Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Заборы, ворота, калитки, двери для загородного дома / В. С. Андреев

173 views

Published on

Книга рассказывает читателям о многообразии заборов, ворот, калиток и дверей; о материалах; об особенностях изготовления и ремонта. Подробная теоретическая информация сопровождается пояснительными рисунками. Чтение данного издания будет не только увлекательным, но и полезным. Здесь каждый найдет необходимые советы и рекомендации, которые можно воплотить в жизнь. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

Заборы, ворота, калитки, двери для загородного дома / В. С. Андреев

  1. 1. ББК 38.639 А65 Андреев В. С. А65 Заборы, ворота, калитки, двери для загородного дома / В. С. Андреев. — М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2011. — 256 с. (серия «Ваш дом»). ISBN 978-594832-349-7 Книга рассказывает читателям о многообразии заборов, во­ рот, калиток и дверей; о материалах; об особенностях изготов­ ления и ремонта. Подробная теоретическая информация сопро­ вождается пояснительными рисунками. Чтение данного издания будет не только увлекательным, но и полезным. Здесь каждый найдет необходимые советы и рекомендации, которые можно воплотить в жизнь. Книга рассчитана на широкий круг читателей. ББК 38.639 Издание подготовлено JIA «Парус», г. Саратов ISBN 978-594832-349-7 ©ООО ИКТЦ «Лада», 2011
  2. 2. Введение Всем известно выражение: «Театр начинается с ве­ шалки». Фразу вполне можно изменить: «Дом начина­ ется с двери». Загородный дом, в свою очередь, начи­ нается с забора, ворот и калиток. Разговор о заборах, воротах, калитках и дверях покажет, что в данном воп­ росе нет мелочей. Прошли времена типовых дверей и заборов, когда у людей не оставалось ни малейшей возможности сделать свое жилище неповторимым. Се­ годня в моде индивидуальность, изысканный вкус. Но дело этим не ограничивается. Современные заборы, ворота, калитки и двери соответствуют самым высо­ ким требованиям — от дизайна до функциональности. Наиболее высокие требования, разумеется, предъяв­ ляются к входным дверям. В наше нелегкое время каж­ дому хочется спокойствия, надежности, уверенности. Входная дверь может быть красивой и прочной, изыс­ канной и надежной. Разумеется, чем выше качество входной двери, тем она дороже. Но разве можно эконо­ мить на самом необходимом? Отношение к дверям во многом определяется отно­ шением к домашнему интерьеру. Те, кто предпочитают окружать себя изысканными и красивыми вещами, вряд ли довольствуются стандартной недорогой дверью. Предпочтение будет отдано чему-то более кра­ сивому и стильному. Дверь — это первое, с чем сталки­ вается пришедший в дом гость. Соответственно, уже по одному внешнему виду двери человек сможет соста­ вить определенное представление о достатке хозяев, об их отношении к жизни. Некрасивая и неухоженная дверь, которая была поставлена пару десятилетий на- 3
  3. 3. зад, будет свидетельствовать о том, что хозяева жилища переживают не лучшие времена или же просто ленятся как следует обустроить свой дом. Межкомнатные двери — это не только функцио­ нальная деталь, они могут быть великолепным укра­ шением интерьера. Например, раздвижные двери эко­ номят пространство и удачно дополняют любое, даже самое современное, жилье. Данная книга предназначена не только для тех, кто собирается обзавестись новым жильем и в связи с этим думает о дизайне и функциональности дверей, а также об установке заборов, ворот и оборудовании калиток. В настоящем издании можно найти информацию о ре­ монте дверей, заборов, ворот, калиток, которые были установлены уже достаточно давно. Эта книга предназначена не только для сильного пола, который может самостоятельно изготовить дверь, ворота, забор, а также установить их по всем правилам. Книга может оказаться полезной для пред­ ставительниц прекрасного пола, которые хотели бы сделать свой дом стильным и красивым на зависть всем знакомым. Дверь заслуживает нашего внимания еще и потому, что мы ею пользуемся очень часто. Удачный дизайн дверей влияет на наше настроение, безопасность и психологический комфорт. Даже меж­ комнатные двери могут способствовать обретению хо­ рошего настроения. Заборы, ворота и калитки не только берегут наше имущество, но и способствуют украшению террито­ рии. Конечно, в том случае, если они выполнены в со­ ответствии с нашими желаниями. Впрочем, совре­ менные потребители находятся в очень выгодном по­ ложении. Они обладают возможностью выбора, и зада­ ча в том, чтобы выбор был правильным. 4
  4. 4. Раздел 1. Заборы и изгороди Выбор забора и его планировка З абор — неотъемлемая часть любого строения. Забор может быть «символическим», в этом слу­ чае его назначение — не препятствовать зло­ умышленникам, а просто свидетельствовать о праве собственности хозяев на тот или иной участок земли. Впрочем, заборы, которые можно отнести к «символи­ ческим», уже постепенно уходят в прошлое. В наш не­ легкий век каждый старается обязательно защитить то, что ему принадлежит, — дом, дачу, машину и другую собственность. На помощь приходят заборы, крепкие, надежные, высокие. Выбор забора Выбор забора — мероприятие чрезвычайно ответст­ венное. При планировании установки забора, выборе конструкции и дизайна следует учитывать целый ряд аспектов. 1. Прежде всего, забор должен стилистически соот­ ветствовать дизайну дома. Ведь забор — это не только ограждение от непрошенных гостей, но и немаловаж­ ный элемент декора. В зависимости от выбора забора, дом может выглядеть выигрышно или теряться. 2. Следует определиться с тем, каких целей предпо­ лагается достичь установкой забора. Должно ли ограж­ 5
  5. 5. дение быть достаточно высоко, чтобы охранять играю­ щего во дворе ребенка? Или же это декоративный элемент, подчеркивающий красоту приусадебного участка? А может быть, забор будет служить в качестве препятствия злоумышленникам? 3. Необходимо продумать, какие средства допусти­ мо затратить на установку забора. 4. Деревянные заборы требуют особого ухода и тех­ нического обслуживания. При выборе деревянного за­ бора нужно определиться с типом древесины, необхо­ димостью покраски или лакирования забора. Глухие бетонные заборы могут вызвать недовольство соседей. Ажурные металлические заграждения же не предоста­ вят интимности и вряд ли скроют территорию жилища от посторонних взоров. Все эти мелочи следует тща­ тельно обдумать. 5. Необходимо определиться с тем, самостоятельно ли будет изготовляться забор или же лучше обратиться к специалистам. Последний вариант значительно про­ ще и удобнее, но в ряде случаев требует больших финан­ совых вложений. Самостоятельное же изготовление за­ бора потребует от владельцев жилья значительных усилий и навыков в различных сферах деятельности. 6. Если решение принято в пользу специализиро­ ванной фирмы, необходимо рассмотреть различные варианты, опираясь на отзывы о работе того или иного предприятия, ценовую политику и пр. Лучшим вариантом считается обращение к специа­ листу. Можно также заказать строителям установку столбов и перекладин, остальную же работу выполнить своими руками. Ведь создание забора «с нуля» — дело не из легких. Это занятие потребует значительных за­ трат времени. Например, рытье ям для установки стол­ бов. Возможно, обращение к специалисту окажется более выгодным и удобным. 6
