde temos que ver... qual é a parte do molde que cobre o
fundo do objeto... para fazer um buraco no meio desta parte por onde o molde será
enchido,(no exemplo aqui exposto, ficará automaticamente um buraco, na parte que
faz contacto com a tábua de suporte) com o material do qual será feita a cópia.

35
Lembre-se do......................................................... Positivo = (peça original),
faz-se um............................................................Negativo = (molde),
que faz novamente um outro......................................Positivo = (peça copiada).
Fazer moldes é um trabalho super interessante que demanda "prática"( e paciência),
você verá que com um pouco de experiência (erros e acertos), o resultado melhora a
cada tentativa.
O melhor e mais barato é trabalhar com moldes de gesso, é um material fácil de lidar e
que não requer nenhuma grande tecnologia, nem espaço, nem químicas.. e não tem
cheiro...!

36
Molde de gesso I
· O trabalho
· materiais necessários
· Método de trabalho
Moldes ou Formas em Gesso
O trabalho
O trabalho de fazer moldes necessita de experiência e paciência, mas não é difícil.
Neste caso vamos depender sobre tudo da boa qualidade do gesso, e da capacidade
de se fazer um bom gesso.
Também temos de levar em conta que a primeira metade é a mais trabalhosa .

37
O material necessário
Agua
Argila (já cortada)
Gesso
Gesso
Preparo do gesso ver página"gesso" (pág. 5)
Bacia
Pincel
Espátula ou faca chata
Cera desmoldante
Método de trabalho
Pela colocação da parede divisória de argila está bem claro que não queremos copiar
a base da escultura, somente o corpo.
Antes de qualquer outra coisa temos de passar o desmoldante (cera poliflor incolor),
na escultura, nas paredes de argila e embaixo na base (para que não cole no fundo,
no caso aqui a base da escultura).

38
Começamos a aplicar suavemente o gesso com a mão ou uma espátula contra a
escultura e as paredes.
Camada após camada, vamos cobrindo tudo, começando de baixo para cima (fica
mais fácil mas não é obrigatório).

39
As primeiras camadas devem ser colocadas cuidadosamente para não retirar as
paredes de argila do lugar.
O importante é preencher todo aquele espaço.

40
Molde de gesso II
Continuação do gesso
Continuação do gesso
A foto abaixo mostra a primeira camada ou seja a camada inicial.
Repare que perto das paredes de argila o gesso está muito fino (e grosso no centro).

41
Então começamos a fazer uma espécie de moldura (foto à direita) enchendo com
gesso,em toda a volta para fortalecer o molde.
Vemos que pelo menos metade (de cima para baixo) já foi reforçada.
Repare na grossura do gesso na parte de cima e depois na parte de baixo.
Agora o molde de gesso já está praticamente todo na mesma espessura ( 2 cm ).

42
Vista por detrás e pela frente, agora o gesso esta todo praticamente com a mesma
espessura, que é importante para aguentar as pressões que irá sofrer.
Dica
O gesso quando é bem feito, esquenta bastante durante o processo de
endurecimento. Poderia se dizer que quanto mais quente melhor.
Se não esquentar nada é porque contem água demais e deverá esfarelar
com o uso.

43
.
Molde de gesso - fechamento
· As duas partes (ou mais)
Fechando um molde de gesso

44
As duas partes (ou mais)
Abaixo, cada a parte interna do molde já está reparada de seus defeitos e bem limpa.
Uma vez seca , passamos desmoldante em toda a face interna (toda a área que você
está vendo na foto).
O mesmo na outra metade do molde ( parte cor tijolo).
Juntam- se as duas partes amarradas por arame ou um tira de câmara de ar, se
necessário colocar alguns calços (de madeira) para ajustar bem .
Para fechar herméticamente vamos usar novamente o gesso.

