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Los tipos de compostas que se están promoviendo en las comunidades son:De corral o abonera, de pila, y de pastel.Cada tipo...
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En tachoNecesitamos un tacho de 200 Litros. sin tapa ni fondo con agujeros en toda lasuperficie. Para mayor comodidad, pod...
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Las prácticas agrícolas corrientes, y los cultivos intensivos, por los trabajosmecánicos que implican, son responsables de...
Mezclar 25 gramos de flores frescas o secas en un litro de agua y pulverizarsobre las plantas.• Para repeler pulgones e in...
Se puede usar ya sea espolvoreando sobre las hojas o bien preparando unadilución en agua, groseramente a ojo, o aproximada...
Luego se las licua o se las aprieta bien en un poco de agua y se agrega másagua, la necesaria para pulverizar 1/4 de ha.La...
· Hojas pulverizadas de ajenjo resultan un excelente repelente contra laspolillas.· La infusión de hojas de ajenjo constit...
seca a la sombra y posteriormente se las guarda en lugar seco, oscuro yfresco; en un frasco con tapa o en una botella bien...
Qué es una enfermedad?Una enfermedad es causada por microorganismos, sean estos Hongos,bacterias, virus. Por ejemplos la c...
para luego enfrascarlo. Para el caso de algunas aromáticas o especiaspodemos deshidratar las mismas bajo la acción del sol...
tiempo podremos envasar en botellas ( si el producto final al enfriarse no llegaa solidificarse) o eventualmente de acuerd...
Bastoncito de mandioca: Se hierve mandioca, se realiza un purécondimentándolo, agregarle huevos batido a gusto; se arma pe...
De las especies que nombramos, tenemos que tener en cuenta que los frutosde las mismas sean bien maduros, con buena confor...
a) a fines del verano, la yema uno, soldada al patrón queda "dormida" hastaque en la primavera brota, por eso se llama "in...
Plantas sin semillas.Si la producción de cítricos esta enfocada desde el punto de vista comercial, espreciso seleccionar l...
La colonización rápida de enemigos naturales es alentadora ya que a laintroducción y expansión de la plaga seguirá el asen...
Podredumbres de las raicillas:Síntomas: Amarillamiento de toda la copa y posterior muerte de la planta.Agente causal: Hong...
Productos recomendados: (Dosis por 10 Litros)Cúpricos: 15 grs. de cobre metálico. Otros productos registrados para elcontr...
Otras recomendaciones:Los viveros deben pulverizarse siempre, con productos cúpricos, en formapreventiva, para evitar y re...
Esta etapa comprende el período de entre el 3er. y 5to. mes. es cuando lasaves están emplumadas y pueden resistir el medio...
5- Cuidados de las aves:a) Preparación del alojamiento.Antes de dejar a las gallinas en el lugar definitivo es conveniente...
Características de una buena ponedora:• ABDOMEN PROFUNDO Y SUAVE.• EL PICO, LAS PATAS Y LA CLOACA ESTAN PÁLIDOS POR PÉRDID...
Durante los dos primeros meses el consumo se calcula en 2 Kg. por pollita.Si se da calor, agua limpia y alimento balancead...
plumas, la calidad y la forma de mudarlas. Finalmente por los colores, sobretodo por la forma de perder el color de cada g...
11) Cómo conservar las ramas de mandioca?Si las raíces se pudrieron por exceso de humedad, maneje la rama de lasiguiente m...
Aporte mineral de las hortalizasLas hortalizas también proveen de calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio,elonuo de sod...
RED DE ACCION EN ALTERNATIVAS AL USO DE AGROQUIMICOSAbonos orgánicosSon sustancias que están constituidas por desechos de ...
EstiércolLos estiércoles son los excrementos de los animales que resultan comodesechos del proceso de digestión de los ali...
El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 2billones de bacterias por gramo de humus; por esta ...
recogeremos y colocaremos en otros lechos. Este proceso puede repetirsehasta 3 veces en una semana.Una vez que ya no queda...
El proceso de compostajeLos materiales que podemos usar para la preparación del compost son:· Restos de cosecha· Desperdic...