  6. 6. Что касается выбора типа забора, дизайнеры реко­ мендуют ограждение, соответствующее главной по­ стройке. Например, кирпичный дом будет лучше смот­ реться за кирпичным забором, дом из дерева — в окружении забора деревянного. Забор сплошной, «глухой» обеспечит желательное уединение, уменьшит запыленность на территории участка, способствует снижению уровня шума. Но при этом подобное заграждение отбрасывает густую тень, препятствующую росту растений. Высокий глухой за­ бор не является панацеей от любителей чужой собст­ венности. В целях безопасности рекомендуется возводить за­ боры «прозрачные», которые позволяют отслеживать происходящее за пределами участка. Ну и, разумеется, нелишним будет оборудовать территорию загородного дома сигнализацией. Забор можно построить как из одного материала, так и из сочетания различных материалов. Границы с соседними владениями можно обозначить сет- кой-рабицей или прозрачным заборчиком, а фасад сделать из кирпича или камня. Согласно п. 6.2 СНиП 300297 «Планировка и застройка территорий садовод­ ческих (дачных) объединений граждан, здания и со­ оружения, нормы проектирования», допустимо делать глухим и высоким только забор с фасада и со стороны проездов. На границах с соседними участками можно устанавливать исключительно «прозрачные» загражде­ ния из штакетника или сетки, высота которых не будет превышать 1,8 м. Благодаря этому не затеняются зеле­ ные насаждения. Следующим важным шагом при планировании осо­ бенностей забора будет выбор материалов. 1. Древесина. Древесину можно использовать для строительства забора практически любого типа. Это 7
  7. 7. красивый и податливый материал. Деревянные заборы могут подразделяться на штакетник, с промежутками между планками, и глухие заборы, лишенные пустот. Реечные ограждения используются преимущественно в качестве разделительной линии, тогда как глухие за­ боры сохраняют ваш двор от случайных взглядов. Оси­ на и сосна обладают большей природной устойчивос­ тью. Древесина других пород также достаточно долго прослужит, если расположить деревянные детали забо­ ра над землей в стальных основаниях. Аккуратный за­ бор из частокола выглядит чрезвычайно привлекатель­ но. Очень стильно смотрится забор, выкрашенный в белый цвет. Но деревянные заборы требуют особого ухода и заботы, да и срок их службы не настолько ве­ лик, как у бетонных или металлических ограждений. 2. Сетка-рабица. Заборы данного типа обладают достаточно простым внешним видом. Металлическую сетку забора можно покрыть цветным виниловым на­ пылением. Забор данного типа подходит для открытой жизни. Но и при стремлении к уединению можно най­ ти выход. Во-первых, по периметру такого «прозрач­ ного» забора можно высадить вьющиеся растения. Также допустимо использовать комбинированный за­ бор из сетки-рабицы с декоративными полосами меж­ ду звеньями. Это придает ограждению солидный и вну­ шительный вид. 3. Винил. Все более популярным в строительстве ограждений становится винил, а также композитные материалы со специализированным ультрафиолето­ вым покрытием. При производстве заборов такого типа применяют два вида пластика: более дешевый ма­ териал идет на основание забора, на внешнем слое применяют качественный пластик с ультрафиолетовой защитой. Существуют всевозможные дизайнерские решения и разнообразные цвета виниловых заборов. 8
  8. 8. Заборы из пластика долговечны и не требуют особого ухода. 4. Металл. Металлические заборы могут быть изго­ товлены из профнастила или стальной проволоки, вплетенной в сетку. Этот тип забора крепче, чем дере­ вянный забор, но он не укрывает территорию загород­ ного дома от любопытных взглядов. Заборы из проф­ настила прочнее деревянных, они могут быть не менее привлекательны и отличаются значительно более дол­ гим сроком службы. Подобный забор не нуждается в окрашивании и не требует регулярного технического обслуживания, но отличается более высокой ценой. Кованые металлические заборы элегантны и отлича­ ются сравнительно высоким уровнем безопасности. Кованые заборы могут быть окрашены пескоструйным методом. Строительные организации предлагают са­ мые разнообразные узоры ковки, также в ряде фирм делают заборы и по эскизам заказчика. 5. Бетон. Бетонные заборы долговечны. Строитель­ ный рынок предлагает самые разные виды бетонных заборов. Для того чтобы забор выглядел стильно и эффектно, необходимо самым тщательным образом соблюдать все инструкции по его монтажу и установке. О выборе материала, положительных и отрицатель­ ных особенностях различных видов материалов более подробно рассказывается далее. Опорные столбы Опорные столбы — это очень важная несущая часть конструкции забора. Соответственно, при изготовле­ нии и установке столбов нужно быть очень осторож­ ным. Сам внешний вид ограждения, а также его надеж­ 9
  9. 9. ность зависят от прочности и правильной установки опорных столбов. То место, где предполагается устано­ вить ограждение, нужно очистить от мусора и как сле­ дует выровнять. Очень хорошо, если по двум сторонам ограждения оборудовать скат. Тогда столбы не будут стоять в углуб­ лениях, где может скапливаться вода. Разметку для опорных столбов можно провести с помощью длинной веревки или рулетки. Нужно определить линию, по которой будет идти новая изго­ родь. По этой линии и следует вбивать концы столбов. Между основанием столбов нужно натянуть шнур. За­ тем следует наметить точки для установки остальных опор изгороди. Есть два положения для столбов. Они могут быть на одной линии с забором. Но также они могут стоять чуть сзади, на участке. Тогда столбы будут как бы подпирать забор сзади. Намеченная линия очень важна. Она представляет собой границу будущего забора. Может случиться, что столб крайне затруднительно поставить в том месте, где это было первоначально намечено. Тогда столб придется сдвинуть. Чем более долговечны опорные столбы, тем дольше простоит весь забор. Часть столба, которая вкопана в землю, подвержена гниению. Однако можно выбрать твердые породы дерева, например дуб, орех, кипарис, кедр. Такие сорта дерева устойчивы к гниению, поэто­ му столбы простоят не менее 15 лет. А вот такие поро­ ды, как ель, сосна, береза, неустойчивы к гниению. Столбы из таких пород дерева начинают подгнивать уже через 3—5 лет. Обязательно нужно обработать нижнюю часть дере­ вянных столбов, это будет дополнительной защитой от гниения. То есть можно обуглить их, просмолить, про­ питать дегтем или чем-то еще. 10