45
Fazemos um gesso bem forte (aqui na cor verde) e o colocamos ao longo de toda a
linha divisória do molde, para que o material que vamos jogar dentro do molde, nao
saia !
Aproveitamos para fazer uma espécie de cone em volta da boca do molde. (que
tambem será coberto por desmoldante ).
Isto facilitará e muito o derramamento do material com o qual faremos a cópia (gesso,
resina, cera, etc.) e por consequência o enchimento e manipulação do molde.
Dica
Faça um gesso, e derrame dentro do molde rapidamente (enquanto
estiver bem mole), espere esquentar e quando já estiver frio abra o molde.
Fazer moldes é facil... que funcionem, nem tanto. Só a pratica, e algumas tentativas
irão nos levar a um resultado satisfatório.
Como o gesso é um material muito simples de encontrar e barato, não há porque não
se tentar várias vezes... !
Não queira que tudo saia 1000% nas primeiras vezes...

46
Molde de gesso - abertura
· Abrindo...
· Material necessário
· Ferramenta
· Local
· Como fazer...
Abrindo um molde de gesso
Abrindo...
Abrir um molde é sempre uma emoção, por dois motivos :
Primeiro estamos loucos para ver se imprimiu (copiou) bem todas as características do
objeto moldado.
Segundo, queremos saber se vai abrir... e se vai abrir sem quebrar...
Já o fechamento é mais uma questão de atenção, de não esquecer de passar o
desmoldante antes, e não deixar cair sujeira ou objetos dentro dele, que irão
fatalmente se misturar à peça que será feita.

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Material necessário
Gesso
Jornal
Pincel
Pedaço de pano
Pigmento (pó xadrez)
Desmoldante (depende do material a ser desmoldado, aqui pode ser cera
incolor)
Facas ou espátulas
Cunhas de madeira
Lixa d'água grana 150 e 280
Ferramenta
A ferramenta principal pode ser qualquer coisa que funcione como uma cunha (macia),
pressionada na linha de separação fazendo as partes se separarem . As cunhas feitas
de madeira sao mais interessantes, porque agridem menos o gesso.
Local
Uma mesa suficientemente grande e desimpedida para conter as partes do molde
abertas, lata de cera, pincel, bacia de gesso, etc.
Como fazer...
Começamos colocando o molde de uma maneira que não role, nem se mexa.

48
Em seguida vamos forçando suavemente a entrada da espátula entre as duas partes.
A grande conveniência de usar cores diferentes é achar mais facilmente a linha
divisória.
Vamos forçando a separação aos poucos de um lado e de outro, até começar a abrir.
Aqui vemos o molde já um tanto aberto em cima, ( o ponto de amarração está bem
visível) agora teremos de ver se está também aberto dos lados, se já soltou.
Se não for o caso, continuamos a forçar de um lado e outro a abertura.
Ele tem de abrir todo por igual, se forçarmos somente por um lado ele quebra.

49
Uma vez aberto e vazio, como mostra a foto ao lado , ele pode conter inúmeros
defeitos, como é o caso aqui.
Buracos, saliências, riscos, etc.
Para resolver este problema vamos, fazer um pouquinho de gesso branco e enquanto
estiver bem mole passar com o dedo em toda a área de impressão, tapando todos os
buracos e etc.
Depois de seco este ultimo gesso de reparação, vamos usar a lixa d'água mais grossa
( 150 ) para retirar as partes salientes (os calombos) internas do molde. Depois
usaremos a lixa mais fina para dar acabamento.

50
Molde de gesso - colorido I
· Molde com gesso colorido
· materiais necessários
· Primeiro passo
· Limpeza
· Aplicação do desmoldante
Molde com gesso colorido
Decidimos fazer o molde em duas cores, o que facilita muito na hora de separar uma
da outra.
Para isto, adicionamos um corante avermelhado (pode ser pó Xadrez) á agua,
dissolvemos bem e depois colocamos o pó de gesso.
Bem misturado ainda no estado liquido, não atrapalha em nada o processo do gesso.

