Manual de mountain_bike_mantención

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Manual de mountain_bike_mantención

  1. 1. 1. INTRODUCCIÓN1.1. Objetivos del libro La práctica del ciclismo de montaña supone laconjunción de una serie de actividades: ciclismo, mon-tañismo, orientación, etcétera, que le confieren unatractivo especial. Es en esta heterogeneidad y enel carácter aventurero que su práctica tiene, en loque radica su éxito. Otra de las peculiaridades de las bicicletas todoterreno (la denominación BTT es la que usaremospara designar a las bicis de montaña) es la exigenciapor parte de sus practicantes de una serie de co-nocimientos que extralimitan los aspectos meramentedeportivos. Por las duras condiciones técnicas en lasque este deporte se practica, es imprescindible la po-sesión de unas nociones básicas en materias tan dis-pares como la mecánica, la cartografía o los primerosauxilios. Uno de los primeros objetivos de este libro esmostrar cuál es la lógica y el funcionamiento de losmecanismos de la BTT, y a partir dé ese conocimientoconseguir que las averías no sean sino una anécdotamás de la ruta. Otro aspecto de vital importancia reside, no yaen la máquina en sí, sino en la persona que la usay disfruta. El ciclismo de montaña es un deporteseguro y saludable, pero ambos aspectos están basadosen una actitud responsable e inteligente por partedel ciclista. Queremos desvelar cuáles son las medidas
  2. 2. que antes del uso generalizado del automóvil la bi-a tomar para hacer más seguras y divertidas nuestras cicleta era uno de los pocos vehículos con los quesalidas al campo. Cuáles están basadas en el propio el gran público contaba para realizar sus desplaza-carácter y comportamiento del ciclista: conocimiento mientos cotidianos. A comienzos de siglo, el estadoy respeto de las normas de tráfico, protección del de caminos, calles y carreteras era absolutamente de-medio ambiente; y cuáles derivan de un correcto equi- sastroso y las bicicletas cumplían, dentro de las li-pamiento: vestimenta adecuada, recambios, herra- mitaciones técnicas de la época, el papel de las actualesmientas, uso del casco. BTT. Si por desgracia todas las precauciones tomadas Tras la irrupción del automóvil, con la llegadano son suficientes para evitar un percance, es im- de la «sociedad de consumo», la bicicleta comienzaprescindible conocer cuáles son las primeras medidas a perder terreno como vehículo de uso cotidiano ya tomar para auxiliar de un modo positivo a los ve reducida su práctica a las actividades deportivasafectados, por este motivo incluimos una serie de con carácter competitivo o de fin de semana. Tanrecomendaciones para que nuestra ayuda sea rápida sólo el ciclo-cross mantiene los vínculos entre el campoy eficaz. y la bicicleta. Como variante de esta modalidad, surgen Por último, las infinitas posibilidades de la BTT especialidades como el BMX o el trialsin, que causanen su contacto con la naturaleza requieren por parte furor entre los más jóvenes.del ciclista unos conocimientos de orientación y car- Paralelo al auge del ciclismo como deporte detografía que garanticen el éxito de cualquier aventura masas (en nuestro país, las masas se componen deciclista por pequeña o grande que ésta sea. telespectadores de la vuelta, giro o tour) en la mente Éstos son a grandes rasgos los objetivos que nos de unos cuantos ciclistas-montañeros se vislumbraronhemos marcado con la elaboración de este manual, las posibilidades que tenían las bicicletas en los des-que como su nombre indica pretende tener una utilidad plazamientos por pistas y caminos de montaña". Estapráctica, hasta el punto que nos gustaría que ocupase tendencia tiene su origen cronológico a comienzosun lugar a medias entre la estantería y la mochila. de los años setenta, y a sus practicantes, los franceses¡Buena ruta! les comenzaron a llamar «cyclomuletiers», que viene a significar algo así como «ciclistas de los caminos de muías». Este es el más directo antepasado de las1.2. Origen y evolución de las bicicletas de montaña posteriores «velo tout terrain» francesas. El origen de las BTT no es tan reciente como Al mismo tiempo, en la dorada California, lossu actual eclosión parece indicar, ni es originario en practicantes del surf descubren una nueva aplicaciónexclusiva, como ocurre en otras tantas cosas, de Es- para sus bicicletas playeras de «rueda gorda». Lastados Unidos. pesadas «cruisiers» o «fat tires» se irán alejando cada Con cierto rigor, se puede afirmar que la historia vez más de las playas, adentrándose en pistas y caminosde las bicicletas de todo terreno es tan dilatada como forestales. La pesadez de estas bicis, concebidas ex-la propia historia de la bici. No conviene olvidar clusivamente para la playa, hizo aguzar el ingenio
  3. 3. de los surferos californianos, que pronto comprobaron hagan más asequibles. Tan sólo de esta manera estasque descender por la ladera de una montaña podía simpáticas máquinas dejarán de ser el objeto de unaser igual de divertido que montar en una tabla de moda pasajera y se convertirán en un elemento ha-surf. bitual en nuestros campos y ciudades. Las transformaciones fundamentales a las que sesometió a las cruisiers se centraron en: dotarlas dedesarrollos, ya que éstas contaban con tan sólo una 1.3. Tipos de BTTvelocidad, aumentar la potencia de frenada, primeromediante frenos de tambor, posteriormente con frenos Como hemos podido ver, la BTT pasó de seren «U», y por último con los ya clásicos frenos «can- una adaptación de una bicicleta convencional a con-tilever» de tiro central. Tal cantidad de transforma- vertirse en una máquina diseñada en exclusiva paraciones alteraron estructuralmente la bicicleta, hasta las exigencias de la conducción todo-terreno.el punto de diseñarse nuevas geometrías para el cuadro. En un principio, las BTT han respetado la geo-En estos momentos ya se puede hablar de «Mountain metría clásica del cuadro trapezoidal o de «diamante»,Bike», palabra que nosotros preferimos cambiar por e incluso se fabrican en la mal llamada «versión fe-la de BTT o «bicicleta todo terreno». Uno de los menina» siguiendo la errónea creencia de que el cuadroprogenitores de estos prototipos es Gary Fisher, que sin tubo horizontal es mejor para las chicas. Estadiseñó los primeros modelos de BTT. En 1976 se modificación se origina a comienzos de siglo, cuandocomercializa la primera marca de serie: la Schwin era impensable ver a una mujer con pantalón, siendoExcelsior X. imprescindible un cuadro sin tubo horizontal para Como hemos podido ver hasta ahora, es en Estados dejar pasar la falda. En la actualidad no existe ningunaUnidos, y gracias al sentido comercial de los nor- razón práctica o fisiológica que justifique la existenciateamericanos, en donde se planificó la producción, de bicicletas con «cuadro de chica».difusión y práctica masiva de una modalidad ciclista Los diseños más vanguardistas de bicicletas deque también se practicaba en Europa, pero de un montaña están alterando de un modo sustancial elmodo más anónimo. modelo de cuadro trapezoidal por otros que ofrecen En la actualidad, la producción de BTT se realiza mejores prestaciones mediante variaciones en los án-en numerosos países, pero las ventajas comparativas gulos del cuadro, incluso se fabrican bicicletas dede fabricantes orientales: Japón, Corea y sobre todo cuadro «monotubo», construidas a partir de un soloTaiwan, hacen que la bici que tú crees nacida en tubo que parte de la dirección y desciende en diagonallas playas californianas esté realmente montada en hacia el eje trasero. No sólo el cuadro se perfecciona,Taiwan a un coste real de fabricación que se aproxima los diseñadores trabajan en la búsqueda de sistemasa una cuarta parte del precio que pagamos en los de amortiguación eficaces, frenos hidráulicos y cam-comercios especializados. bios de funcionamiento perfecto (figura 1.3.1). Esperamos que la espectacular difusión de la BTT Inmersos en una dinámica tan cambiante, es casicontribuya a que la oferta se amplíe y las bicis se imposible hablar de tipos de BTT, sobre todo cuando