  10. 10. Если грунт плотный, столбы можно закрепить зем­ лей, выкопав ее из ямки. При этом под основание стол­ бика нужно положить камень. Он даст возможность обеспечить дополнительную защиту столба от загнива­ ния с торца. В ямку можно положить много мелких ка­ мешков, это улучшит прочность крепления столба. Можно прибить к столбу поперечные планки или же залить бетоном. Такие способы используются, если земля рыхлая и мягкая. Нижнюю часть столба в ряде случаев покрывают битумом. В некоторых случаях в качестве опорных столбов используются колья и жерди, диаметр которых бывает до 10 см. Их можно закреплять в земле, не делая пред­ варительно ямок. Заостренный конец кола нужно вот­ кнуть в землю, затем вынуть, снова воткнуть, снова вы­ нуть. Так следует проделать несколько раз, в результате кол будет хорошо и крепко сидеть в грунте. В качестве опорных столбиков для ограды можно применять заостренные колья. Нужно разметить точки по периметру участка. В этих точках и устанавливают опоры. Потом колья следует вбить с помощью молота до необходимой глубины. На вершины кольев можно надеть специальные колпачки из пластика. Это даст возможность защитить верх кольев от раскалывания молотком. Для дополнительной прочности можно использо­ вать металлические шпильки. Их вбивают позади кольев в том случае, если колья будут изгибаться. Очень важно, чтобы колья встали правильно. Поэтому после ударов молотком нужно проверить вертикаль­ ность положения кольев уровнем. При проверке может быть обнаружено, что кол наклонился в сторону. Зна­ чит, следует несколько раз ударить по колу сбоку с той стороны, куда он стал крениться. Когда кол будет уста­ новлен на место, его нужно закрепить. Для этого в зем­ 11
  11. 11. лю у основания опоры вбивают деревянную шпильку. Можно также закрепить опору, используя металличес­ кую окантовку, которую допустимо стянуть болтами. В результате опору можно будет перемещать. А также при различных отклонениях, можно будет исправить уровень опоры. И столбы будут идеально ровно уста­ новлены. При необходимости можно использовать разные фиксаторы для опор, которые изготовлены из металла. В качестве примера можно привести шпильки, кото­ рые используются для замены сгнивших опор и гнезда, гнезда для установки на бетон основания столбов. Верхняя часть опоры должна быть закрыта от впи­ тывания влаги. Для закрывания лучше использовать кусок рубероида или жести. Можно также взять не де­ ревянную опору, а металлические уголки, которые бу­ дут заострены с одного конца. Нередко применяются бетонные, металлические или асбоцементные столбы. Для того чтобы надежно закрепить столбы в грунте, можно использовать анкеровку в бетоне. Если закре­ пить столбы для ограждения подобным образом, они стоят очень долго. Для того чтобы установить столбы, в грунте следует сделать отверстие. Для этого можно использовать руч­ ной бур, который напоминает две лопаты, скреплен­ ные в форме клещей. Таким буром нужно сделать от­ верстия, диаметр которых равен 150 мм или больше. Глубина отверстий может быть до 1 м. Если приходится делать сразу много отверстий, удобнее использовать буровую установку с электрическим или бензиновым двигателем. А если нужно установить 3—4 столба, то отверстия делают лопатой. О глубине отверстия в грунте следует поговорить особо. Отверстие должно быть глубоким настолько, 12
  12. 12. чтобы в него можно было поместить не менее четверти длины столба. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы вокруг столба смогли уложить достаточное ко­ личество бетона. Рис. 1. Бурение отверстий В том случае когда дно отверстия находится выше уровня промерзания, его нужно сделать конусным. При этом диаметр нижней части должен быть на 25—50 мм больше, чем диаметр верхней части. Тогда столб не приподнимется при промерзании. 13
  13. 13. Рис. 2. Установка столбика Если используются столбы из стали или алюминия, их концы нужно покрыть составом на основе битума, чтобы защитить от коррозии. Потом вокруг столбов залить бетон. Количество бетонных смесей для анке- ровки зависит от того, какого размера отверстие. Если диаметр отверстия 150 мм, то потребуется при­ мерно 0,002 куб. м. Если диаметр отверстия 300 мм, нужно 0,008 куб. м бетона на каждые 100 мм глубины. Для того чтобы провести установку одного столба, сле­ дует использовать готовую бетонную смесь. 14
  14. 14. Прежде чем сделать отверстия, нужно забить ко­ лышки на расстоянии около 300 мм от углов и краев ограды. Между этими колышками нужно натянуть шнур. Затем ручным буром или с помощью буровой установки сделать отверстия. Интервалы между этими отверстиями должны соответствовать тем, которые указаны в чертежах ограды. Затем на дно отверстий нужно выложить дренажный слой гравия, высота кото­ рого равна 150 мм. Потом можно приступать непосредственно к уста­ новке столбика. Столб должен быть установлен верти­ кально, строго по центру отверстия. Для того чтобы со­ блюсти это условие, нужно рядом с отверстием забить два колышка. К этим колышкам следует прикрепить прочные рейки с помощью одного гвоздя. Затем в от­ верстие вставить столбик, выровнять его по уровню. После этого прибивают рейки к столбику. В том случае если проводится установка металлического столба, рейки и колья не нужны. Но желательно, чтобы по­ мощник держал столбик, когда проводится заливка бе­ тона. Потом нужно установить столб вертикально по уровню и закрепить его канатами. Если деревянный столбик закреплен, нужно залить бетон так, чтобы он слегка выступал из отверстия. Потом нужно уплотнить бетон с помощью деревян­ ной палки. Нужно подождать, когда с поверхности ис­ парится вода. И после этого нужно выровнять поверх­ ность мастерком так, чтобы когда дождевая вода будет стекать со столбика, она не задерживалась на бетоне. Бетон следует закрыть грунтом, потому что он дол­ жен быть влажным во время выдерживания. Канаты или рейки можно убрать через день. Забор можно уста­ навливать уже через неделю. Если между столбиком и бетоном получился зазор, его нужно заполнить жид­ ким цементом. 15
  15. 15. Деревянный забор Деревянный забор легко изготовить, а материалы для него требуются недорогие. Готовый забор выгля­ дит красиво, к тому же он достаточно надежен. Поэто­ му деревянные заборы встречаются весьма часто. К не­ достаткам можно отнести сравнительно малый срок эксплуатации. Обычно лет через 12—15 начинают под­ гнивать столбы. Да и сами конструкции могут обвет­ шать. Впрочем, когда срок службы деревянного забора закончен, достаточно легко сделать новый. Следует учитывать, что более экономичны и долговечны стро­ ганные детали. Также строганые детали легче красить. Древесина и ее особенности Древесина часто используется для изготовления различных сооружений на приусадебном участке. По­ этому следует подробно остановиться на работе с дре­ весиной. Все древесные породы можно условно разде­ лить на лиственные и хвойные. Хвойные породы — это лиственница, кедр, сосна, ель. У древесины многих хвойных пород относительно небольшой удельный вес. Также в ней содержатся смо­ листые вещества. Они защищают древесину от грибка, загнивания. Хвойные породы обладают красивой тек­ стурой. Их удобно обрабатывать. Древесина ели хорошо держит крепления из металла. Древесина ели легкая и твердая. Она мало усыхает, но обладает существен­ ным недостатком — подвержена гниению выше других хвойных пород. Ель обычно непросто обрабатывать, потому что древесина сучковатая. Однако у древесины ели однородная структура, небольшая смолистость, равномерная, светлая окраска. 16