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Material necessário
· Gesso
· Faca
· Pincel
· Bacia
· Pigmento (pó xadrez)
· Cera desmoldante (neste caso)
Primeiro passo
Primeiro temos de retirar toda a argila usada para fazer as paredes, inclusive os
pontos de amarração.
Em seguida começar a limpeza da sujeira deixada pela argila, e reparar os eventuais
defeitos nas laterais do gesso.
Pode-se usar o mesmo procedimento da reparação do molde.
Limpeza

52
Preenchendo os buracos, mas cuidado para não tapar os pontos de amarração
do molde, pois agora eles aparecem como simples buracos e retirando as
saliências.
Voce pode usar una faca/ espatula para raspar os defeitos do gesso, ou mesmo
uma lixa.
Limpe, tape, alise, até ver que não existem imperfeições que levem uma parte do
molde a grudar na outra...
Aplicação do desmoldante
O trabalho aqui é basicamente igual ao que foi realizado anteriormente. Porém a
atenção continua sendo muito importante, pois não podemos esquecer de passar o
desmoldante (o que acontece...). Agora vem a aplicação do desmoldante em toda a
peça (escultura) e nas laterais (paredes) do gesso.

53
Para que não cole no outro gesso (na outra metade) que virá

54
Molde de gesso - colorido II
· O começo
Moldes em Gesso
O começo
Prepare o gesso com pó xadrez na cor que preferir, desde que faca um bom contraste
com a cor do gesso já feito.
Ou seja... a outra metade.
Assim a linha de divisao entra as duas metades ficará bem clara.
Repetimos sempre a mesma operação, fazer gesso aos poucos (nunca faça uma
grande quantidade de gesso, ele ficará duro antes de poder ser totalmente usado) e
começando de baixo para cima, colocamos camada sobre camada.

55
Repare que aqui nós temos de fortalecer o molde fazendo quase que uma moldura
em toda a volta e com a mesma espessura (parte mais escura).
Isto ajudará o molde a suportar a pressão da "cunha" na hora da abertura.
Depois preenche-se o espaço restante (a parte mais clara) com gesso para dar uma
forma externa e fortalecer o todo.
Limpam-se os calombos, etc., até a linha divisória ficar bem clara.

56
Fazer moldes é facil... que funcionem, nem tanto. Só a pratica, e algumas
tentativas irão nos levar a um resultado satisfatório.
Como o gesso é um material muito simples de encontrar e barato, não há porque
não se tentar várias vezes... !

57
Gesso - cópias
· Como fazer
Fazendo cópias de pequenas peças
Como fazer
Parte 1 – Materiais
Parte 2 - Fazendo os moldes de duas metades
Parte 3 - Fazendo moldes fechados
Fazendo a cópia com o molde aberto.

58
Dica
Fazer moldes é facil... que funcionem, nem tanto.
Só a pratica, e algumas tentativas irão nos levar a
um resultado satisfatório.
Como o gesso é um material muito simples de
encontrar e barato, não há porque não se tentar
várias vezes... !
Fazendo cópias de pequenas peças
Fazer cópias de pequenas peças sempre foi uma necessidade que eu não conseguia suprir pois este
assunto sempre foi mantido meio obscuro na comunidade do hobby. Como em geral fazer cópias envolve
conseguir algum retorno financeiro, é até compreensível que quem detém o conhecimento desta matéria não
queira partilhá-lo. No entanto, aqueles que assim como eu só desejam fazer cópias ocasionais para
modificar um kit ou substituir uma peça mal feita ficam sempre na dependência da boa vontade de terceiros.
Graças à generosidade de alguns modelistas pude aprender algumas técnicas básicas e o objetivo desta
série de artigos é partilhar este conhecimento. Não espere aprender aqui a fazer cópias para uso
profissional, mesmo porque eu não tenho conhecimento para isso. A idéia é que ao fim de tudo, e
apanhando um pouco na prática, todos os que desejam possam fazer pequenas cópias para seu próprio
uso.
Parte 1 – Materiais
1- Borracha de silicone.
A borracha de silicone vem em forma líquida, bem densa, e deve ser misturada a um catalisador para
endurecer.