  4. 4. que le debemos al medio natural, pensamos que uno y geometría del cuadro (más baja y larga la de mon-de los principales mensajes que debe transmitir este taña), sino también en los materiales empleados paralibro es el de fomentar una práctica que de no realizarse su construcción, y por supuesto en los componentesbajo una ética de respeto medioambiental puede de- que hacen que el cuadro se convierta en una bicicleta.generar en dinámicas agresivas desde el punto de vista Los materiales que se utilizan en montaña son bá-ecológico. Este proceso puede generar un rechazo jus- sicamente los mismos que se usan para las bicicletastificado hacia el ciclismo de montaña como conse- de carretera, por ejemplo. Sólo varían las aleaciones,cuencia del abuso de aquellos que desconocen el equi- los diámetros y los espesores de los tubos que cons-librio entre deporte y protección del medio. tituyen el cuadro. Pasando a analizar otras partes, nos encontramos con ruedas de 650 mm de diámetro, frente a los 7001.5. Diferencias con las demás bicicletas mm de una de carreras. Llantas más anchas y re- sistentes, cubiertas taqueadas, todo terreno. El juego Cuando las bicicletas de montaña nacieron, lo manillar-potencia no tiene nada que ver con los diseñoshicieron, porque poseen características y elementos que montan las bicis de carreras.que las hacen llegar donde otras no pueden. Una En montaña, el manillar es recto, lo que incrementaBTT permite pedalear en lugares donde hace unos la manejabilidad, y permite un mayor dominio y ra-15 años era absolutamente impensable que pudiera pidez en el manejo de la dirección, fundamental enllegar una bicicleta (figura 1.5.1). terreno irregular. No todo son ventajas, en contra tenemos la imposibilidad de un cambio de postura apreciable, después de muchos kilómetros se echa en falta. Esta carencia se trata de compensar con nuevos diseños de manillar ovalados y basados en modelos de triatlón. La potencia es menos inclinada que las de carretera, variando mucho su longitud e inclinación, según las condiciones de conducción que queramos conseguir. Las manetas de cambio y freno se sitúan en el manillar muy a mano, de modo que no tengamos que soltarlo para accionarlas. El diseño de los frenos de montaña hace aumentar la potencia de frenada, además evitan en la medida de lo posible la acu- mulación de barro. En cuanto a la transmisión, la base es la misma: un plato y un piñón engranados por una cadena, Las diferencias con respecto a otros tipos de bi- la diferencia está en el tamaño y número de éstos.cicletas son apreciables, y no sólo en la estructura
  5. 5. limpieza a ser difícil encontrar una BTT con menosde 3 platos y 6 piñones, 18 velocidades (teóricas, comoveremos más adelante). Los desarrollos más pequeñosson muy cortos, pudiendo superar repechones nuncasoñados para una bicicleta de carretera. Otra diferencia relacionada con la transmisión esla longitud de las bielas, más largas en montaña,para ejercer mayor palanca sobre el eje del pedalier. Si lo pensamos fríamente, las bicicletas de montañasólo se parecen a las de carretera o paseo en queen ambas hay que dar pedales. Por suerte o por des-gracia, algo que por ahora va a seguir manteniéndose.1.6. Por qué montar en bicicleta La bicicleta es sensiblemente más rápida que el auto- Para los «adictos» a la bicicleta, ésta forma parte móvil privado o el transporte público, sobre todode su vida de tal manera que su uso se ha hecho por encima de cierto nivel de congestión viaria. Estácasi imprescindible. Para ellos, la principal razón por demostrado que la bicicleta es el vehículo urbanola cual montan en bici es sin duda porque les divierte. más rápido en distancias menores a seis kilómetros.Esta razón es suficiente para ser un asiduo del ciclismo, Por desgracia, las condiciones ambientales de la at-pero existen otras muchas por si tú, lector, no lo mósfera de Bilbao, Barcelona o Madrid no hacentienes demasiado claro. del todo saludable esta experiencia. El ciclismo es uno de los deportes más completos Por último, piensa en la gente que has conocidoque existen. Los ciclistas son gente sana y saludable, y que puedes conocer montando en bici, en los parajespero al igual que el resto de deportistas de otras que puedes descubrir o en lo barato que es salir dedisciplinas, son generosos y solidarios, cualidades cada vacaciones con tu bici y tus alforjas. Merece la pena.día más escasas en la sociedad urbana de final desiglo. Una enfermedad típica de esta sociedad es el«stress» y la bicicleta es un eficaz remedio en su lucha. 1.7. Un breve repaso a los modelos históricosNo existe mejor terapia que un paseo en bici porel campo para librarse de la tensión acumulada enlas horas de trabajo o estudio (figura 1.6.1). SCHWINN EXCELSIOR 1978 Si sois ciclistas urbanos, quizás no eliminéis stress, En realidad, esta bici no era una autentica BTT peropero está claro que ahorraréis dinero, energía y tiempo. sirvió de base para que las dos ruedas comenzaran a
  6. 6. pisar caminos no asfaltados. Se trataba de una mezclade componentes europeos, que unidos a la evoluciónparalela del BMX contribuyeron a este primer impul-so. Los descensos "Kamikaze Downhill" fueron sumayor campo de pruebas. Los componentes de BMXcomo Cook Brothers (bielas), KKT (pedales), Araya(llantas), Dia Compe (frenos)...dieron la fiabilidad yresistencia a estos engendros. SPECIALIZED STUMPJUMPER 1982 Con anterioridad a la aparición de este modelo, la BTT era algo así como ingeriería entre amigos. Stumpjumper fue la primera bicicleta producida en se- rie a gran escala. Sin duda fue esta bici la que consoli- dó la visión deportiva de esta especialidad ciclista re- cién nacida.JOE BREEZES BREEZER Hablar de inventores del BTT es algo difícil de en- FISHER PRO CALIBER 1987tender. ¿Quién no ha osado entrar en el campo con su Gary Fisher no es un simple constructor de chasis,bici modificada? ¿Quién no ha subido cuestas o ha es algo más. Es un corredor, es quien de un modo máscruzado ríos con un cacharro difícil de calificar? Joe intenso ha sabido transmitir eJ sentimiento de estas bi-Breeze fue el primer constructor de un cuadro especial cis traduciéndolo a pura geometría. Sin duda consi-de BTT para producción. Más ligero, resistente y du- guió la "bici de los ochenta". Joe Murray a lomos deradero que los "engendros" Schwin ganó enseguida una Pro Caliber consiguió el triunfo en el NORBAadeptos, e hizo que su creedor figure como uno de los sentando las bases de los diseños "racing" más actua-inventores del BTT. les.
  7. 7. KLEIN ALUMINILM PINACLE SLINGSHOT Decir Klein es como decir "grueso". Creador de La evolución continúa. El tubo que va de la direc-bicis extremadamente ligeras, pero también rápidas, ción al eje del pedalier desaparece. Un cable de aceronerviosas, casi, casi como aquellas cruisers, máquinas le sustituye dando la suficiente rigidez según la tensiónde 24 pulgadas para el BMX. Cableado interno, tube- y a la vez flexibilidad y capacidad de absorción. Esría oversize, punteras descomunales y empleo masivo una buena opción a suspensiones traseras.del aluminio que dio opción al cromo-molibdeno sonlos rasgos de estas maravillas de dos ruedas.MANTIS XCR La estructura clásica parece que no le llenaba de-masiado a Richard Cunningham y decidió dar un au-téntico golpe de mano con la Mantis XCR. La partetrasera de cromoly se eleva para unirse mediante tor-nillos al "triángulo" delantero de aluminio, horquillarecta... y tantas cosas que hoy nos parecen tan norma-les. GT XIZANG LE La década de los noventa avanza y con ella nove- dades técnicas inimaginables una década antes: tita- nio, fibra de carbono, ergal, resinas, suspensiones, pe- dales automáticos, 24 velocidades, frenos de disco... Esta década está marcada por la progresiva profesio- nalización del BTT. Afortunadamente la forma básica del "biciclo" sigue siendo la misma aunque le pese a "Sabarro". En estos años muchos amigos han sido los pioneros de esta bella locura en nuestro país, entre ellos quisiéramos dedicar un grato recuerdo a Ignacio Nuere. Gracias.