  16. 16. Древесина сосны прочная и твердая. Ее легко обра­ батывать и склеивать. Однако древесина сосны плохо подвержена окрашиванию и другим видам отделки. Древесина лиственницы прочная и плотная, а также весьма устойчива к загниванию. У древесины листвен­ ницы красивый текстурный рисунок, поэтому она пре­ красно выглядит даже без дополнительной отделки. К гниению устойчива древесина сибирского кедра. Такая древесина мягкая, однако плотная и прочная. Обрабатывать ее сравнительно легко. При строительстве заборов нередко используются такие лиственные породы, как дуб, береза, бук, ясень, клен, ольха, осина, грецкий орех, фруктовые деревья. У древесины березы средняя прочность и плот­ ность, однородное строение. Текстура однородна, вы­ ражена неярко. У березовой древесины есть целый ряд недостатков. Она растрескивается, коробится, сильно усыхает, загнивает, нередко бывает поражена червото­ чиной. Однако у березовой древесины есть и плюсы. Ее легко обрабатывать различными инструментами, лег­ ко полировать, склеивать и окрашивать. Древесина дуба прочна, устойчива к загниванию. Такая древесина практически не растрескивается и не коробится. В древесине дуба содержатся дубильные вещества, поэтому ее легко протравливать. Дуб пре­ красно подходит для изготовления забора, но его не­ просто обрабатывать, особенно пилить, долбить и строгать. По внешнему виду древесина ясеня похожа на дубо­ вую. Но она мягче, поэтому ее легче обрабатывать. В древесине ясеня нет дубильных веществ, поэтому она подвержена воздействию различных атмосферных явлений, в частности влажности. Древесина клена плотная, прочная, малоусыхаю- щая. Такая древесина практически не коробится, 17
  17. 17. однако сравнительно быстро загнивает и бывает пора­ жена червоточиной. Древесина ольхи легкая и мягкая. Она без труда ок­ рашивается, режется и полируется. Для строительства ограждения можно использовать только сухую древесину, в которой содержание влаги не более 10—15%. Такая древесина с легкостью обрабаты­ вается и склеивается, практически не коробится. На су­ хой древесине лучше держится краска. Если использо­ вать влажную древесину, то она может деформироваться и трескаться. Поэтому прежде чем начинать строитель­ ство забора, следует тщательно высушить пиломате­ риалы и влажную древесину. Обработка древесины Мы уже говорили о том, что нижние концы дере­ вянных столбов необходимо обработать, так как они подвержены гниению. Наружные деревянные конст­ рукции забора также необходимо обработать. Их не­ достаточно покрасить или покрыть лаком, чтобы за­ щитить от гниения. Влагонепроницаемая пленка краски, образовавшаяся на поверхности, не пропуска­ ет внутреннюю влагу, однако под ней может развиться грибок или плесень. Для того чтобы защитить деревян­ ный забор от повреждения, его желательно покрыть пористыми красителями. Перед окраской забор нужно обязательно пропитать специальными антисептиками. Для этого можно использовать креозот, который пред­ ставляет собой жидкость со специфическим запахом. Но следует помнить, что креозот быстро выветривает­ ся, поэтому время от времени обработку необходимо повторять. В качестве антисептиков используют водные рас­ творы кремнефтористого натрия, кремнефтористого 18
  18. 18. аммония, фтористого натрия, цинка, магния, желез­ ного купороса. Можно использовать также очень простой антисеп­ тик, который дает возможность как минимум в 2 раза увеличить срок службы забора из дерева. Для приготов­ ления антисептика следует взять 5 л крутого кипятка, растворить в нем 950 г соли и 50 г борной кислоты. Антисептики на водной основе можно использовать для обработки только тех деталей, которые не будут соприкасаться с землей. Если древесина будет подверже­ на влажности, следует использовать антисептические средства на органических растворителях, например уайт-спирит. Деревянные детали, которые соприкасаются с зем­ лей, следует обработать 20%-ным раствором медного купороса. Деревянные детали опустить в емкость с ку­ поросом и оставить на двое суток, затем просушить в течение одного месяца, расположив концами вверх. Поверхность древесины следует обрабатывать не менее 2 раз, это позволит в значительной степени сни­ зить опасность гниения. Предварительные работы Очень важно правильно провести разметку обраба­ тываемой поверхности древесины. Разметка поверхности древесины — это нанесение на нее размеров деталей и линий, по которым будет проводится обработка. Разметку наносят карандашом или шилом. Если используется шило, следует наколоть разметочные точки или провести риски. Когда прово­ дится разметка, нужно помнить о необходимости при­ бавлять припуски на пропил. Ведь некоторая часть за­ готовки уйдет в опилки. В зависимости от толщины пилы припуски могут быть от 1 до 5 мм. 19
  19. 19. Для разметки деталей и заготовки можно использо­ вать различные измерительные и разметочные инстру­ менты: рулетку или складной метр, метровую линейку, угольник, циркуль, рейсмус, угломер, шило. Могут также пригодиться отвес, уровень, штангенциркуль, угольник-центроискатель и др. Для пиления можно использовать разные пилы. Очень удобна ножовка, у которой могут быть полотна, разные по размеру. Очень важно выбирать ножовку, принимая во внимание ее параметры. Ведь именно они влияют на результат работы. Длина ножовки с учетом ручки должна быть примерно 450—600 мм, ширина со стороны ручки — 70—90 мм. Ширина со стороны сво­ бодного конца составляет в среднем 30—50 мм. Тол­ щина режущего полотна должна быть на более 1 мм. Высота зубьев равна примерно 5—7 мм. Если у пилы есть такие параметры, она очень удобна для проведе­ ния различных действий. Ножовка с более широким полотном не так удобна. Если зубья крупнее 5—7 мм, с ее помощью можно пилить быстрее, но качество про­ пила будет более низким. Это связано с тем, что такие зубья рвут древесину. Если использовать ножовку с совершенно мелкими зубьями, то пропил будет чистым. Но придется затра­ тить намного больше времени. У лучковой пилы иное строение. В специальном станке закрепляются две стороны пильного полотна. Этот станок называется «лучком». Полотно туго натя­ нуто, соответственно, оно тоньше и длиннее по срав­ нению с ножовкой. Когда проводят работу, то полотно лучковой пилы не будет гнуться. В результате пропил чистый и тонкий. Соответственно, будет меньше по­ грешностей у готовых деталей. Лучковая пила не под­ ходит для распиливания широких досок, это следует учитывать. 20