El compost a utilizar debe ser homogéneo y no debe notarse el material deorigen que ha sido utilizado al inicio de la prep...
Requerimiento de compost por cultivo:3 t/ha 6 t/ha 9 t/haAlfalfa, haba, Camote, zanahoria, Papas, maíz,arvejas, frijol, ce...
1. Características deseables de los abonos verdesLas especies que se cultivan para abono verde deben llegar a producirabun...
Abonos orgánicos en uso
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Abonos orgánicos en uso

  1. 1. ABONOS ORGÁNICOS EN USOEl siguiente texto es una parte del libro "Los abonos agroecológicos"Texto de Valente Téllez y Coordinado por DESMI, A.C.¿Qué son los Abonos Orgánicos?¿Desde cuándo existen los abonos orgánicos?¿Qué es la composta?¿Que es un abono verde?¿Como se trabaja con los abonos verdes?¿Cuales son las ventajas de los abonos verdes?¿Cuales son las desventajas de los abonos verdes?¿Que alternativas existen para usar los abonos verdes?¿Cómo escoger cuales leguminosas usar como abono verde?¿Cuales leguminosas podemos usar?¿Qué ventajas ofrecen las leguminosas?¿Cómo cultivar leguminosas en parcelas en uso?¿Qué son los Abonos Orgánicos?Algunos campesinos, cuando escuchan hablar de abonos orgánicos relacionanel nombre con compostas, estiércoles, abono natural, hojas podridas e incluso"basura" de la casa. Esto es correcto pero sólo en parte, pues los abonosorgánicos son todos los materiales de origen orgánico que se puedendescomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser humano,incluyendo además a los estiércoles de organismos pequeñitos y al trabajo demicrobios específicos, que ayudan a la tierra a mantener su fuerza o fertilidad.El abono orgánico lo puede crear la naturaleza o el ser humano con su trabajo.Esto lo hacen con la ayuda organizada de animalitos como las lombrices, lasgallinas ciegas, las hormigas y de millones y millones de microbios que sellaman hongos, bacterias y actinomicetos.Cada animalito al comer los materiales orgánicos, la va desbaratando ysuavizando con sus dientes, su saliva y su estómago. El estiércol que sale dealgunos animalitos es el mejor alimento para otros que hacen lo mismos,después vienen unos microbios, y otros, y otros más. Todos participan hastaque los materiales orgánicos quedan convertidos en tierra rica en nutrientes.En el caso de microbios específicos como las bacterias y hongos, algunos deellos viven pegados a las raíces de plantas que tienen vainas, y estaconvivencia hace que los nutrientes que se encuentran en el aire se bajen yfijen en la tierra, dando como resultado que la tierra tenga una mayor cantidadde nutrientes.Existen varios tipos de abonos orgánicos, pero todos necesitan casi los mismosingredientes: Microbios que están en la tierra fértil. Ellos necesitan su comidabien preparada con materiales secos ricos en carbono, como la paja y el zacate(estropajo); y
  2. 2. Materiales frescos ricos en nitrógeno, como el estiércol, los montes verdes y elorín. Luego el Agua que debe ir medida, pues si no es suficiente, los microbiostienen sed y no pueden trabajar; pero si hay mucha agua, entonces les falta elAire, también se necesita una temperatura alta que se forma con el trabajo delos microbios cuando tienen todos los materiales para trabajar.Estos cinco ingredientes deben estar presentes en cada uno de los tipos deabonos orgánicos, ya que si no lo están es difícil que se puedan descomponerlos materiales orgánicos.