  8. 8. 2. LA BICICLETA DE MONTAÑA2.1. Descripción de la bicicleta de montaña2.1.1. Geometría, talla y materiales En los últimos años, el auge de la bicicleta, y sobre todo de las BTT, ha proporcionado nuevas geometrías que han inundado el mercado. Sin em- bargo, la estructura de la bici que todos conocemos se resiste a cambiar. Allá por 1884, John Kemp Starley, el padre de la bicicleta, prácticamente diseñó el que hoy cono- cemos como cuadro trapezoidal o de diamante, el único que ha triunfado al paso del tiempo (fig. 2.1.1.1). Esta estructura a base de tubos metálicos estáconstituida por dos triángulos. El principal, formadopor el tubo horizontal, el vertical y el diagonal (re-almente este triángulo tiene cuatro lados, el cuartosería el tubo de la dirección). El triángulo traserolo forman las vainas, los tirantes y el tubo del sillín.Las diferentes formas, ángulos y tamaños que tomanestos tubos constituye la geometría de la bicicleta.Vamos a analizar algunos puntos importantes. Ángulo de dirección: hablamos del ángulo for-mado entre el tubo de la dirección y la horizontal.Con un ángulo abierto (p.e. 74°) la bicicleta ganaránervio, precisión y rapidez de respuesta, pero serámás incómoda y difícil de dominar. Serán bicicletasde competición, donde no se busca la comodidad,sino la rapidez. Un ángulo más cerrado (p.e. 70°)
  9. 9. mamente, podemos decir que construidas con idéntico material e igual soldadura, presentan características muy parecidas a la horquilla curva siempre que el avance sea el mismo. Potencia: por potencia se denomina a la pieza que une el cuadro con el manillar. Esta parte de la bici es la única que permite al ciclista modificar las características de conducción de su bicicleta. Te- nemos dos puntos importantes: la longitud y la altura (figura 2.1.1.2).hace a la bicicleta más tranquila, sus reacciones seránmás predecibles, y será más estable en bajadas rápidas.Algo así buscaremos si vamos a comprarnos nuestraprimera bici de montaña. Horquilla: el avance o curvatura es la cualidadde ésta que influye en la conducción, un avance de3 o 4 cm (es lo normal) proporciona comodidad yseguridad; una curvatura menor hace a la dirección La altura determina la inclinación del tronco delmás precisa y sensible, pero también más difícil de ciclista sobre el manillar y por tanto su comodidadconducir. o incomodidad, sobre todo en grandes distancias. Sobre las horquillas rectas, tan difundidas últi- La longitud o avance es la distancia entre el tubo
  10. 10. que entra en la dirección y el manillar. Cuanto más lado del tubo horizontal deben quedar unos tres dedoslarga sea la potencia, más mejoraremos en aerodi- de separación entre nuestra entrepierna y el tubo ho-námica, pero sobre todo variaremos el manejo de rizontal.la bici, aumentando la rapidez de reacción, para lo Esto es la regla general. Si queremos una bicibueno y para lo malo. más trialera y manejable, la elegiremos un poco más Ángulo del sillín: es el formado por el tubo del pequeña, y si lo que nos gusta es el cicloturismo,sillín y el horizontal. Un ángulo abierto facilita la optaremos por una un poco mayor, en largas distanciaspostura idónea de pedaleo, pero compromete la ma- será más cómoda.nejabilidad, ya que el ciclista carga demasiado peso Materiales: la industria de la bicicleta se modernizasobre la rueda delantera. Ángulos mayores de 73° día a día, utilizando las últimas tecnologías y losno son aconsejables en una BTT. Por el contrario, más novedosos materiales. Actualmente el 99 por 100cerrar este ángulo aumenta el poder de tracción, al de las bicicletas se construyen en cuatro materialescargar más peso sobre la rueda trasera, y consecuen- diferentes: acero, aluminio, titanio y fibra de carbono.temente mejoramos la capacidad escaladora de la bici. El acero ha sido el rey durante muchas gene- Las vainas traseras: en este apartado, lo verda- raciones debido a su facilidad para trabajarlo y aderamente importante es la longitud, es decir, la dis- su bajo coste. Las aleaciones más comercializadastancia entre el pedalier y el eje de la rueda trasera. (cromo-molibdeno, carbono-manganeso) dan a esteUna distancia corta (p.ej. 39 o 40 cm) aumenta mucho material una muy buena rigidez y resistencia, aunquela capacidad y rapidez de reacción de la bicicleta su peso final sea el más alto de los cuatro, y sufrente a los deseos del ciclista. La cadena tiene menos índice de corrosión también.eslabones, y la fuerza se disipa menos, y se transmite El aluminio en sí posee, una resistencia parecidamás rápidamente. Sin embargo, las bajadas rápidas al acero, pero su rigidez a igual espesor de tubo dejase hacen comprometidas. Por encima de 40 o 43 cm mucho que desear, por eso los grosores de los tubosla bici se convierte en tranquila, segura y estable, en las bicicletas construidas en este metal son muchopero perdemos las ventajas antes citadas. mayores, aunque no por ello más pesadas, sino con- Altura de pedalier: esta medida diferencia mucho siderablemente más ligeras.las BTT de las clásicas de carretera. Mayor altura El titanio presenta una alta resistencia y un límitefavorece las características escaladoras, pero dema- de fatiga muy superior a los materiales anteriores.siada hace a la bici inestable y nerviosa. Un eje bajo Otro factor a su favor es su invulnerabilidad anteaumenta la estabilidad y tranquilidad de la bici, al la corrosión. El lado negativo sale a relucir cuandodescender el centro de gravedad. uno se entera de su precio. Talla: debemos olvidarnos de los viejos trucos para Fibra de carbono: por sus características físicas,medir la talla de una bici. Una bicicleta de montaña sin duda es el mejor de los cuatro: menor peso yno tiene nada que ver con una de carretera. Lo más mucha más resistencia y rigidez. El inconveniente tam-sencillo y práctico para saber si una bici de montaña bién está en su precio. Aunque en carretera existenes de tu talla es lo siguiente: con una pierna a cada ya diversas marcas que fabrican modelos en serie de
  11. 11. este material, para conseguir una bicicleta de montaña dan a soltar y engranar la cadena con mucha máscon las prestaciones que es capaz de ofrecer este ma- rapidez (figura 2.1.2.0).terial aún queda algún tiempo. Estamos convencidosque en este material reside el futuro, y no sólo enel mundo de las bicicletas, sino que pasará a formarparte de muchos aspectos de la vida cotidiana.2.1.2. Cambios En contra del común pensar de las gentes, los cambios en una bicicleta no sólo sirven para ir más deprisa, su verdadera función radica en que nos per- miten mantener un ritmo de pedaleo, independien- temente del terreno sobre el que rodemos. Claro que con un desarrollo largo se corre más, pero siempre que la pendiente nos permita moverlo. Por desarrollo se entiende el espacio recorrido porcada pedalada, así con un desarrollo largo (Plato gran-de-piñón pequeño) avanzaremos mucho a cada golpede pedal, pero tendremos que imprimir mucha fuerzapara moverlo; con uno corto (plato pequeño-piñóngrande) no correremos, pero nos permitirá subir cues-tas con comodidad. Superglide: se trata de lo mismo, sólo que aplicado El desarrollo adecuado que utilizaremos en cada a los platos, lo que se aprecia son unos dientes pun-momento será aquel que no nos haga ir ni forzados tiagudos y otros casi chatos.ni pasados de vueltas, es decir, aquel que para moverlo Biopace: esto es, platos ovalados, con ellos se con-en cada pedalada debamos imprimir un poco de fuerza, sigue aumentar el rendimiento, eliminando los puntosni demasiada, ni demasiada poca. Sólo montando muertos existentes en cada pedalada.conseguiremos que cambiar pase a ser una operación STI (Shimano), X-Press (Suntour): cada marcaque salga sola, sin pensar. comercial tiene su denominación, pero básicamente Los cambios se componen de platos, piñones, des- se trata de lo mismo. Las manetas consisten en dosviadores y manetas. En los últimos años, las marcas pulsadores situados en la parte inferior del manillar,japonesas han introducido nuevos conceptos en esta que permiten tener sujeto el manillar a la vez queparte crucial de las BTT: cambiamos y frenamos. Hyperglide: los dientes de los piñones, diseñados Siguiendo con las manetas, actualmente existenpor ordenador, se fabrican con unos relieves que ayu- tres tipos, las ya mencionadas STI, las situadas en
  12. 12. el mismo manillar (cambian al girarlas), y las re- Con respecto a los situados directamente en ellativamente «antiguas» palancas colocadas en la parte manillar, ni por encima, ni por debajo, podemos decirsuperior del manillar. que representan la integración total; para cambiar Decir cuál es la mejor es muy comprometido, ni siquiera hay que mover un dedo, basta con unya que influye mucho el gusto personal, pero de todos pequeño giro de muñeca. Pero tampoco son perfectos,modos vamos a analizar los pros y los contras: el fabricado por Campagnolo funciona muy bien, pero Los STI (figura 2.1.2.1) tienen la ventaja de su no se puede bloquear, con lo que en descensos rápidos y complicados existe la posibilidad de cambiar sin querer. Sachs-Huret, por su parte, comercializa un modelo similar al de Campagnolo que incorpora un bloqueador en la maneta; sin embargo, no cuenta con la calidad de su homónimo. Los dos anteriores constituyen el puño en sí, pero existe otro artilugio americano, es el Grip Shift. Con Fig. 2.1.2.1 la misma idea que los anteriores, no llega a constituir la base de apoyo de la mano, sino que siendo másgran integración, un pequeño movimiento del pulgar estrecho se sitúa justo al lado, eliminando el problemay ya está; sin embargo, aunque cambiando un solo del cambio involuntario.piñón pueda ser más rápido, cambiando unos cuantos Aunque más «incómodos» de accionar, las pa-de golpe no lo es. Para subir del primero al último lancas superiores, además de informarnos sobre elde una sola vez hay que pulsar el botón grande (a) piñón que llevamos, y ser muy rápidas a la horademasiado a fondo, la mayoría de las veces no llegan de cambiar cualquier número de piñones, tienen unaa subir todos y hay que pulsar de nuevo. Bajando, ventaja adicional con respecto a todos los anteriores,no tenemos más remedio que hacerlo de uno en uno, la posibilidad de su desincronización (figura 2.1.2.2)accionando repetidas veces el pulsador pequeño (b).Como veis, no es tan rápido como lo pintan. Otro inconveniente es que la maneta no nos in-forma sobre el piñón que llevamos engranado, te-niendo que bajar la mirada para saberlo. El X-press solventa en cierto modo estos incon-venientes, ya que sus pulsadores no son botones queretornan a su posición cuando los dejamos. Al apretarel pulsador grande, el pequeño bascula en sentidocontrario, y con un poco de práctica, podremos re-lacionar posiciones de pulsadores con piñones en-granados.