59
Ela pode ser encontrada em quatro tipos básicos: branca, azul, verde e vermelha e o que diferencia uma
da outra é basicamente o índice de dureza Shore.
Simplificando, o índice Shore indica grau de rigidez que vai ter o molde quando curado. Quando maior
for o índice Shore mais rígido será o molde. Isto significa que ele terá menor deformação quando da
confecção das peças, mas que também oferecerá mais dificuldade na hora de retirar as peças do molde.
Dependendo do tipo de molde e do material que se vai usar isso pode fazer uma grande diferença.
Para o uso no nosso hobby, em que as cópias são feitas em resina, as melhores opções são a azul ou a
verde. A branca é muito mole e a vermelha muito rígida. (a vermelha é indicada para cópias em metal
devido justamente a sua rigidez e a branca é usada em geral para fazer cópias de silicone a partir de
moldes de silicone).
Para que o silicone endureça é preciso adicionar um catalisador. Ele deve ser adicionado numa
proporção de 3% a 5% em quantidade de borracha (pergunte ao vendedor qual a proporção correta para
o material que você esta comprando).
Fazer este cálculo sem algum equipamento de medida é muito difícil, mas como o objetivo é manter tudo
a um custo razoável a solução caseira é a seguinte:
Adote um copo medida. Faça a primeira mistura no olho contando quantas gotas de catalisador você
pós. Espere uns 15 minutos. Se a mistura não começou a endurecer então adicione um pouco mais de
catalisador contando as gotas e mexa. Repita até começar a endurecer. Anote o número de gotas total e
use isto como parâmetro para os próximos moldes. Pela minha experiência 5 ml (um copinho daqueles
que vem em xaropes) de borracha vão usar cerca de 15 gotas de catalisador.
Para evitar que a borracha fique aderida a matriz (e para fazer moldes em duas etapas) vai ser
necessário um desmoldante. Ele pode ser a vaselina em pasta, que é mais barata, mas que pode deixar
marcas no molde se não for colocada com cuidado, ou um spray como o SS12.

60
2- Resina
Existem vários tipos de resina que se pode usar para copiar peças. As resinas que são consideradas
as melhores exigem cuidado no armazenamento, demandam uma dosagem precisa dos componentes (o
que é difícil para pequenos volumes) e não são fáceis de conseguir em pequenas quantidades. A melhor
solução que eu encontrei foi a resina acrílica auto polimerizante usada por dentistas e protéticos. Ela é fácil
de encontrar, vem em embalagens de tamanhos variados e é bastante simples de trabalhar.
O produto que eu usei foi o JET Clássico que vem na forma de um pó e um líquido que devem ser
misturados. Ela pode ser incolor ou rosa. A rosa é melhor porque permite que se veja com mais clareza
como ficaram os detalhes da peça pronta.