¿Desde cuándo existen los abonos orgánicos?El uso de los abonos orgánicos tiene su origen desde que nació la agricultura.Los abuelos de nuestros abuelos los usaban pues todavía no existían losfertilizantes químicos. Dicen nuestros padres que cuando empezaron a llegarlos fertilizantes químicos, ellos eran niños o jóvenes que no sabían cómousarlos. La capacitación técnica del uso de los fertilizantes químicos y de losplaguicidas nunca llegó a las comunidades.Ellos aprendieron a usarlos a través de la observación, pues los técnicos sólollegaban con el patrón de los ranchos o fincas y casi nunca con los campesinosde las comunidades.Cuando vieron que al usar los fertilizantes químicos se aumentaban el tamañode las plantas y que las mazorcas eran grandes, buscaron donde vendían la"sal blanca" y allá fueron y compraron un costal. Con el uso de este fertilizantequímico, algunos de nuestros padres empezaron a dejar de usar los abonosorgánicos que había en la comunidad y en el monte.Empezaron a ajustar y cambiar la forma de trabajar la tierra y los cultivos. Estaforma de trabajar la tierra ha sido pasada de padres a hijos de boca a boca,sólo que algunos padres olvidaron decirnos que antes de los fertilizantesquímicos usaban los abonos orgánicos o algunos otros padres mezclaron losdos conocimientos.Los abonos orgánicos que usaban nuestros padres eran:Residuos de Cosecha,Estiércol de Animales,Abono Natural, yCenizaLa aplicación de estos abonos orgánicos se reforzaba con la asociación eintercalación de cultivos, rotación de cultivos; con practicas de labranzamínima, labranza y siembra en contorno, nivelar la tierra y construcción deterrazas.Ahora, nosotros estamos recibiendo información de que existen otros tipos deabonos orgánicos. Estos abonos orgánicos modernos son:
  3. 3. Compostas, Abonos verdes, Lombricultura, Biofertilizantes, y Abonos líquidosAlgunos campesinos y asesores piensan que el interés es porque tienen lassiguientes ventajas:Se aprovechan los materiales orgánicos de la comunidad, no hay que comprarlos materiales, dan trabajo a la comunidad, participa toda la familia, su manejoes sencillo, es fácil entender como se hace, se pueden intercambiar o vender,no dañan la tierra y nuestra salud, y cambia la costumbre de usar fertilizantequímico.A estas ventajas de trabajar con abonos orgánicos, se le suman las ventajas desu efecto sobre la tierra, las cosechas y los alimentos:Mantienen y crean la vida de microbios en la tierra, Si la tierra es dura la hacemás suave, Si la tierra es arenosa la hace más firme, ayudan a retener el aguade lluvia.Dan más tipos de nutrientes en un estado en que las raíces los pueden tomar,aumentan el grueso de los tallos y tamaño de los frutos, afirman los colores detallos, hojas y frutos, aumentan las cosechas, los nutrientes permanecen por 2ó 3 años en la parcela, aumentan y afirma el sabor y el olor de los frutos, yaumentan la cantidad y calidad de proteínas de los frutos.¿Qué es la composta?La composta es un tipo de abono orgánico que se prepara con diferentesmateriales orgánicos, los cuales los podemos encontrar en nuestra mismaparcela o comunidad.A las compostas también las llaman aboneras, y los dos nombres soncorrectos; sólo que composta viene del ingles "compost" que significacompuesto de, y, se refiere al efecto de estercolar, abonar la tierra o engrasarla tierra; abonera, viene del español y se refiere al cajón donde están losmateriales orgánicos o al producto final. Algunos técnicos dicen que son doscosas diferentes, pero nosotros pensamos que es un mismo tipo de trabajo quese puede hacer de dos formas o más.En las comunidades chiapanecas se está adaptando la palabra composta y seexplican y practican diferentes tipos de composta.Algunas comunidades hacen sus compostas rústicas, sólo que no las preparanni les dan un manejo adecuado, es por esto que su efecto sobre la tierra y lascosechas no se ve muy claro. Pero lo importante que existe la experiencia deusar los materiales orgánicos, lo que en ocasiones hace más fácil el trabajo decapacitación, aunque algunos compañeros piensan que han tenidoexperiencias de fracaso con el uso de abonos orgánicos por lo que dudan enhacer composta.