  13. 13. (ni que decir tiene que todos son sincronizados); esto, Su sencillez y ligereza hacen que sea difícil deque puede parecer superfluo, no lo es tanto, pues sustituir, aunque no por ello susceptible de mejoras.si por una caída o cualquier otro motivo el sincro- Las nuevas levas Shimano 91 son un buen ejemplo,nizado se inutiliza, podemos utilizar la maneta en acortando la distancia entre los extremos de las levasfricción accionando una pequeña palanca situada en se consigue que casi no sobresalgan de los tirantesla misma maneta. o la horquilla. Dentro de los cantilever merece la pena destacar los Pedersen. Aprovechan la inercia de la llanta para2.1.3. Frenos que la zapata se «clave» aún con más fuerza en ella, Las características de una BTT y los medios a consiguiendo así una frenada mucho más potente,los que se enfrenta hacen necesaria la construcción aplicando menos fuerza en la maneta. Su inconvenientede frenos especialmente diseñados para evacuar bien es el precio, doblando a unos convencionales de buenael barro, soportar frenadas bruscas, etcétera. calidad. Tres son los tipos de freno más utilizados en mon- Roller Cam. (figura 2.1.3.2).taña Cantilever, (figura 2.1.3.1). Fig. 2.1.3.1 Fig. 2.1.3.2 Procedente del ciclocross, es el freno más usual Nos encontramos ante uno de los frenos más po-en montaña, de potencia y eficacia probadas. tentes fabricados para BTT. La transmisión de fuerza a través de una leva central que apoya sobre unos ejes nos proporcionará
  14. 14. una potencia y seguridad en la frenada difícilmente cen que se aproxime demasiado al cuadro, acumulandoimaginables. barro con mucha facilidad. Las posibilidades de regulación de su tensión de Hace un par de años su uso estaba muy difundidoretorno son infinitas, ya que no dispone de posiciones como freno trasero, instalado bajo las vainas; ac-prefijadas como cualquier otro. Sin embargo, su peso tualmente está cayendo en el olvido.y complejidad supera ampliamente a los cantilever. Magura ha creado unos frenos hidráulicos, que U-Brake. (figura 2.1.3.3). como su nombre indica, funcionan mediante presión de líquido y no por resortes. Su peso, aunque superior La potencia de frenada ofrecida por este tipo es a los anteriores, no es tan alto como cabría esperar. El principal inconveniente de este tipo de freno es la falta de tacto, no es fácil frenar poco a poco, enseguida «clavan» la rueda. 2.1.4. Cubiertas Podemos diferenciar tres tipos básicos: Todo terreno. Mixtas. Slick. Cubierta todo terreno: debe ofrecer una buena tracción frontal y un buen agarre lateral. Esto, que no es nada fácil, se consigue con un adecuado diseño de los tacos que conforman el dibujo del neumático. Una cubierta todo terreno que se precie de serlo debe cumplir lo siguiente: los tacos centrales deben ser altos, con relieve, para que muerdan el terreno y no resbalen; también deben estar bien espaciados, para poder evacuar el barro y el agua. El diseño lateral debe constar de varias filas de tacos con nervios hacia el exterior, para que no cedan demasiado cuando tienen que soportar nuestro peso al tumbarnos en las curvas. Neumático de tipo mixto: aunque también dis- ponen de tacos, se diferencian por su aro central de rodadura. Esta superficie central continua hace aumentar el rendimiento en asfalto, ya que si la cu-similar al cantilever, pero sus voluminosos brazos ha-
  15. 15. bierta está convenientemente hinchada los tacos no de serie este tipo de sillín. Podemos decir que el gelrodarán, sólo lo hará el aro. Sin embargo, cuando da el punto intermedio, ni muy duro ni excesivamenteel terreno sea irregular, su tracción se verá seriamente blando.mermada. Sobre la cobertura externa, lo más importante Slick: son neumáticos totalmente lisos, salvo unos es que permita una transpiración adecuada, la licrapequeños relieves que ayudan a evacuar el agua en y el cuero son dos buenos materiales.caso de lluvia. Su uso está reducido al asfalto. En Aunque la anchura del sillín parezca una cuestióncarretera o por ciudad nos proporcionarán un buen poco representativa, no lo es. La parte delantera siem-rendimiento y una adherencia excelente, nada com- pre debe ser estrecha, para no ocasionar roces enparable con una cubierta taqueada. las ingles. La zona trasera es más variable, ancha Al elegir el calzado de nuestra BTT, debemos me- hará más cómoda la estancia, pero dificultará la ma-ditar el uso que vamos a hacer de ella. Si alternas niobra de pasar detrás del sillín en bajadas pronun-campo con carretera, lo mejor será un neumático ciadas. Si te gusta el cicloturismo y pasar largas horasmixto. Si te gusta «darle caña» en el monte, necesitarás sobre la bici, busca uno ancho, pero si pretendesun auténtico todo terreno. Y por último, si utilizas llegar a ser un virtuoso de la BTT, inclínate por unotu bici como transporte urbano, pero haces escapadas algo más estrecho.los fines de semana, lo ideal, aunque caro, es tenerdos pares de ruedas, unas todo terreno y otras conslick. Con sólo aflojar las palomillas y cambiar las 2.2. Complementos de la BTTruedas te encontrarás con una bici totalmente dife-rente. 2.2.1. La Bomba2.1.5. Sillín: Si alguna vez has sufrido un pinchazo, y la bomba estaba en casa, seguro que habrás disfrutado de un Nuestra comodidad sobre la bici depende en gran buen paseo, pero no en bici, sino con la bici. Nomedida del sillín. Vamos a considerar dos factores, tropieces dos veces con la misma piedra, asegúratedureza y anchura: de llevar siempre contigo todo lo necesario para que Un sillín demasiado duro nos hará sufrir cuando un pinchazo no arruine tu recorrido. Las bombasvayamos sumando kilómetros o el terreno sea irre- pueden diferenciarse no sólo por la calidad o tipogular. Sin embargo, uno demasiado blando hará que de material con el que están fabricadas, sino por elbrinquemos sobre él cada vez que pasemos un bache. acoplamiento a la válvula.Tenemos que buscar el equilibrio entre las dos op- Existen varios modelos:ciones. Conexión directa. Es el más simple, la bomba Una buena solución la aportan los sillines de gel, se acopla directamente a la válvula, teniendo que pre-varias marcas en algunos modelos, incluso montan sionar e inflar a la vez. Otros modelos disponen de
  16. 16. un ajuste terminal que se acopla a la válvula y así En lo referente a la colocación de la bomba alsólo hay que preocuparse de inflar (figura 2.2.1.1). cuadro, la propia tensión del muelle a la bomba per- Conexión indirecta. Entre la válvula y la bomba mite su sujeción en el interior del cuadro. Si prefieresse acopla un tubo de goma conocido como racor. llevarla en otros lugares, como por ejemplo en laLas ventajas de éste radican en permitir una mayor parte posterior del tubo del sillín, existen unas abra- zaderas creadas especialmente por Zéfal que nos per- miten colocar la bomba donde queramos, habilitando de este modo sitio para otros complementos, como los bidones. 2.2.2. Transportín Elemento imprescindible a la hora de realizar ci- cloturismo. Si todavía no has adquirido tu bicicleta,movilidad. y piensas realizar largos itinerarios con ella, comprueba Casi todas las bombas solucionan el problema que el modelo que vas a adquirir esté equipado dede la compatibilidad de válvulas mediante acopladores roscas portabultos. Algunos fabricantes no sueldanespeciales. En el caso de las de conexión directa, en estas roscas pensando en un uso competitivo de lael modelo M.T. Zéfal Plus basta con desenroscar el bicicleta, olvidándose de las necesidades de los másanillo de la bomba situado en el extremo de la misma aventureros.y dar la vuelta a una arandela de goma. En el caso Las roscas portabultos han de estar situadas tantode las de conexión indirecta, la conexión sólo será en la parte posterior: tirantes y punteras traseras, comoposible llevando dos racores o una cabeza de racor en la parte delantera: horquilla. Los transportines de-tipo «mixto». La marca Zéfal ha diseñado unas bom- lanteros nos proporcionan mayor posibilidad de carga,bas dobles, es decir, que insuflan aire tanto al subir pero sobre todo nos permitirán distribuir mejor elel émbolo como al bajarlo. peso, aspecto fundamental si queremos realizar con Para la rapidez de las competiciones, puedes ins- éxito largas rutas.talar un sistema de auto-inflado. No es otra cosa Los transportines o porta-bultos varían poco enque botellines de CO2 comprimido que se acoplan su concepción; eso sí, hay que tener cuidado de noa la válvula directamente, hinchando la cámara de instalar modelos de cicloturismo convencional, dise-modo automático. ñados para bicicletas de carretera. Estos transportines, aunque ligeros de peso, no aguantan los desplaza- mientos bruscos a los que pueden ser sometidos ba- jando por una pista forestal con las alforjas cargadas. Existen modelos que rematan su parte superior con