61
A parte liquida tem um cheiro bastante forte e, portanto, a mistura deve ser feita em lugar arejado.
Nota: a parte liquida do JET é usada por muitos modelistas como cola para kit já que ela funde o plástico.
Isto é uma vantagem já que a peça feita a partir do JET pode ser colada no kit plástico usando o próprio
liquido como cola. Ele amolece o plástico assim como a peça moldada.
A mistura como no caso da borracha de silicone deve seguir uma dosagem prescrita. Nas embalagens de
JET maiores costuma vir um copo dosador, ou você pode pedir pelo Kit Peças fabricado pela própria JET.
Ele já vem com tudo o que é necessário para fazer a mistura.
No meu caso, como copio apenas peças muito pequenas, faço a medida a olho mesmo. Coloco o liquido
num pequeno recipiente e vou adicionando o pó e mexendo até obter a consistência certa. Não tem,
infelizmente, receita de bolo aqui. Com algumas tentativas não é difícil acertar o ponto. Se for pó de menos a
mistura não vai endurecer corretamente, se for pó demais vai ficar muito pastosa e vai ser difícil colocar no
molde.
Mais duas coisas sobre o JET: Ele cura muito rápido, então tudo deve estar pronto para receber a mistura
antes de fazê-la. À medida que cura o JET perde um pouco de volume por contração assim o molde deve ter
um reservatório grande o suficiente para compensar esta perda de material ou a peça pode ficar com falhas.
Volto a falar nisso na hora de fazer o molde.
Custos até aqui:
Borracha de silicone: Cerca de R$ 40,00/kg já com o catalisador (1kg é bastante coisa, dá perfeitamente
para dividir por dois ou três).
Vaselina em pasta: cerca de R$ 5,00 o pote pequeno.
Spray SS-12 (ou similar): Cerca de R$ 18,00.

62
JET: cerca de R$ 5,00 por cada componente, 25g de pó e 30ml de líquido. Existem outras embalagens
maiores e os componentes podem ser comprados separadamente.
Fazendo cópias de pequenas peças - Parte 2
Parte 2 - Fazendo os moldes de duas metades
Para este exemplo escolhi um pequeno barril que se presta a aos dois tipos de molde e que vai demonstrar algumas
das limitações do jet como material de cópia.
O primeiro passo é fazer uma base onde ficaram presas as peças a serem copiadas. Pra isso uso massa de model
cinza da corfix. A massa é colocada sobre uma superfície plana e aberta com ajuda de um rolo que pode ser um po
de vidro qualquer de tamanho adequado.

63
Nota: Neste caso a massa foi aberta sobre uma pequena placa de acrílico.
Isto facilita mover o molde se necessário, mas não é obrigatório neste tipo de molde.
Aberta a massa pressionamos a peça contra a massinha de forma que mais ou menos metade dela fique exposta.

64
Com este movimento parte da massa se desloca e precisamos acertar esta borda de forma que fique plana.
Primeiro aperto a massa com uma espátula para regularizar, depois retiro os excessos perto da peça
com uma lamina e finalmente para que haja um perfeito acabamento aplico, com um pincel, um pouco de
querosene. O querosene derrete a massa e permite que se feche todas as reentrâncias.

65
Obs. Pode-se facilitar este processo retirando um pouco de massa na área onde vai a peça.
Isto diminui o trabalho de ajuste.
Com um pedacinho de sprue, parte cinza escuro, fazemos o canal de
entrada do molde e com um pedaço de qualquer material (não poroso)
o recipiente de acumulação, que neste caso foi feito com um pedacinho de acrílico.
Para fazer as paredes do molde uso pequenos pedaços de folhas de estireno.
Outros materiais podem ser usados. A vantagem do estireno é que pode ser facilmente
reutilizado, não é poroso e da boa vedação quando colado.
Monto as paredes do molde fixando-as na massa por pressão e com uma cola
liquida bem fina vedo o encontro das paredes.

67
Com o cabo de um pincel ou outra ferramenta redonda faço pequenos furos na massa
que formarão os pinos guia para encaixe das duas metades do molde.

68
Com a caixa do molde pronto aplico uma camada de SS-12 (desmoldante em spray)
para evitar que o silicone grude em alguma peça.
Tudo pronto inicia a aplicação do silicone. Antes de tudo mexa o silicone dentro do
pote para homogeneizar o produto. Misture a seguir a quantidade necessária de silicone
ao catalisador e coloque no molde.

69
Eu costumo, antes de entornar a mistura sobre o molde, pingar, com ajuda de uma vareta,
o silicone lentamente até cobrir a peça. Isto evita que se formem bolhas de ar presas que
podem inutilizar o molde. Só então verto o restante do silicone.