  4. 4. Los tipos de compostas que se están promoviendo en las comunidades son:De corral o abonera, de pila, y de pastel.Cada tipo de composta puede usar los mismos materiales orgánicos, ymanejarse de la misma manera; pero, la diferencia entre uno y otro tipo está enlos materiales de construcción, en la manera de preparar los materialesorgánicos y en la forma del montículo.¿Que es un abono verde?Es un cultivo de cobertera o una planta que cubre la tierra y se siembra paraalimentar a la tierra, no para cosecharse. Las leguminosas son las plantas masusadas para abonos verdes porque toman el nitrógeno del aire y lo llevan a latierra. Un abono orgánico da vida a la tierra y mejora la producción de lascosechas.¿Como se trabaja con los abonos verdes?El cultivo se corta una vez que ha crecido, de preferencia en la floración,momento en que ha alcanzado su máximo contenido de nutrientes y materiaorgánica. Al cortar se puede mezclar con la tierra y ahí se descompone muyrápido. Los abonos verdes le dan muchos nutrientes a la tierra para que lasplantas puedan crecer sanas y resistir al ataque de insectos plagas, tambiénaporta alimento a los microorganismos que son parte importante de la vida dela tierra. Si los abonos verdes se dejan en la superficie de la tierra, la protegede la lluvia, el aire y el sol. Los abonos verdes son como una cobija para latierra, le dan vida y fuerza de forma lenta y por mas tiempo.¿Cuales son las ventajas de los abonos verdes?Aumentan la materia orgánica de la tierra.Enriquecen la tierra con mas nutrientes.Evitan la erosión.Mejoran la textura de la tierra,Aumentan el trabajo de los microorganismos,Disminuyen la filtración y perdida de nutrientes,Evitan el crecimiento de malezas,Disminuyen enfermedades y plagas, en algunos casos,Provee forraje suplementario para los animales,Elimina problemas de transporte del abono, ya que se usa en el mismo lugar endonde se produce,Las plantas abonadas con abonos verdes tienen una apariencia saludable, sinataque de plagas o enfermedades,La practica es económicamente viable para diferentes tipos de campesino,Se ahorra dinero al no usar estiércoles,Se puede realizar una cosecha de los frutos, logrando una ganancia extra.
  5. 5. ¿Cuales son las desventajas de los abonos verdes?El uso en descanso de la tierra que hacen los pequeños campesinos quienesviven de pequeñas parcelas,El uso como planta monocultivo trae consecuencias de aumento de insectosplaga.¿Que alternativas existen para usar los abonos verdes?Sembrar mezclas de diferentes plantas leguminosas,Las pueden usar campesinos de cualquier tipo,Experimentar una mezcla de:8 especies de leguminosas, 2 especies de gramíneas, 1 especie de compuestay una de poligonáceas; de proporciones en peso: 62 % leguminosas, 26%gramíneas, 12% compuestas y poligonáceas. Se siembran 107 Kg/Ha.¿Cómo escoger cuales leguminosas usar como abono verde?Las leguminosas que vamos a usar deben tener las siguientes características:Deben ahorrar dinero y mano de obra,Deben tener un tallo leñoso por lo menos durante el primer año de desarrollo,Deben crecer con vigor en los suelos más pobres sin aplicar ningún tipo defertilizante,Deben crecer bien con un mínimo de preparación de la tierra y sembrado conmacana o al voleo,Las plantas deben estar libres de plagas y enfermedades,Deben ser resistentes a la sombra para sembrarla intercalada con cultivosbásicos o balo los árboles y resistentes a las sequías o ambos,Debe fijar grandes cantidades de nitrógeno y aumentar los rendimientos de lospróximos cultivos,Identificar especies ideales para disminuir dependencia de monocultivo.¿Cuales leguminosas podemos usar?Es necesario que cada campesino experimente diferentes leguminosas parasaber cuales son las que más nos conviene cultivar. Aunque algunoscompañeros de otras regiones de Chiapas y de otros países, han probado seisespecies que les han dado buenos resultados:
  6. 6. Canavalia ensiformis (canavalia, canovalia),Stizolopium spp. o Mucuna purines (fríjol terciopelo, fríjol de abono y picadulce),Dolichos lablad o Lablad purpureus (dólicos, garbanzo),Canavalia gladiata (frijol rienda),Vigna unguiculara (fríjol de vaca o caupí),Cajanos cajan (fríjol de palo o guandú).¿Qué ventajas ofrecen las leguminosas?Algunos documentos informan que muchos campesinos de otros países endónde existen condiciones de tierra y clima parecidos a los de nuestrasregiones de Chiapas, han probado con éxito la siembra de leguminosas, y hanobservado las siguientes ventajas:Dan a la tierra grandes cantidades de nitrógeno, hasta más de 200 Kg/Ha,Dan sombra a la tierra casi todo el año, ventaja importante en climas tropicales,Producen alimentos para consumo humano,Dan un ingreso en efectivo, los campesinos pueden vender a otros campesinoslas semillas y subproductos como la leña,Presionan para que los campesinos abandonen sus practicas de quema.¿Cómo cultivar leguminosas en parcelas en uso?Se puede cultivar de cuatro formas:Entre hileras de cultivos, procurando que no existan más de dos cultivosintercalados al cultivo principal,Intercaladas con granos básicos a mediados o al final de la temporada decultivo,Sembradas en los tiempos de descanso, y en áreas de café y frutales, sepueden cultivar leguminosas alrededor o debajo de los árboles.