  17. 17. una chapa que cumple la función de guardabarros; nylon, cordura o poliamida; además, pueden tenerasimismo, siempre será preferible adquirir un trans- una tapa superior transparente donde colocar los ma-portín con reflectantes que sin ellos. pas. Si no realizas habitualmente cicloturismo, pero En la rueda delantera también se pueden instalarperteneces a la rara tribu de ciclistas urbanos, el trans- alforjas, si bien éstas son más pequeñas para no restarportín puede cumplir la función de «maletero» para capacidad de maniobra a la bici.ir a clase, de compras, o incluso al trabajo. Así evi- El complemento de los portaequipajes son los clá-taremos el uso de la mochila, que además de incómoda sicos «pulpos», que nos permitirán amarrar el saco,impide la correcta transpiración de la espalda. el aislante o la tienda. Si vas a ir a una región de clima húmedo, procúrate también un plástico con el que envolverlos.2.2.3. Alforjas El aspecto más importante del montaje de las al- forjas es su correcta colocación. Nunca deberán rozar Si el parque de al lado de tu casa, tu ciudad con partes móviles de la mecánica de la bicicleta.y sus alrededores se te han quedado pequeños y surge El sistema de fijación de las alforjas ha de ser eficazla tentación de la aventura, uno de los complementos para evitar su movimiento, pero a la vez- ha de serbásicos son las alforjas, las cuales nos permitirán llevar sencillo de poner y quitar.nuestro material perfectamente ordenado y seguro. Por último, conviene recordar que la conducciónUn consejo, procuraos unas buenas alforjas, las bolsas con alforjas ha de ser más prudente, pronto notaréismediocres a la larga son más caras. que el peso adicional resta maniobrabilidad, incluso Entre los portaequipajes que podéis encontrar en os puede llevar al suelo en giros muy cerrados. Hayel mercado, los más utilizados son los posteriores; que poner especial atención en los descensos, ya quelo normal es que estén formados por un par de bolsas con este peso adicional se alcanzan velocidades ver-laterales, aunque algunos modelos incorporan una tiginosas.bolsa superior totalmente separable. Las bolsas a suvez suelen llevar pequeños bolsillos laterales e inte-riores donde meter las cosas de primera necesidad 2.2.4. Guardabarros(botiquín, llaves, documentación, etcétera). Otros de-talles a tener en cuenta son que las bolsas estén pro-vistas de un asa de transporte y hombreras que puedan La lluvia es uno de los elementos más molestostransformar las alforjas en una práctica mochila auxi- a bordo de una bicicleta, no sólo por la precipitaciónliar. Un complemento interesante son las bandas de en sí, sino también por el agua y barro que las ruedasmaterial reflectante, si no las tienen las puedes comprar pueden llegar a lanzar. Los guardabarros pueden cum-y coser. plir a la perfección la misión de evitar que la lluvia Otros modelos son las bolsas de manillar; éstas, no caiga del cielo, sino también del «suelo».al igual que las anteriores, están confeccionadas de La escasa estética de los guardabarros una vez
  18. 18. montados en la bicicleta se compensa por la seguridady comodidad que proporcionan. Su uso cotidianosiempre dependerá de la climatología de cada región,por lo general no es mala idea montar los guardabarroscuando los primeros rigores meteorológicos así loaconsejen. El procedimiento de instalación de los guarda-barros varía en función del modelo que elijamos. Porlo general, en el mercado existen dos tipos: los pri-meros, de instalación más laboriosa, van atornilladosa la horquilla y patas traseras del cuadro medianteunas varillas, son adecuados para zonas con tem-poradas lluviosas. Estos guardabarros cuentan porlo general con instalación de luces y su fabricaciónen plástico de apariencia metálica los hace «estéti-camente agradables», con ellos la bicicleta pasa atener el aspecto sosegado de una bici de ciudad. Encontrapartida, es necesario vigilar regularmente su co- Fig. 2.2.4.1rrecta alineación con respecto a las ruedas. No sirven 2.2.5. Bidón y portabidónpara usos deportivos y en grandes barrizales puedenllegar a saturarse. La cacharra, bidón o botella del agua, va sujeta El segundo modelo es de instalación instantánea, a la bicicleta mediante unas roscas instaladas porya que se ajusta a presión con unas abrazaderas de el fabricante en los tubos diagonal y vertical. La co-plástico y unos cierres tipo «velero» (figura 2.2.4.1). locación de uno o varios portabidones dependerá deSon adecuados para una climatología variable que la disponibilidad del agua en la ruta que realicemos.no exija una instalación permanente, para compe- Se puede incluso plantear la fabricación de un depósitoticiones con circuitos embarrados, rallies, etcétera. La de agua en el espacio que queda entre los tubos delrapidez de colocación, ligereza y versatilidad com- cuadro; la gente lo hace en las rutas a través delpensan su discutible estética. De variados colores, al desierto.menos los puedes elegir a juego con el cuadro. Cuando se nos acabe el agua en plena ruta y Por último, aunque no puede ser considerado como no estemos seguros de la potabilidad del agua queguardabarros, existe una pieza de plástico que aco- vamos a consumir, podremos utilizar pastillas po-plada en el tubo diagonal evita las salpicaduras que tabilizadoras que venden en cualquier farmacia.la rueda delantera puede lanzar a nuestra cara; hay Ahora bien, si lo que nos gusta es la competición,que vigilar que no afecte el correcto recorrido de existen bidones especiales que se acoplan debajo dellos cables que descienden por el cuadro. sillín y mediante un tubito de plástico dirigen el líquido
  19. 19. a una boquilla especial situada a la altura ideal. Bastará la mala fortuna puede hacer que repitamos pinchazo.morder dicha boquilla para que el agua salga. Con Los desmontables resultan imprescindibles para pro-este sistema conseguimos no tener que mover las ma- ceder a la retirada de la cubierta y extracción denos del manillar en carrera. la cámara. Será siempre preferible utilizar desmon- No olvides instalar el bidón y bebe sin esperar tables de plástico, menos proclives a «morder» la cá-a tener sed. Ten en cuenta, sobre todo en verano, mara y más ligeros que los metálicos.que la deshidratación te puede dar un buen susto. Otros elementos fundamentales para llevar en la bolsa son las llaves que nos permitan desmontar cual- quier tornillo o tuerca de la mecánica de la bicicleta.2.2.6. Bolsa de herramientas Para saber qué tipo de llave necesitamos, deberemos realizar una comprobación del tipo y numeración de Es sin duda, junto al casco, los guantes, las gafas las llaves a guardar en la bolsa. De este modo sey la bomba, uno de los elementos imprescindibles comprobará que realmente son pocas las llaves quea la hora de salir con nuestra bicicleta. La bolsa necesitaremos. En primer lugar, llaves fijas (númerosde herramientas ha de contener los accesorios que 8, 9 y 10); en segundo lugar, llaves tipo Alien (denos permitan, además de arreglar el típico pinchazo, los números 2 al 6), un destornillador convencionalsolventar cualquier avería por pequeña o grande que y de estrella, además de un tronchacadenas. En rutassea (figura 2.2.6.1). de larga duración es conveniente añadir varias tuercas y tornillos, arandelas, abrazaderas de plástico y cables de repuesto. Si la ruta la realizas en compañía de más gente, podéis plantearos el reparto de herramien- tas más pesadas, como unos alicates. La ubicación, forma, tamaño, sistema de sujeción de la bolsa, son tan variados que la elección final se realiza atendiendo a elementos tan poco técnicos como su color o la inclusión o no de publicidad de casas comerciales, si es así, pedir que os la regalen, a lo mejor cuela. En lo que respecta a su colocación, son muy fiables las que van debajo del sillín, y poseen dos sujeciones, una al propio sillín y otra a la tija. Revisar de vez en cuando las costuras, ya que son El contratiempo más habitual es el inevitable pin- las que van a soportar el peso de la bolsa.chazo, y si no queremos perder eftiempo poniendo Otra ubicación, más propia de las bicis de montaña,un parche, llevaremos una cámara de repuesto. Por es la de las bolsas triangulares, que se colocan enmuy corto que sea el trayecto a realizar, nunca de- los ángulos superiores del cuadro. Estas bolsas ademásjaremos los parches y el pegamento en casa, ya que cumplen la función de servir de hombrera para llevar
  20. 20. la bicicleta. Esta posibilidad sólo se presenta en cua- Tanto si montáis por campo como si lo hacéisdros grandes que permiten el paso del hombro entre por ciudad, es conveniente ser autosuficientes a lala propia bolsa y el portabidón. hora de inmovilizar vuestra máquina. Afortunada- Hay que considerar que este tipo de bolsa termina mente, los fabricantes de antirrobos, conscientes depor arañar la pintura del cuadro, y en determinados esta necesidad, fabrican en la actualidad modelos paramodelos pueden dificultar la correcta trayectoria de bicicleta comparables a los realizados para las motos.los cables. En primer lugar, teniendo en cuenta esta oferta de nuevos y sofisticados artilugios, os recomendamos des- echar de una vez la clásica cadena y candado ab-2.2 7. Ant ir robos solutamente vulnerables por gruesos que éstos sean. La tipología de los antirrobos al uso es variable, Por desgracia, el uso del antirrobo se está volviendo pero por lo general existen los que cumplen la funciónalgo imprescindible. Las cada día más codiciadas bi- de fijar el cuadro y una de las ruedas a un anclajecicletas están en el punto de mira de compradores fijo y los que son usados para atar ruedas con bujesin escrúpulos, a los que no les preocupa cuál es de apertura rápida o bicicletas entre sí. Los del primerel origen de una bici de segunda mano, si le sale tipo son los más importantes y entre ellos destacan«tirada» de precio. Otro destino frecuente de estas los denominados «U», nombre asociado a su forma,actividades delictivas son los alquileres de bicis del derivados de las conocidas «kryptonitas» de las motos.litoral turístico, donde seguro que muchas de nuestras No son otra cosa que una modificación del clásicoañoradas bicis se esconden bajo una nueva capa de candado agrandado para evitar así su apalancamiento.pintura. Las características de las «U» varían según modelo Tras descubrir este negro panorama, no hay que y fabricante, siendo siempre aconsejables los que estándejarse llevar por el dramatismo, hemos de hacer un dotados de cerraduras de seguridad, así como losuso de la bicicleta lo más normal posible, eso esí, que incluyen el anclaje para el cuadro de la bici.tomando todas las precauciones a nuestro alcance. La principal contrapartida de las «U» es su limitadoComo medida preventiva, resulta interesante guardar diámetro, no suficiente para un semáforo o farolala factura de compra y anotar el número de serie (figura 2.2.7.1).que la bicicleta tiene grabado en el cuadro. De unmodo paralelo es conveniente grabar nuestras inicialeso cualquier otra señal identificativa en algún lugarde la misma. Estas dos medidas pueden ser de utilidadpara identificar la bicicleta si por desgracia sufrís surobo. Por último, si este lamentable hecho ocurre,no dudéis en denunciarlo, acompañando la denunciacon todos los datos que antes hemos señalado paracontribuir a su identificación.