70
O silicone cura completamente em algumas horas, mas o ideal é deixar de um dia para o outro.
Nota: Neste caso eu usei o silicone verde que é mais rígido e, portanto, mais
indicado para este tipo de molde. Outro ponto a observar é que a espessura
do silicone deve ser pelo menos duas vezes a espessura da parte da peça a ser recoberta.
Com a primeira parte do molde pronto ele é virado, recolocado no fundo da
caixa e as peças colocadas nele. Aplico novamente uma boa camada de SS12
e coloco o silicone para fazer a segunda metade do molde.

72
Nota: novamente espere pelo menos de um dia para outro para desformar
molde. No meu caso como tudo foi feito num só dia o silicone ainda não estava
totalmente curado e perdeu um dos pinos guias. (faça o que eu digo, não faça o que eu faço :) )
Quando for separar as duas partes do molde faça com cuidado e devagar.
Mesmo com o desmoldante elas ficam ligeiramente aderidas.
O molde pronto para ser usado. Note que depois de testar eu alarguei um pouco
o canal de entrada para que o liquido descesse melhor.

73
Fazendo cópias de pequenas peças - Parte 3
Parte 3 - Fazendo moldes fechados
Este tipo de molde tem a grande vantagem de limitar as linhas de junção a
um só ponto, em geral o que não ficará visível quando a peça copiada for instalada.
Além disto por ser uma peça única não tem vazamentos nem é preciso cuidado com
a pressão de fechamento do molde. Além disto o molde é mais rápido de

74
ser executado já que é feito de uma só vez
No entanto tem algumas desvantagens: Não permite ver como ficou o molde
antes de tirar a primeira cópia. Peças com muitas reentrâncias também não são indicadas.
Devido à forma como são retiradas as peças o molde tem vida útil mais curta.
Este molde é indicado para rodas, caixas, barris e etc. Ou seja, qualquer peça
em que uma das faces não vá ficar visível.
Neste caso usei o silicone branco, que sendo menos rígido, facilita a desforma.
Os procedimentos são exatamente os mesmos já descrito no artigo anterior.
O primeiro passo é colar um pino guia na parte da peça que não será visível quando montada.
Feito isso a peça é fixada na massa já aberta sobre a placa de acrílico.
Neste caso uma base móvel para o molde é indispensável.
Deve ser mantida entre a massa e a peça uma distancia de pelo menos
0,5 cm e não muito mais do que isso.

75
As paredes do molde são montadas da mesma forma que no molde
anterior, apenas fazeno o fundo do molde um pouco mais espesso.

76
No momento de verter o silicone deve se tomar muito cuidado para que não fique ar preso
entre a massa e a parte inferior da peça. Para isso, e usando a base móvel, o molde é colocado
a +/- 45º com o plano e enchido desta maneira até preencher toda a parte sob a peça.
Assim o silicone irá empurrando o ar lentamente evitando a formação de bolhas
presas. Atingido mais ou menos o meio da peça o molde pode voltar a posição
horizontal e completado com o silicone.

77
Com o silicone curado o molde é desformado e podemos então cortar a abertura de saída da peça.

78
Com um estilete bem afiado fazemos dois pequenos cortes de lados opostos
do pino guia com uma profundidade suficiente para atingir e liberar a peça.
Com cuidado podemos retirar o master e o molde esta pronto.