  20. 20. Есть пилы, которые используются именно для попе­ речного или продольного пиления. Пилы, которые ис­ пользуются только для продольного пиления, перепи­ ливают древесину вдоль волокон. Пилы, которые используются только для поперечного пиления, пере­ пиливают древесину только поперек волокон. Основ­ ные различия заключаются в форме зубьев. При проведении пиления соблюдают некоторые правила. Нужно располагать деталь, которую следует распилить, на прочной опоре. То есть ее можно по­ ложить на верстак или стол. С левой стороны деталь нужно придерживать рукой. Если предполагается про­ водить распиливание лучковой пилой, повернуть ее полотно, закрепленное на вращающихся рукоятках, на 25—30°. При пилении раму нужно держать наклонен­ ной под таким же углом. Это необходимо, чтобы видеть движения полотна. Ножовку следует вести в одной плоскости с пропилом. Сначала следует сделать над­ пил на заготовке. При этом пилу осторожно проводят на себя. Верхнюю часть полотна прижимают к большо­ му пальцу левой руки. Пилу следует вести равномерно, чтобы была использована вся длина ее полотна. Очень важно, чтобы пила не отклонялась от намеченной ли­ нии. При работе с древесиной бывает необходимо сде­ лать ее поверхность гладкой и ровной. Для этого ис­ пользуется строгание. Для строгания берут такие инструменты, как рубанок, фуганок, шерхебель. Эти инструменты похожи по своему строению. Они состо­ ят из деревянного корпуса и ножа. Нож закрепляется клином или винтами. Различия обычно бывают в форме, ширине и устройстве ножа. С помощью шерхебеля можно провести первое, то есть черновое строгание. Режущая кромка шерхебеля имеет закругленную форму. Ширина ножа бывает 21
  21. 21. 30—36 мм. Инструмент снимает узкую толстую струж­ ку. На дереве остаются чуть заметные желобки. После того как поверхность обработана, желательно провести выравнивание рубанком. У ножа рубанка ширина равна 50 мм и прямая режу­ щая кромка. Рубанком можно снять тонкую ровную стружку. Длина рубанка равна 250 мм. Ножи могут быть двойными или одиночными. У двойных ножей есть специальная накладка, она ломает снимаемую стружку, в результате чего поверхность бывает более гладкой. Можно также обрабатывать поверхность древесины фуганком и полуфуганком. Длина фуганка — 700—800 мм. Длина полуфуганка — 500—600 мм. Если необходимо провести сложные работы, то необходимы отборники, фальцгебель, торцовый рубанок и др. Иногда в древесине нужно проделать отверстия, вы­ емки и гнезда. Это можно осуществить с помощью та­ ких операций, как сверление и долбление. Если в дре­ весине нужно сделать углубление или отверстие, можно использовать долото. С его помощью можно в древесине сделать отверстие. Потом края отверстия нужно выровнять стамеской. Цилиндрические отвер­ стия высверливаются сверлами. Сооружение забора Перед тем как приступить непосредственно к строи­ тельству деревянного забора, необходимо подготовить материалы, а именно столбики и прожилины, или, как их еще иногда называют, слеги. Именно они, то есть прожилины-слеги, — несущий элемент деревянного забора. Прожилины делают из брусьев, сечение которых не меньше 40 х 80 мм. Оптимальным сечением можно на­ 22
  22. 22. звать 50 х 80 мм. Также для изготовления прожилин используют очищенные от коры жерди, диаметром 6—10 см. Длина жердей при этом может быть любой, их не обязательно сращивать по столбам. Их можно срастить в любом месте прогона. Важно, чтобы не совпадали места стыков верхней и нижней прожилин (слег). Это показано на рисунке. Сращивать нужно по ширине вполдерева, но можно также и по высоте косым прирубом. Наиболее просто сращивать при помощи накладки. Но данный способ не подходит для использования на фасадной стороне забора. Очень важно, чтобы прожилины были по возмож­ ности защищены от гниения. Поэтому нужно остро­ гать прожилины на один скат. Тогда с него будет сте­ кать влага. Столбики могут быть из дерева. В этом случае нужно обязательно обработать всю поверхность древесины с помощью наждачной шкурки. Верхние части столби­ ков следует запилить на два ската. Нижние части стол­ биков нужно обуглить на огне, а затем промазать гуд­ роном. Это необходимо для защиты нижних концов, которые соприкасаются с почвой, от сырости. Также для дополнительной защиты нижней части столбов их следует покрыть 2—3 слоями рубероида или толя. Все слои нужно склеить горячим варом. Также для защиты деревянных столбов от гниения их концы можно про­ питать антисептическим составом. После того как столбы и прожилины готовы, нужно сделать разметку ям под столбы. По разметке протя­ нуть шнурок, так легче удостовериться, что все ямы расположены на одной линии. Если прожилины в длину 6 м, поэтому столбы лучше всего устанавливать через каждые 3 м. Глубина ям мо­ жет быть 1—1,3 м. Столбы следует устанавливать на 23
  23. 23. Рис. 3. Деревянные ограды: а) сращивание слег: 1 — в полдерева, 2 — косой прируб, 3 — накладка, 4 — разнос стыков слег, б) крепление слег(1 — правильно, II — неправильно): 1 — клин, 2 — слега, 3 — столб, в) крепление слег скобой бетонного столба (I — разрезание скобы, II — прогиб скобы): 1 — скоба, 2 — столб, 3— слега, г) набивка
  24. 24. песчаные подушки, толщина которых 200 мм. Сначала желательно установить угловые столбы, а затем уже — остальные. Когда в яму устанавливается столб, нужно зафиксировать его в вертикальном положении. Затем слоями засыпать в щель между столбом и стенками ямы песок. Засыпанный песок нужно как следует утрамбовать. Когда все столбы будут установлены, шнурком разме­ тить места запилов. На этих местах будут установлены верхние и нижние прожилины. Это касается деревян­ ных столбов. В сквозных гнездах столбов закрепить прожилины деревянными клиньями. При этом клинья располага­ ются только по высоте, потому что, если забивать клинья по ширине, может разрушиться столб. Если столбы бетонные, то крепят прожилины следующим образом: середину скобы нужно прогнуть ударами мо­ лотка, а затем вдавить ее в древесину. Скоба может не поддаваться прогибу. Тогда её нужно распилить посе­ редине ножовкой, загнуть ударами молотка концы и вдавить в прожилину. Как обрешетку для деревянного забора обычно ис­ пользуют доски и планки разного сечения, длиной 1,2— 1,8 м. Планки и доски следует набивать по шнуру и шаблону. Шнур сильно натянуть с помощью двух планок, расстояние между ними должно быть 3—5 м на высоте верхнего торца планки или доски. штакета по шаблону: 1— шнур, 2— шаблон, 3— доска для закрепления шнура, д) крепление к деревянному столбу: 1— срез торца на «ус», 2 — гидроизоляция торца столба, 3 — слега, 4 — штакет, 5 — облицовочная планка, е) крепление к бетонному столбу: 1— штакет, 2— облицовочная планка, 3 — столб, 4— слега, ж) виды оград: 1— плетень из прутьев, 2— ограда из жердей, 3 — бордюрная ограда, 4— ограда из бревен 25
  25. 25. Шаблон — это крестовина. Стойка делается из дос­ ки, ширина которой равна просвету между штакетни­ ком, Поперечина представляет собой тонкую планку, длиной 40—50 см. Она прибивается к стойке под пря­ мым углом. Благодаря такому шаблону удастся легко и быстро набить обрешетку забора. А шнур использует­ ся лишь для контроля. Это показано на рис. 3 (г). Есть много разных конструкций обрешеток. Однако наиболее удобны лишь те элементы и приемы исполь­ зования, которые делают деревянный забор долговеч­ ным. Наиболее распространенные конструкции осно­ вываются на том, что верхние торцы штакетника должны быть со срезом на «ус» или «с крышей» для того, чтобы скатывалась влага. Но у них есть и недоста­ ток, то есть косой срез приводит к увеличению площа­ ди торца. В результате усиливается смачивание древе­ сины вдоль волокон. Наиболее эффективный способ предохранения штакетника — использование продольной облицовоч­ ной планки плашмя или же с небольшим наклоном. Это показано на рисунке 3 (е). Самая уязвимая для изнашиваемости часть у деревян­ ной обрешетки — это нижняя торцевая часть штакетни­ ка. Она находится ближе к земле, так что подвержена гниению. Имеет смысл между столбами использовать устройство цоколя из бетона; кирпича или природного камня. Когда изготавливается деревянный забор, удобнее использовать дешевый местный материал — хворост, жерди, подтоварник и др. Это показано на рисунке 3 (ж). Ограду можно сплести из прутьев или веток лозы, орешника, ивы. Используют и другие древесные поро­ ды, важно только, чтобы они обладали хорошей гиб­ костью. 26