  21. 21. Dentro de este primer tipo de antirrobo debemos para acceder con ella al interior de locales que reúnan destacar las conocidas cadenas tipo «pitón» pesadas, las condiciones para ello. incómodas de llevar, pero muy fiables; además, el mercado ofrece una gran variedad de longitudes. Exis- ten modelos fabricados exclusivamente para bicicletas 2.2.8. Iluminación que cuentan con la ventaja de su reducido tamaño y de poseer un anclaje propio bajo el sillín. Llevar iluminación en la bici no es sólo una decisión El segundo tipo de antirrobos está más indicado individual; la ley, a través del Código de la Circulacióncomo complemento o auxiliar de los primeros, se (artículo 146.2.c) dice: ciclos y motociclos llevarántrata de los cables helicoidales ideales para atar varias una luz de color blanco en la parte delantera y otrabicis entre sí dada su longitud, o para atar la rueda roja en la parte posterior, visibles de noche con tiempoque no queda zafada por la «U» o pitón. Cuentan claro a una distancia mínima de 300 metros, quecon la ventaja de ir anclados bajo el sillín y apenas no sean deslumbrantes ni molesten indebidamente aes perceptible su ubicación. Son muy útiles en rutas los demás usuarios de la vía pública. Esto es lo quede varios días si no os fiáis del amable lugareño que dice la ley.se ofrece a guardar la bici mientras compras el pan. Aun en el caso de no existir este precepto legal, Por último, sólo queda darte unos consejos si el hecho de ser visibles redunda en nuestra propiadejas de un modo habitual tu bici en la calle. En seguridad, y al igual que el uso del casco, es un ele-primer lugar, no te olvides de recoger todo lo «ro- mento cuya utilización ha de generalizarse entre losbable», es decir: bomba, bolsa de herramientas, bi- ciclistas.dón, incluso deberías pensar en colocar un cable Existe una cierta incompatibilidad entre las clásicaspara fijar el sillín. En segundo lugar, comprueba luces de dinamo y las BTT, sobre todo si haces unbien que has «atado» el cuadro y no sólo la rueda, uso intensivo de la misma. La dinamo ha de estarademás es conveniente que el lugar de anclaje esté anclada cerca de la rueda y los golpes continuos puedenfijo al suelo y no se mueva como ocurre con muchas hacer que se afloje, pudiendo ocasionar un accidente.señales de tráfico; si no posees cable, desmonta una Los golpes y cambios bruscos de velocidad son res-de las ruedas y únela al conjunto atado por la «U» ponsables de que el filamento de la bombilla no aguan-o pitón. En tercer lugar, coloca la cerradura en po- te el irregular flujo eléctrico mandado por la dinamo,sición incómoda ante la posible manipulación a la fundiéndose. Por último, su proximidad a la ruedaque puede verse sometida. Por último, aparca tu hace que se acumule gran cantidad de barro.bici en lugares frecuentados por mucha gente, evita La alternativa a las tradicionales luces de dinamodejar la bici siempre en los mismos lugares para es variada. Pero siempre la fuente de energía sonevitar que sea «fichada» por algún indeseable (esta las pilas domésticas, en el caso de las alcalinas supráctica es habitual en la puerta de facultades y larga duración las hará particularmente recomenda-escuelas), reivindica lugares adecuados para dejar bles. Los modelos de luz por batería varían en calidadla bicicleta y siempre que sea posible pide permiso y diseño, pero en la mayoría de los casos se acoplan
  22. 22. a un soporte que previamente habremos instalado v además de ponernos la carne de gallina al mostrarnos en el lugar adecuado (manillar en la parte delantera la velocidad a la que descendemos por una pista, y tija del sillín o tirantes en la parte trasera). La es imprescindible a la hora de entrenar o participar ventaja de este sistema de soporte es que se puede en rallies, donde suponen un complemento ideal en retirar la linterna, pudiendo usarla en otras actividades. comprobaciones sobre el libro de ruta. En ciclotu- La luz trasera se basa en el mismo sistema, salvo rismo, o en largos recorridos por montaña, nos puedensu color rojo, naturalmente; incluso hay fabricantes sacar de un apuro en condiciones climatológicas ad-que diseñan pilotos traseros con luz de freno. Si cam- versas con niebla, consultando las distancias y altitudesbias las pilas en el campo, por favor, no las tires: del mapa con las del ciclocomputador. Además, sideposítalas en algún contenedor de basura. Lo mismo quieres comprobar tu estado de forma, los hay conhas de hacer, como más adelante indicaremos, con pulsómetro y contador de la cadencia de pedalada.las pequeñas pilas botón del reloj y velocímetro. Para los forofos de la informática, existen sofisticados Por último, queremos dejar clara una idea, las modelos que tienen salida para el PC. Por todo loluces de la bicicleta tienen una misión específica: que descrito hasta ahora, estas pequeñas maravillas deseamos vistos por otros usuarios, poco nos pueden la microelectrónica se hacen casi imprescindibles.ayudar a la hora de iluminar el camino, dado lo Los modelos que existen son muy variados y puedeslimitado de sus prestaciones. No olvidemos que ade- efectuar tu elección en función de las prestacionesmás de las luces, cualquier otro complemento reflec- que necesites o de tus recursos económicos. Todostante será de gran utilidad (ver en el capítulo 4 el responden a una tipología común, constan del ci-punto 4.2.7). clocomputador en sí, instalado en el manillar, un apa- rato receptor fijo que se sitúa bien en la horquilla delantera, o bien en la trasera si lo que mide es la cadencia de la biela; un imán móvil, instalado en2.2.9. Ciclocomputador los radios de la rueda o en la biela del pedal. Por último, un cable que ha de ser meticulosamente ins- Dentro de esta denominación tan sofisticada se talado y que conecta los sensores al propio ciclo-encuentra comprendida toda la variada gama de pe- computador. La revisión de la instalación de este cablequeños velocímetros, cuentakilómetros y cronómetros ha de ser continua para evitar posibles enganchonesque se pueden encontrar en el mercado. No hace que pueden acabar en accidente.mucho tiempo tan sólo era posible adquirir modelos Actualmente sólo existe un modelo especialmenteque trabajaban de un modo mecánico, es decir, ac- diseñado para BTT. Su robustez se aprecia a simplecionados mediante poleas al buje. En la actualidad vista en cualquiera de sus componentes. Es estancoexisten numerosos modelos, pero desgraciadamente de verdad, y además es el más completo del mercadono son muchos los pensados para la bicicleta de mon- en cuanto a información se refiere, disponiendo detaña. hasta diez memorias parciales. Nos referimos al co- La utilidad de un ciclocomputador es múltiple, nocido Cateye cc-8.000 (figura 2.2.9.1).
  23. 23. Por último, una recomendación: los ciclocompu- tadores funcionan gracias a esas pequeñas pilas co- nocidas como pilas «botón». Su duración, aunque larga, es limitada, y una vez usadas pasan a ser una de las más peligrosas fuentes de contaminación de los acuíferos y por tanto de los ríos, si éstas no son depositadas en lugar apropiado. Por ello, aunque pe- quemos de exagerados, debemos de entregar las pilas usadas al comprar las nuevas. 2.2.10. Aleta de tiburón Esta pieza, cuyo uso se está generalizando, tiene como misión evitar que la cadena, en cambios bruscos, se introduzca en el espacio que existe entre la vaina y la rueda trasera, así como proteger la vaina de los golpes de la cadena producidos en ciertas ma- niobras, como por ejemplo los saltos. Su instalación es muy sencilla. El fabricante facilita una película adhesiva para fijarla, afianzándose con En contrapartida, la prestigiosa marca Vetta ofrece posterioridad mediante bridas de plástico de auto-un ciclocomputador cuya mejor baza es la ligereza; bloqueo. Lógicamente, su instalación se realiza enmerece comentario aparte su modelo con altímetro la vaina derecha; la aleta ha de estar a la alturade precisión incluido (de 4 en 4 metros). de la banda de frenada de la rueda trasera, separada Cada modelo tiene su peculiaridad a la hora de unos 3 o 4 milímetros.su instalación y os recomendamos seguir al pie dela letra las completas instrucciones que os deben serfacilitadas con el ciclocomputador. Tan sólo recordar 2.2.11. Protector del cambiola importancia de un correcto calibrado, que de no serllevado a cabo puede producir mediciones erróneas El protector del cambio consiste en una pieza me-por defecto o exceso, hay que calibrar el cuentakiló- tálica o de plástico que evita que el desviador traserometros, con una presión de neumáticos idónea y te- reciba los posibles impactos producidos como resul-niendo en cuenta que los diámetros de una bicicleta de tado de una caída o por el golpe de una piedra.montaña no son similares a una bicileta híbrida o de Este aparato no es unánimemente montado porcarretera. todos los fabricantes, y su colocación sin duda tiene
  24. 24. argumentos en pro y en contra. A favor del protector, Aprende a colocarte el rastral de un modo natural,obviamente, hay que resaltar su papel de salvaguardia aprovechando el diente que tiene el pedal para facilitarde una mecánica tan delicada y precisa como es la la operación.del desviador trasero, incluso algunos modelos poseen La instalación del rastral no ofrece mayor difi-una forma envolvente que además evita las salpica- cultad que la derivada de un correcto acople de tuercasduras de barro. y tornillos. En cuanto a los modelos, van desde los El protector de cambio puede tener alguna des- tradicionales de correa a los cada día más popularesventaja derivada de la rigidez de la que está dotado. de fijación automática; por último, existen modelosEn la mayoría de las caídas, el desviador absorbe híbridos para montaña que se basan en una correael golpe y sólo resulta arañado; sin embargo, con que cruza el pedal en diagonal desde el interior alel protector montado este golpe no es absorbido, sino exterior; su ventaja radica en proporcionar una buenatrasladado directamente a las punteras traseras del sujeción a la vez que un rápido desbloqueo.cuadro y al pasador del eje en los modelos de cierrerápido, que pueden verse afectados. La solución quizáspodría radicar en montar protectores de material plás- 2.2.13. Transporte de chavales pequeñostico que fueran capaces de deformarse. Ante la duda, dejamos a la elección del lector El transporte de niños, que a primera vista puedeel montaje de esta pieza que, como hemos visto, no parecer algo peligroso, es una práctica habitual enresulta esencial para obtener un rendimiento óptimo otros países de Europa como Holanda, la «meca»de la bicicleta. de los ciclistas. Como en otros tantos temas relacionados con el ciclismo, existe cierto temor a la hora de realizar2.2.12. Los rástrales actividades que se salgan de lo ortodoxo: la bicicleta como medio de transporte, los mensajeros en bici Si eres un habitual de la bicicleta y has montado algo casi inédito en España, a pesar de la positivacon bicicletas de carretera, no hará falta que te digamos experiencia de uno de los autores de este libro oque el uso de los rástrales o calapiés es fundamental cualquier otro uso laboral de las bicis, las chicas quepara lograr, a la vez que un mejor control de la practican el ciclismo objeto de las estúpidas bromasbici, el máximo aprovechamiento de la fuerza de nues- machistas y así un largo etcétera.tras piernas. Con los chavales, lo único que hace falta es asumir Las dudas surgen al comprobar que en ciclismo la responsabilidad de que transportamos algo muyde montaña el pie ha de estar en disponibilidad de valioso y que no conviene hacer demasiadas piruetasser apoyado en el suelo en numerosas ocasiones; esto >, sobre todo, andar bien de forma para no hacerno debe de ser un problema si estamos acostumbrados el más absoluto de los ridículos ante un «loco bajito»al uso de rástrales. Conviene, eso esí, no apretar de- que seguro que se reirá de nosotros si no podemosmasiado las correas, al menos las del pie de apoyo. con su peso.