80
Fazendo cópias de pequenas peças - Última parte
Prontos os moldes é hora de fazer as peças. Neste caso eu vou usar o JET, mas poderia
ser outra resina qualquer. A vantagem do JET, como já dito na primeira matéria desta série,
é sua facilidade de obtenção, uso e armazenamento. Isto faz muita diferença para quem
só precisa de cópias ocasionais.
Uma das características do JET é que ele sofre contração durante a cura.
Isto fica mais evidente em peças espessas. Assim as cópias com JET
ficarão um pouco menores que as originais. Se a cópia ( dimensionalmente) deve ser
exatamente como a original então o JET não será uma boa escolha.
1- Fazendo a cópia com o molde aberto.
Se a peça tiver muitas reentrâncias o ideal é primeiro fazer uma pequena
quantidade da mistura de JET e aplicar nestes locais com o molde ainda aberto.
Isto evita falhas na cópia.
Para manter o molde fechado você vai precisar de algum tipo de ferramenta.
Eu uso grampos de marceneiro que podem ser encontrados em qualquer loja de ferramentas ou banca
de camelo.
A pressão deve ser apenas o suficiente para fechar o molde, mas sem deformá-lo.
Para distribuir melhor a pressão do grampo sobre o molde, e evitar deformações, eu coloco dois
pedaços
de papelão bem grosso e rígido entre o molde e o grampo. (Os silicones mais rígidos diminuem
a chance de deformação)
Com o molde fechado faço a mistura em um pequeno recipiente e verto no molde.
Uma forma de se evitar bolhas de ar neste processo e colocar uma vareta, palito e etc.
De forma que toque o fundo da forma. Derrame o liquido encostando a boca do pote nesta vareta.
O JET liquido escorrerá por ela enchendo a forma de baixo para cima e evitando
a formação de bolhas.
Quando o liquido atingir o topo do molde retire a vareta devagar e preencha o que faltar.

81
Como o JET contrai é preciso que o molde tenha um pequeno reservatório para que não fique com
falhas na cópia. Quando fizer a primeira cópia verifique se o reservatório foi suficiente. Se por acaso a
perda de material for maior que a reserva você pode ir completando com mais JET ao longo da cura.
Aguarde pelo menos 1 hora antes de abrir a forma (2 por segurança). A cada duas cópias se deve
borrifar a forma com silicone em spray para evitar que resseque e acabe aderindo ao JET.
2- fazendo a cópia com o molde fechado.
Neste caso você pode fazer a mistura do JET direto dentro da própria forma já que ela é estanque. Se
a peça tiver muitas reentrâncias coloque primeiro pouco JET e gire a forma varias vezes de forma a que
o JET se espalhe pelos detalhes. Aguarde secar e depois complete com mais JET.

82
Como neste tipo de forma não tem reservatório eu faço uma pequena forma vazada para ser
colocada sobre o molde fechado de forma a fazer o papel de reservatório.
Não é preciso colar ou fixar. Basta colocar sobre o molde que seu próprio peso fará a vedação.
Com o JET é possível fazer algumas coisas que não se consegue com outras resinas.
Podemos fazer, por exemplo, um meio barril apenas aplicando o JET em uma metade de uma forma
aberta. Colocado o JET vá balançando a forma de um lado para o outro de forma que ele se espalhe
por igual até que comece a endurecer.
Outra característica do JET é que antes de endurecer completamente ele passa por uma fase bastante
plástica. Se você tirar da forma neste ponto poderá facilmente fazer deformações do tipo um pneu
furado ou um barril amassado sem precisar de uma forma especifica para isso.

83
Com eu disse o JET contrai. No caso deste barril o diâmetro original era de
7,4mm e a cópia ficou com 7 mm.
Uma diferença de quase 6%. Na altura a diferença foi mínima devido ao reservatório
do molde que age no sentido vertical.
Existem algumas formas de minimizar esta perda:
- Fazer o molde de forma que o reservatório fique perpendicular ao maior comprimento
da peça. (neste caso seria fazer o molde com o barril deitado)
- Fazer primeiro as paredes do molde como no se fosse fazer um meio barril
em cada metade do molde ou só uma casca no molde fechado.
Deixar secar e então preencher o restante.
No entanto na grande maioria das vezes a diferença de volume é pequena
demais para se notar principalmente se não for colocado diante da peça original.
Dos dois tipos de molde o fechado apresenta um acabamento melhor e é mais
fácil de usar, pois não tem emenda. Mas o molde aberto dá mais liberdade de
variação nas cópias. Tudo uma questão do que se pretende fazer.

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