  7. 7. 1) LA HUERTA ORGÁNICAElección del LugarSe la sitúa lo más cerca posible de la casa, preferiblemente próxima a unafuente de agua (represa o laguna preferentemente).Cuidar que la misma recibaluz durante todo el día sin que se vea obstaculizada por una eventual sombra.Tareas PreliminaresUna vez elegido el lugar tendremos que librarlo de todo material que puedaentorpecer la labor (vidrio, alambres, plásticos, etc.). Con ayuda de una pala depunta, una azada y un rastrillo podemos empezar la tarea.Es preciso que hagamos un pequeño cerco de manera de proteger de lasgallinas, perros y gatos.Unos meses antes, preparamos la tierra de los tablones de la huerta. Debemostener en cuenta que, unos días antes de sembrar conviene remover la tierracon la horquilla y nivelarla con el rastrillo. Cubrir con mantillo y dejar regado.El día de la siembra (o transplante), al retirar el mantillo veremos que la tierrase conserva esponjosa y mullida.Para mejorarla aún más, colocamos una buena cantidad de abono compuesto.La siembra Qué, cuándo y cuánto sembrar?Para saberlo, debemos buscar en el calendario de siembras qué plantaspueden crecer en la temporada.Nuestro calendario está dividido en: siembras de primavera-verano y siembrasde otoño-invierno.Debemos aprovechar el momento adecuado para las siembras, ya que sembrara destiempo dificulta el buen desarrollo de las plantas.Debemos calcular cuánto vamos a sembrar de cada especie. Esto depende dellugar que tengamos, del número de miembros de la familia, de la cantidad deagua disponible, etc. De esta manera, produciremos lo necesario y ademáslograremos tener una huerta con una amplia variedad de cultivos.La propia experiencia nos irá indicando la cantidad más conveniente parasembrar (a modo de guía, el calendario nos dice la cantidad aconsejable parauna familia de 4 a 5 Personas).Cómo sembrar?Una vez seleccionadas las posibles siembras, separaremos las que debensembrarse en almácigo de las que pueden ir directamente en el tablón.
  8. 8. En el momento del transplante, podemos aprovechar para hacer líneas desiembra directa entre las cuales intercalaremos los plantines.SIEMBRA DIRECTA:Las semillas grandes, fáciles de manejar y fuertespara germinar, se siembran directamente en el lugardonde crecerán.Es el caso del zapallo, zapallito, melón, maíz, poroto,acelga, espinaca y remolacha.También algunas semillas pequeñas como la zanahoria, perejil, rabanito,escarola y lechuga, pueden sembrarse directamente.SIEMBRA EN ALMACIGOS:La mayoría de las semillas chicas, son más delicadas, deben tener cuidadosespeciales hasta colocarlas en el lugar definitivo: se siembran en almácigos.Así ocurre con el tomate, el pimiento, cebolla, repollo, coliflor apio, lechuga,puerro y berenjena.Los almácigos pueden hacerse con cajonesde madera. Se coloca en ellos tierra gorda,bien refinada y se ubican sobre ladrillos en unlugar abrigado y con luz.De esta manera podremos ir cuidando lasplantitas a medida que crecen, aunque lesfalte agua y protegiéndolas del frío y del calorexcesivo.Cuando las plantas tengan 3 ó 4 hojas o eltallito alcance el grosor de un lápiz, estaránlistas para ser transplantadas al lugardefinitivo de cultivo.TransplanteEl transplante se hace cuando las plantas tienen tres o cuatro hojas, en el Casode lechugas, repollos, acelgas, coliflores, etc., y cuando el tallo llega al grosorde un lápiz, en el caso de los tomates, berenjenas, pimientos, cebollas ypuerros.Pasos a seguirRegamos bien el almácigo. Sacamos los plantines, de auno ayudándonos con una cuchara. Marcamos una líneasobre el tablón (podemos usar estacas e hilo). Abrimosagujeros usando el plantador o un palo de madera.