  25. 25. Todos los sistemas para llevar a un niño se basan 3. MANTENIMIENTO Y MECÁNICA DE LA BTTen las consabidas sillas que se adaptan a modo detransportín, variando el sistema de sujeción y la re-lación calidad-precio según el fabricante. En una bicide montaña conviene recordar que cualquier bacherepercute de un modo especial en la parte en dondese transporta al chaval. Por último, sólo queda animaros para que no 3.1. Mantenimiento y puesta a puntosintáis ningún tipo de temor si os decidís a llevara los chavales en la bici. La mejor compensación 3.1.1. Herramientasla tendréis al ver qué bien se lo pasan. El precio de algunas de las herramientas que des- cribimos a continuación puede parecer excesivo, pero no lo es tanto si nos enteramos de los precios de la mano de obra de cualquier taller especializado en bicicletas. Sin embargo, las herramientas presentadas aquí no son todas las existentes en materia de bicicletas; existen otras, pero que por su alto precio y uso poco habitual no merece la pena tenerlas en casa. Entre ellas podremos citar: El escariador del tubo de dirección: sirve para ajustar el diámetro interior del tubo de dirección del cuadro al de la dirección, así como para dejar paralelos los planos de los bordes del tubo. Prensa cazoletas: nos permite acoplar las cazoletas en el cuadro de modo que queden perfectamente pa- ralelas. Gránete refrendador de la cabeza de la horquilla: para que el asiento de la pista de rodadura situada en la horquilla quede perpendicular al tubo de la misma. En la figura 3.1.1.1 podemos ver las herramientas que si conviene tener en casa y con las que podremos arreglar un 90 por 100 de las posibles averías de una bicicleta.
  26. 26. una dirección de diámetro normal y para desmontar y ajustar el pedalier. 11. Llaves Alien: casi todos los tornillos en una bici tienen cabeza alien. 12. Tronchacadenas: para abrir y cerrar un es labón de cadena. 13. Llave de radios: para girar las cabezas de los radios a la hora de centrar una rueda. 14. Llaves fijas: aprietan y aflojan todas las tuercas hexagonales. 15. Destornilladores: prácticamente sólo sirven para regular los límites de movimiento de los des viadores de cambio. 16. Llave inglesa: diversos usos. 3.1.2. La limpieza de la bicicleta 1. Llaves de dirección oversize: para desmontar La técnica tradicional de la manguera de aguay regular la dirección. El extremo derecho de la llave y el jabón sigue siendo el mejor modo de eliminarinferior se utiliza para separar los pedales de las bielas. el barro y la suciedad que se empeñan en no despegarse 2. Desmontacoronas: para desmontar el juego de de nuestra bici. Un buen manguerazo dejará la bicicletapiñones, así como para separar las coronas. reluciente, pero aquí no acaba la historia, también 3. Llave de bielas: para aflojar y apretar el tornillo debemos ocuparnos de la pintura y de la parte me-de las bielas. cánica. 4. Extractor de piñones: sirve para desmontar y Una buena revisión general debe empezar con lamontar los cassettes de piñones. manguera. Debemos tener cuidado con el agua, que 5. Extractor de bielas: para separar las bielas del puede introducirse por el tubo del sillín y oxidarloeje de pedalier. si no lo tenemos engrasado. Nunca enchufaremos di- 6. Alicate cortacables: para eliminar los sobrantes rectamente el chorro de agua hacia los rodamientos,de los cables al poner uno nuevo. tanto bujes como pedalier o dirección, ya que éstos 7. Alicate: diversos usos. pueden verse afectados en sus mecánicas. 8. Llaves de conos: para el montaje y desmontajede los bujes. 3-1.3. Estado de la pintura. Cómo reparar arañazos 9. Mazo de plástico: ayuda para apretar o aflojartuercas y tornillos. Una vez limpia y seca, revisaremos los posibles 10. Llaves de dirección y pedalier: para regular arañazos y los recubriremos con esmalte; algunas mar-
  27. 27. cas lo proporcionan con la bici, y así no tendremos Existe un artilugio muy bien pensado que, colocándoloproblemas con el color, que siempre es difícil de en- en la cadena y haciéndola girar en sentido inverso,contrar. En cualquier caso, la laca de uñas es un nos libra de esta engorrosa tarea mediante un sistemabuen remedio para salir del apuro. de ruedas y unos recipientes que evitan que el petróleo Si el desconchón ya lleva su tiempo, es posible caiga al suelo.que se haya formado óxido; entonces deberemos ras- Cuando consideremos que la cadena está suficien-parlo antes de aplicar el esmalte; si éste se encuentra temente limpia, procederemos a un secado exhaustivoespeso, será mejor diluirlo con el disolvente apropiado de la misma antes del engrase. Si no secamos bien,(la acetona suele dar buenos resultados). el aceite que apliquemos después se disolverá con Ya tenemos el cuadro en perfectas condiciones, el petróleo restante, quedando la cadena húmeda, peroahora entramos en la sección mecánica, como hemos no lubricada. Para revisar la cadena, antes del engrasedicho antes, mucho más importante en la práctica debemos observar varios puntos:por depender de ella el correcto funcionamiento de Comprobar que no tenemos ningún eslabón duro,la bicicleta. fijándonos en la recuperación de éstos al pasar por las ruedas del tensor del cambio. Verificar que la holgura de los eslabones es acep-3.1.4. La cadena table; para ello colocaremos la cadena en el plato La cadena es la parte de la bicicleta que más grande, y cogiendo un eslabón, tiraremos de él haciahabitualmente debemos limpiar y revisar. Cada cuánto fuera; si son varios los eslabones que se mueven, de-tiempo debemos hacerlo, depende de los kilómetros bemos ir pensando en sustituirla. En condiciones nor-que rodemos y de por dónde los rodemos. No es males, una cadena debe ser reemplazada a los 2.000lo mismo montar en carretera que por una pista em- kilómetros.barrada. No hay más que echar un vistazo para ver Si dejamos que la cadena se desgaste demasiado,si realmente debemos limpiarla. su alargamiento va a dañar los dientes de platos y Al ser una pieza lubricada que trabaja exterior- piñones, que a la larga resultan más caros de sustituir.mente, es muy fácil que se le adhiera arena, polvo,barro, etcétera, porque éstos se pegan al aceite lu-bricante. Entonces, para limpiar la cadena lo que 3.1.5. Frenos. Regulación de zapatasnecesitamos es disolver el aceite, y con él eliminaremostambién la suciedad. Uno de los mejores disolventes Si hay algo en la bici que por nuestra propiade grasas es el petróleo, pero como éste es difícil seguridad debemos revisar y poner a punto, son losde encontrar, podemos sustituirlo por una mezcla de frenos. A simple vista comprobaremos el estado degasolina y gas-oil al 50 por 100. Con una pequeña los cables, no dudando en cambiarlos cuando losbrocha iremos pringando eslabón a eslabón toda la veamos muy usados o deshilachados (mirar 3.2.2).cadena, y una vez limpia repasaremos los platos y En cuanto a las zapatas, deberíamos sustituirlaslos piñones, que también se suelen ensuciar bastante. cuando el desgaste haya hecho desaparecer las hen-
  28. 28. diduras de que disponen para evacuar el agua y elbarro. Con la pérdida de volumen de las zapatas porel propio uso, el cable se destensará, así que pararecuperar el antiguo tacto de freno deberemos tensarlo.Podemos hacerlo de varias maneras: Con el tensor de la maneta (aflojándolo, a iz-quierdas actúa tensando), es lo más rápido. Del puente o portador de cable del cantilever.El puente debemos colocarlo de tal manera que elángulo de salida del cable hacia las levas sea lo máscercano posible a 90 grados, ya que así ganamosrendimiento. De la leva que aprisiona el cable del puente. Sila rueda está bien centrada, un buen tacto de frenose obtiene con una distancia de 2 o 3 milímetrosentre la zapata y la llanta.R HCHJLACIÓN DF . I.AS ZAPATAS Fundamentalmente existen dos tipos de zapatas,de vastago y de tornillo. Para las de vastago ne-cesitaremos una llave fija, que suele ser del número10, y una llave Alien, que suele serlo del número6. Para las de tornillo sólo necesitaremos una llaveAlien de número variable según el modelo. apoyar totalmente, y no perderemos el contacto de Lo primero es aflojar la zapata que queremos la parte delantera, como ocurriría si las colocásemosregular, y una vez floja, ambos sistemas disponen paralelas.de una pieza excéntrica que nos permite colocar la Cuando hayamos conseguido la regulación correc-zapata correctamente, tanto en altura como en in- ta, procederemos a apretar (figura 3.1.5.2), primeroclinación. En altura, no debe sobresalir ni por encima con cuidado para que no perdamos la posición antesni por debajo, debe pisar toda la superficie de la obtenida, y luego más fuerte hasta dejarla totalmentezapata (figura 3.1.5.1). En inclinación, la parte pos- fija. Si hemos rodado con la zapata mal colocadaterior de la zapata debe estar entre 0.5 y 1 milímetro y su desgaste ha sido desigual, antes de intentar co-más alejada de la llanta que la delantera. Así, al locarla en su sitio la igualaremos con una lima, parafrenar la inercia de la llanta forzará a la zapata a que vuelva a frenar toda la superficie.