  26. 26. Каркас плетневой ограды следует делать из столбов и трех прожилин. Очень красиво выглядит ограда из подтоварника или жердей, которые имеют одинако­ вую длину. Подтоварник или жерди должны быть за­ креплены в парных столбах. Это показано на рисунке 3 (ж, позиция 2). Аналогичным образом можно сделать забор из гор­ быля. При этом подтоварник должен быть разогнан на две равные половины. Если использовать лесоматери­ алы, предварительно очистив их от коры, то ограда бу­ дет более долговечной. Частокол Частокол — это разновидность деревянного забора. Для работы будут нужны столбы, слеги, колышки. Длина колышек должна быть не менее 2 м. Сначала следует вкопать столбы и набить на них слеги. Колыш­ ки размещают следующим образом: нужно зайти сна­ ружи, воткнуть колышек под нижнюю слегу. При этом воткнутый конец должен быть изнутри. Затем следует согнуть верхний конец колышка, за­ вести его под верхнюю слегу. Он должен удерживаться враспор. Аналогичным образом устанавливается ко­ лышек с внутренней стороны. Готовый частокол чем-то напоминает металлическую ограду из гнутых прутьев. Он должен быть немного выпуклым. Забор «ранчо» Очень интересно выглядит забор в стиле «ранчо». Правда, такой забор является лишь декоративным. Он несет минимальные защитные функции. Но зато он способен украсить собой участок. Забор в стиле «ранчо» нетрудно построить. 27
  27. 27. Для его изготовления нужны следующие материалы: необрезные нестроганые доски, толщина их равна 25—30 мм, шурупы, буковые шканты, диаметр которых 20 мм, а также антисептик для защиты древесины. Буковые шканты необходимы для того, чтобы со­ единения были более прочными. Прежде чем присту­ пить к работе, нужно поверхности досок обработать защитным антисептиком. Потом им же будет обрабо­ тан весь забор. При изготовлении забора в стиле «ран­ чо» доски следует соединить внахлест на шурупах. В отверстия забить шканты диаметром 20 мм. Выс­ тупающую часть спилить заподлицо. Для закрепления соединений использовать сквозные шурупы. Для того чтобы построить так называемый «охотни­ чий» забор, можно использовать бруски. Верхние тор­ цы столбов забора необходимо скосить. Тогда вода бу­ дет легко стекать вниз. Но делать это удобнее, когда столбы уже установлены. Если «охотничий» забор сде­ лать из брусков полукруглого сечения, он будет выгля­ деть более красивым. На самом деле «охотничий» забор очень легко изготовить. На земле следует разложить горизонтальные связи. На них гвоздями крепятся штакетины. При этом угольник используется как дистанционная прокладка. При строительстве забора можно использовать следующий прием: нужно сделать отдельные элементы забора, учитывая расстояние между столбами. Потом их нужно приставить друг к другу, а затем соединить гвоздями. Изгородь из штакетника Изгородь из штакетника — разновидность деревян­ ного забора. 28
  28. 28. Для изгороди из штакетника потребуются опорные столбы, струганные доски, строительный раствор, под­ косы, пропитанная древесина, шурупы, струганные планки для поперечных перекладин, то есть ребер, деко­ ративные колпачки и краска. Можно приобрести готовый штакетник, но возмож­ но сделать и самостоятельно. Если возникает необхо­ димость изготовить штакетник самостоятельно, нужно подготовить шаблон. Сделать это достаточно просто — следует нарисовать его сначала на доске, а затем выре­ зать с помощью ножовки. Оптимальное расстояние между звеньями — от одной второй до двух третей ши­ рины доски. Потом следует выпилить доски. Длина их должна быть одинаковой. И из этих досок потом изготовить штакетник. Высоту досок выбирать такую, чтобы от нижнего края доски до земли расстояние было не ме­ нее 5 см. Если пренебречь этим советом, то забор будет соприкасаться с землей, это приведет к гниению досок. Потом нужно вырезать штакетник по шаблону, ис­ пользуя при этом ножовку. Для того чтобы сделать процесс выпиливания более быстрым, в верстак поме­ щают по две заготовки. Со звеньев штакетника удалить кромку с помощью рубанка. Можно для этого также использовать электрический шлифовальный станок. С помощью наждачной бумаги или точильного камня с шлифовальной насадкой отшлифовать верхние края штакетника. Желательно заранее окрасить доски штакетника, потому что потом, когда он уже будет установлен, кра­ сить его весьма проблематично. После покраски нуж­ но уложить штакетник так, чтобы звенья не склеились друг с другом. Когда все подготовлено, выкопать ямы для опорных столбов — углового и крайнего. Глубина ямы для стол­ 29
  29. 29. бов должна быть равна примерно одной трети высоты изгороди. В эти ямы установить столбы, а затем закре­ пить их как следует. После этого можно выкапывать ямы для промежуточных столбов. Очень важно, чтобы ямы находились друг от друга на расстоянии не более 1,5 м, так как поперечные рей­ ки достаточно тонкие. Если расстояние больше, забор будет неустойчивым. Между угловым и крайним столбиками прикрепить нижнюю поперечную планку. Она должна находиться на высоте от 5 до 15 см от уровня земли. Промежуточ­ ные столбы закрепить в ямах. При этом как направля­ ющая используется нижняя перекладина. Нижнюю перекладину можно прибить или прикре­ пить с помощью шурупов. Затем нужно закрепить столбики в ямах и прикрепить верхние перекладины к столбам на той высоте, которая будет соответствовать высоте изгороди. Есть простое правило, согласно которому нижняя и верхняя перекладины должны находиться на одина­ ковом расстоянии от краев штакетника в том случае, если у верхушек обычная заостренная форма. Но в том случае, когда у верхушек более сложная форма, вер­ хняя перекладина должна быть смещена вниз. В неко­ торых случаях укорачивают верхушки столбиков в за­ висимости от высоты штакетника. Это можно сделать с помощью подпиливания. Верхушки украшают колпачками, которые имеют не только декоративную функцию, но и защищают от сырости. Изгородь из жердей Изгородь из жердей — еще одна разновидность де­ ревянного забора. 30