  29. 29. ¿Cómo regular la tensión del dichoso cable? Pues también es bastante fácil, mediante el tensor situado en el desviador o en la maneta. Ahora bien, si lo que ocurre es que al intentar pasar a un piñón más grande, el desviador no acaba de subir o rasca al hacerlo, tenemos que darle más tensión al cable (al subir piñones el cable contrarresta al resorte del des- viador). Para esto tenemos que desenroscar un poco el tensor, es decir, girarlo a izquierdas. Si lo que ocurre es lo contrario, es decir, cuando debería subir un piñón, suben dos, y cuando debería pasar a un piñón más pequeño, rasca o no baja, es porque el cable está demasiado tenso y tira del desviador más de lo que debería; hay que destensarlo, girando el tensor hacia la derecha, es decir, enroscándolo. Real- 3.1.6. Cambio El cambio, como parte integrante de la transmi- sión, requiere un especial cuidado, junto con la cadena es la parte exterior que más debemos limpiar y lubricar. Para la limpieza actuaremos igual que en la cadena, con petróleo. Normalmente los limpiaremos y lubri- caremos a la vez. Las partes en las que deberemos aplicar aceite lubricante son los ejes móviles de los desviadores, así como las ruedecillas del trasero. La avería más común en los actuales cambiossincronizados es, efectivamente, su desíncronización.El mecanismo, aunque aparentemente complicado, esbastante sencillo. Al actuar sobre la maneta, ésta tensao destensa el cable que mueve el desviador, colo-cándolo en uno u otro piñón. La clave está en latensión del cable, debe ser la justa para que el «golpe»en la maneta coincida justo con un cambio de piñón.
  30. 30. mente es una avería bastante común y muy fácil de solucionar en unos minutos. Al principio sólo ne- cesitamos un poco de paciencia. Para una larga duración y un buen mantenimiento de los componentes del cambio y de la cadena, de- bemos tener muy presentes las llamadas «relaciones prohibidas». Aunque teóricamente podemos engranar todos los piñones con todos los platos, sólo debemos utilizar el plato pequeño con los tres piñones grandes, el plato grande con los tres pequeños. Si somos exigentes, tampoco utilizaremos el mediano con el primer y último piñón (figura 3.1.6.1).Esta imposibilidad es debida a que al introducir unade estas relaciones sometemos a la cadena a esfuerzostransversales para los que no está preparada, con loque su vida se acortará considerablemente. Además,utilizando estas velocidades la cadena queda muy tensao destensada, con lo que el desviador trasero sesobreesfuerza o no llega a dar la tensión suficiente. Elhecho de no poder engranar estas velocidades nocondiciona en absoluto, ya que existen relacionesequivalentes que sí pueden usarse, basta echar unvistazo a la tabla de desarrollos (figura 3.1.6.2).3.1. 7. Dirección y pedalier Para el perfecto funcionamiento de estos dos me-canismos tan importantes en una bici, debemos ob-servar periódicamente si la holgura se ha adueñadode ellos. Para la dirección cogeremos el manillar con unamano y apretaremos el freno delantero a tope, a lavez que con la otra mano en el sillín, basculamosla bici adelante y atrás. Si notamos un traqueteo es
  31. 31. que hay holgura. Este traqueteo es producido por 3.1.9. Siüínel movimiento del tubo de la horquilla con respectoal de la dirección. En este apartado queremos hacer hincapié sobre Para el pedalier tomaremos las bielas por sus ex- lo importante que es la correcta colocación del sillín.tremos (no por los pedales) y las intentaremos mover Primero nos preocuparemos por su inclinación, ellateralmente; si observamos movimiento, hay holgura. sillín debe situarse completamente horizontal. Incli- nado hacia delante, tenderemos a irnos hacia delante, Rodar con la dirección o el pedalier mal ajustado y para mantener la postura necesitaremos forzar losdañará los rodamientos, las cazoletas y los ejes, con brazos. Si lo inclinamos hacia atrás, será molestolo que habrá que sustituirlos. montar, ya que tendremos la entrepierna más oprimida De todos modos, aunque no hayas notado holgura, de lo que sería deseable; por tanto, su situación idealno está mal desmontar al menos una vez al año la es la horizontal, (fig. 3.1.9.1).dirección y el pedalier para comprobar su estado y Más importante, si cabe, es la altura. No con-engrasarlos de nuevo; recuerda que realmente no son fundamos, se trata de la altura con respecto a losestancos al 100 por ciento. pedales, y no con respecto al suelo, en contra del común pensar de las gentes. ¿Cuál es la altura correcta? Para lograrla, nos aposentaremos sobre el sillín y colocando los talones en los pedales pedalearemos3.1.8. Ruedas hacia atrás, de tal modo que en el punto más bajo de cada pedalada, la pierna esté estirada, pero no La revisión de las ruedas la podemos dividir en tanto como para que tengamos que mover las caderas;tres apartados: buje, llanta-radios y cubierta. éstas deben permanecer quietas, si las forzamos, el Buje: intentando mover la rueda lateralmente, no- sillín estará demasiado alto, y si no llegamos a estirartaremos la posible holgura en los bujes; si no apre-ciamos ningún movimiento en este sentido, es indi-cativo de buen funcionamiento. Llanta: girando la rueda y observando un puntofijo, como pueden ser las zapatas, observaremos elcentrado. Cubierta: Cuando los tacos hayan dejado de existiry la cubierta todo terreno se haya transformado enun «slick» (cubierta sin dibujo) deberemos jubilarla.Un neumático desgastado pierde todas sus propiedadesde tracción y evacuación de agua y barro, por loque en situaciones límite su uso puede llegar a serpeligroso.
  32. 32. las piernas (con los talones en los pedales), estarábajo. De este modo obtendremos la posición idónea.La correcta posición del sillín es fundamental a lahora de aprovechar de un modo eficaz todo eljuego mecánico que nuestras piernas realizan, evitandoademás las posibles lesiones derivadas de una malapostura sobre la bici.3. /. JO. Revisión genera/ y engrase A continuación vamos a centrarnos en todos lostornillos que son susceptibles de aflojarse y que nodeben hacerlo. Por lo tanto, su revisión ha de realizarsede un modo periódico. Si empezamos por el manillar, encontraremos lostornillos que sujetan las manetas, y el que une éstecon la potencia; no suelen aflojarse, pero no estáde más echarles una ojeada de vez en cuando. Siseguimos bajando, tenemos el tornillo que mantieneunidos la potencia y el tubo de la dirección; éstesí suele causar problemas, sobre todo en caídas enlas que el manillar se gira. Si no lo llevamos bienapretado nos ocurrirá fácilmente. Respecto a los frenos (figura 3.1.10.1), nos en-contramos con varios tornillos; el del puente o por-tador de cable, el prisionero del cable en la leva ylos que sujetan las levas a los soportes del cuadro.Los dos primeros conviene apretarlos bien una solavez, y olvidarse. Sin embargo, si apretamos el últimoal máximo las levas no recuperarán. Debe estar tanapretado como permita el retorno de las levas. Los Los desviadores de platos y piñones están fijadosgrupos Shimano, a partir del modelo 400, disponen con tornillos que no suelen dar problemas, al igualde un pequeñísimo tornillo con cabeza alien en una que los prisioneros de los cables. El tornillo que man-de las levas, cuya función es centrar las zapatas; debe tiene fijo el sillín sólo merece la pena apretarlo cuandoestar en su punto, por tanto no debemos apretarlo notemos que se mueve. Es importante, una vez ad-a tope. (Mirar 3.2.2. Montaje y centrado). vertida su holgura, no esperar más tiempo, ya que

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