  30. 30. Обычно изгородь из жердей используется как вре­ менное ограждение. На то есть свои причины — подоб­ ная изгородь непрочна, но очень дешева и ее легко сделать. Для изгороди из жердей нужны проволока, ди­ аметр которой примерно 1,5—2 мм, и непосредственно сами жерди. К внешней стороне жердей следует прикрепить про­ волоку скобами. Для того чтобы сделать изгородь более надежной, можно покрыть смолой нижние концы су­ хих жердей. Металлические детали, то есть проволоку, гвозди и скобы следует покрасить масляной краской. Кроме того, масляной краской нужно покрасить концы жердей, это даст возможность уберечь их от сырости. Колья и столбы желательно укрепить подпорками. Эго сделает изгородь надежнее, да и проволоку будет легче натянуть. Под низ подпорок нужно подложить камни, а можно вко­ пать подпорки в ямки, наполненные щебнем. Опорные столбы закрепляют в ямах большего размера, чем для других столбов. Эти ямы нужно обязательно заполнить обломками камней и щебнем. В качестве жердей можно использовать старые рей­ ки. Поверху и понизу их нужно скрепить проволокой. То есть получатся небольшие «участки» целой изгоро­ ди. Их прикрепляют к столбам, которые находятся друг от друга на расстоянии 2—3 м. Декоративная обработка древесины Поговорим об отделке древесины лакокрасочными материалами. Готовый забор при желании можно По­ крыть лаком, эмалью или краской. Лаковое покрытие защитит деревянное ограждение от влаги, а также сде­ лает изделие более красивым. Существует следующая 31
  31. 31. классификация лаков: спиртовые, нитролаки, синте­ тические, масляно-смоляные. Спиртовые лаки отличаются тем, что состоят из смолы, растворенной в этиловом спирте. К данному виду относятся различные лаки, которые используют­ ся для отделки мебели, дверей и прочих деревянных изделий. Масляно-смоляной лак изготавливается на основе подсолнечного, льняного и других масел. В состав лака входят как синтетические, так и природные смолы. Их растворяют в маслах. Очень часто используются нитролаки. В их состав входят такие вещества, как нитроклетчатка, или кол­ локсилин, различные смолы, летучие растворители и др. Нитролаки хороши тем, что очень быстро высы­ хают. Благодаря нитролакам можно создать стойкое покрытие. Существуют так называемые лаки с сухим остатком 20—27%. Это лаки холодного отверждения. Данные виды лаков наносят на поверхность в несколько слоев. Лаки с сухим остатком 30—36% — это лаки горячего от­ верждения. Их отличие в том, что перед нанесением их нужно подогреть, температура подогретого лака дол­ жна быть примерно 70—75 °С. Затем лаки нужно довес­ ти до рабочей вязкости. Синтетические лаки — это полиэфирные лаки. Они имеют 60—75% сухого остатка. Их нужно наносить на изделие один раз. Если предполагается провести не­ прозрачную отделку древесины, то поверхность окра­ шивают масляными красками (белилами) и эмалями (на основе пентафталиевых смол). Толщина пленки должна быть 50—70 мкм. Если нет соответствующих приспособлений для на­ несения лакокрасочных материалов, это делается вручную. Можно использовать так называемые наруч­ 32
  32. 32. ники. Это короткие щетинные кисти. Но их следует использовать, если поверхность небольшая. При нане­ сении лака на большую поверхность следует использо­ вать широкие плоские кисти. Можно также использо­ вать щетки. Лаки наносят на сухую поверхность. Предваритель­ но древесину следует очистить от пыли. Наносят лак равномерными слоями без потеков. Если предполага­ ется нанести лак в несколько слоев, каждый слой нуж­ но как следует просушить. И только потом наносить новый слой. Если отделывать забор методом распыления, то производительность труда значительно увеличится. Распыление обычно проводится пневматическим и механическим способами. Чаще всего используется пневматическое распыление. В данном случае под дей­ ствием сжатого воздуха лакокрасочные материалы дробятся и оседают на окрашиваемой поверхности в виде мелких частиц. Эти частицы растекаются по поверхности и образу­ ют сплошное покрытие. Но данный способ не настоль­ ко идеален, есть свои недостатки. Для того чтобы на­ нести краску, нужны специальные камеры. Эти камеры должны быть оборудованы вытяжными и очистными устройствами. Специалисты считают, что более удобным способом можно назвать окраску столярных изделий в электри­ ческом поле высокого напряжения. Данный метод предполагает последующую сушку изделия в специ­ альных камерах. При окраске в электрическом поле высокого напря­ жения между окрашиваемым изделием, имеющим по­ ложительный заряд, и распыляемыми частицами, имеющими отрицательный заряд, создается постоян­ ное электрическое поле высокого напряжения. Распы­ 33
  33. 33. ляемые частицы движутся по силовым линиям элек­ трического поля и оседают на изделие. Существует еще один метод нанесения лакокрасоч­ ных материалов на столярные изделия — метод струй­ ного облива. В данном случае столярное изделие наве­ шивают на подвесной конвейер. Он движется в камеру облива. В камере находятся трубопроводы, куда под давлением поступает лакокрасочный материал. Тру­ бопроводы снабжены соплами. А сопла расположены таким образом, что краска, которая вытекает из них, со всех сторон обливает изделие. Излишки краски посту­ пают в бак. Оттуда насос через фильтр снова подает ее к соплам. Из камеры облива изделия поступают в туннель, там находится смесь воздуха и паров растворителя. В тун­ неле излишки краски стекают под воздействием паров растворителя. В результате получается равномерный слой покрытия. Но данный метод тоже имеет свои не­ достатки. К ним можно отнести значительный расход краски и плохую укрывистость кромок. Срок высыхания лакокрасочных материалов зави­ сит от вида химических средств, толщины слоя. Нема­ ловажное значение имеет температура окружающей среды. Для того чтобы ускорить процесс высыхания, используются различные способы: 1) процесс аккуму­ лирования тепла в древесине, 2) конвективная сушка, 3) терморадиационная сушка. Процесс аккумулирования тепла предполагает та­ кой порядок действий. Перед окраской поверхность следует подогреть до температуры 100 °С. После этого изделие необходимо окрасить и отправить в другую ка­ меру, где проводится сушка. Поскольку изделие пред­ варительно было нагрето, растворители быстро испа­ ряются. В результате чего поверхность высыхает. Данный способ очень эффективен, если отделка про­ 34
  34. 34. изводится быстросохнущими лакокрасочными мате­ риалами. Ведь сроки сушки покрытия и расход раство­ рителей сокращаются. Конвективная сушка основывается на том, что тепло переходит непосредственно от его источника к окра­ шенной поверхности. Переход тепла осуществляется нагретым воздухом, температура его 40—60 °С. Изделие сохнет достаточно медленно, потому что воздух обла­ дает небольшой теплотворной способностью. Для того чтобы процесс сушки был ускорен, необходимо уси­ лить циркуляцию воздуха. С точки зрения специалистов, наиболее удобным можно назвать терморадиационный способ сушки ла­ кокрасочных покрытий. При данном способе процесс сушки значительно ускоряется. Сокращение процесса сушки связано с поглощением окрашиваемой поверх­ ностью инфракрасных лучей. А эти лучи исходят от разогретых трубчатых нагревателей. Окрашенная по­ верхность поглощает инфракрасные лучи. Из-за этого она нагревается, начиная с нижней части лакокрасоч­ ного покрытия. В результате нагретые растворители свободно испа­ ряются. Поскольку растворители испаряются и прохо­ дят через слой краски, то одновременно прогревают его. В результате весь слой краски интенсивно нагрева­ ется, это ускоряет сушку. Забор из кирпичной кладки Кирпичный забор долговечен и надежен. Именно поэтому заборы из кирпича очень популярны. Однако прежде чем приступить к строительству такого забора, нужно приобрести необходимые материалы и инстру­ менты. 35
  35. 35. Вот список необходимых инструментов: стальной угольник; рулетка, длина которой не менее 10 м, мет­ ровый спиртовой уровень, слесарное зубило для отка­ лывания раствора и бетона, кувалда. Если под рукой нет зубила и кувалды, можно взять специальный ло­ мик, которым и откалывать штукатурку со стены. Кро­ ме того, нужны: деревянная терка, которая использует­ ся для выравнивания, инструмент для закругления края бетонной плиты; стальная гладилка для заглажи­ вания поверхности бетона; шнур; молоток-кирочка; зубило с широким лезвием; кельма (мастерок) для укладки раствора; расшивка с плоской рабочей частью для заполнения длинных швов раствором; отрезовка для заполнения швов раствором, а также для получе­ ния швов со стоком для дождевой воды, выступающих швов и швов заподлицо со стеной. Для строительства забора из кирпича нужен будет обычный или облицовочный кирпич. Обычный кир­ пич намного дешевле. Облицовочный кирпич более плотный и морозостойкий. Бывает также кирпич плот­ ный, повышенной прочности. Он еще более прочен, чем облицовочный кирпич. Следует сказать особо о перевязке. При выкладыва­ нии кирпичной кладки нужно соблюдать перевязку. Это означает, что в одном ряду вертикальные швы не должны совпадать с вертикальными швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах. Наиболее простая — ложковая перевязка. Сотовая перевязка означает, что кирпичи следует укладывать с промежутками. Наиболее прочной считается английская, или цеп­ ная перевязка. Очень красива фламандская перевязка. Толщина забора может быть 1 кирпич или 1,5 кир­ пича. 36
  36. 36. Рис. 4. Ложковая перевязка Рис. 5. Сотовая перевязка 37
  37. 37. Рис. 6. Английская, или цепная перевязка Рис. 7. Фламандская перевязка: 1— ложок, 2 — продольный полукирпич, 3 — тычок 38
  38. 38. Строительный раствор Для строительства необходимо приготовить кладоч­ ный строительный раствор. Его приготовление — очень важная часть строительства кирпичного забора и любого другого объекта из кирпича. Строительный раствор — это связующее звено, которое удерживает камни, стеновые блоки или кирпичи в единой конст­ рукции. Растворы бывают известково-цементные и пластифицированные. И те и другие подразделяются на нормальные и прочные. Объемное соотношение нормального известко­ во-цементного раствора: 1 часть цемента, 1 часть гаше­ ной извести, 6 частей песка. Выход нормального рас­ твора на 50 кг цемента равен 0,25 куб. м. Объемное соотношение прочного известково-це- ментного раствора: 1 часть цемента, 0,5 части гашеной извести, 4—4,5 части песка. Выход прочного раствора на 50 кг цемента равен 0,19 куб. м. Объемное соотношение нормального пластифици­ рованного раствора: 1 часть цемента, 5—6 частей песка с пластификатором. Выход нормального пластифици­ рованного раствора на 50 кг цемента равен 0,24 куб. м. Объемное соотношение прочного пластифициро­ ванного раствора: 1 часть цемента, 3—4 части песка с пластификатором. Выход прочного пластифициро­ ванного раствора на 50 кг цемента равен 0,16 куб. м. Для работы можно приготовить раствор по одному из двух способов, которые приведены выше. Эти спо­ собы даются для различной прочности раствора, то есть нормальной и высокой. Раствор нормальной прочности обычно используется для большинства кла­ дочных работ. Раствор высокой прочности лучше всего применять для кладки стен из бетонных блоков или тя­ желых каменных блоков. Также раствор высокой 39
  39. 39. прочности можно использовать для укладки верхнего ряда стены забора. Выход готового раствора поможет примерно оце­ нить количество материалов, которые потребуется приобрести. При изготовлении раствора нужно пом­ нить — для того чтобы положить 25—30 кирпичей, потребуется около 0,01 куб. метра раствора, то есть около 2 кг цемента для получения раствора нормаль­ ной прочности. Иными словами, такое количество кирпичей можно положить, прежде чем раствор будет непригодным для работы. Потом норму замеса можно увеличить и делать раствор для кладки кирпичей в ко­ личестве 60 штук. Известково-цементный раствор нормальной проч­ ности подходит для работы в разных погодных услови­ ях. Главное отличие пластифицированного раствора в том, что добавляется пластификатор. Он придает рас­ твору морозостойкость. Так что такой раствор можно использовать, если забор строится в той местности, где бывают сильные морозы. Можно брать готовые смеси, которые продаются в специализированных магазинах. В эти смеси надо только добавить воды. Песок берут промытым и обязательно сухим. В нем не должно быть солей и органических примесей, поэ­ тому нельзя использовать песок с морского побережья. В гаком песке есть соли. Они сделают раствор более слабым, изменят его цвет. Кроме того, подобный рас­ твор будет плохо высыхать. Количество воды зависит от температуры и влаж­ ности воздуха, а также от влажности песка. Соответст­ венно, точно рассчитать количество воды непросто. Следует добавлять воду медленно, в небольшом коли­ честве. Затем раствор размешать. Только после разме­ шивания добавить еще воды. 40
  40. 40. В итоге должно быть добавлено столько воды, чтобы получилась рабочая консистенция. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, тогда он будет вытекать из швов. Также он не должен быть слишком сухим, это помешает сцеплению кирпичей. Во время работы с раствором следует его мешать как можно чаще. Испа­ рение воды приводит к пересыханию раствора. Поэто­ му для того, чтобы восстановить рабочую консистен­ цию раствора, нужно периодически добавлять воду. Если раствор слишком быстро схватывается, то для ис­ пользования он непригоден. После того как раствор схватился, но еще не начал затвердевать, то есть, в те­ чение 1—2 часов, нужно швы расшить. Кладку забора можно проводить, если температура окружающего воз­ духа выше 4 °С. Работы с раствором нужно проводить в специаль­ ных рукавицах, чтобы защитить кожу рук. Класть кир­ пичи также нужно в рукавицах. Кладочный раствор можно окрасить пигментами, это придаст ему декора­ тивность. До того как начата работа с цветным раство­ ром, нужно сделать пробные замесы. В каждом замесе должно быть разное содержание красителя. После лучше подождать несколько дней. А уже потом можно выбрать, какой вариант цвета наиболее предпочтите­ лен. При высыхании раствор изменит цвет, станет тем­ нее. Для того чтобы получить одинаковый цвет, если используется цветной раствор, следует выполнять кладку обычным раствором. Потом нужно очистить швы на глубине 10— 12 мм. После того как окончатель­ ная кладка произведена, швы нужно заполнить цвет­ ным раствором и расшить. Процесс приготовления раствора: в тачку засыпать необходимое количество песка, добавить пластифика­ тор или известь. Лопатой сделать небольшое углубле­ ние в сухой смеси, добавить туда цемент. Затем смесь 41

×