  9. 9. Regamos. Colocamos los plantines, evitando desprender la tierra de las raíces.Si tenemos abono compuesto, lo usamos para tapar los hoyos. Presionamos latierra junto a la planta con ambas manos para que queden firmes y regamosalrededor de los plantines. Cubrimos la tierra con paja para proteger la tierradel sol y los golpes del agua de riego.Profundidad del transplante:En general se cubre con tierra a nivel del cuello de las plantas. En el caso deltomate, también puede enterrarse parte del tallo, ya que con el tiempo ésteecha raíces.Las Asociaciones y rotaciones.ASOCIAR los cultivos significa sembrar o plantar juntas aquellas plantas que,por uno u otro motivo, se complementan beneficiándose entre sí. Asíproducimos alimentos imitando modelos que se danen la naturaleza, donde ciertas plantas crecen mejorestando en compañía de otras.Sin embargo, como ocurre con las personas, no todasse llevan igualmente bien. Es por eso que debemosaprender a conocer las buenas y las malascompañeras entre los vegetales.Ejemplo: Plantas de raíz (remolacha, zanahoria) yverduras de hojas (lechuga, escarola, espinaca) que extraen nutrientes dedistinta profundidad.Algunas plantas repelen insectos mientras otras hospedan insectos benéficos.Ejemplos de este tipo de asociación son: puerro, cebolla con zanahoria;albahaca: con tomate y remolacha con repollo.Las legumbres como habas, arvejas y porotos aportan fertilidad a la tierra. Sonimprescindibles en la rotación si queremos obtener verduras en forma continua.Conviene asociar plantas de diferentes especies en cada tablón porque:· Aprovechamos mejor el espacio.· Las plantas no compiten por nutrientes.· Se defienden mejor de las malezas.· Se logra un efecto protector frente a las plagas. De esta manera las rotaciones nos permiten:· Evitar enfermedades y plagas.· Conservar la fertilidad de la tierra.· Tener hortalizas durante todo el año.
  10. 10. Asociaciones favorables con aromáticasEntre las asociaciones posibles, la experiencia llevada adelante por el Pro-huerta indica que para repeler el gusano de las coles y la mosca del repollo, lamejor opción es tomillo / repollo.Para repeler el gusano del repollo, eneldo / repollo, y para la polilla del tomate,tagetes / tomate.Tagetes minuta controla nematodos a través de un efecto alelopático(sustancias producidas por la raíz que son incompatibles con el nematodo). Porúltimo, la asociación mostaza / crucíferas regula el número de mariposas delrepollo, por mayor actividad de avispas parásitas.Cuidados principales de una huerta.En la huerta es preciso prestarle algunos cuidados que les son obvios, comoser carpidas, riegos, trasplantes, abonaduras, proteger del sol fuerte al suelo yplantas, podas y desbrotes, tutorados, etc. Son todas estas tareas que hay querealizar para lograr un a producción adecuada..Riego: Hacer riegos en la manera que haga falta, usando agua apta para tal fin,es decir con bajo contenido de sales. En verano se debe regar a la tardecita yen invierno al medio día y utilizando menos agua que la que utilizaríamos enverano.Las formas de riego variará según de que cultivo se trate o eventualmente de laedad de los mismos, por ejemplo usaremos el riego tipo lluvia (aspersión) oinundando surcos (inmersión); este ejemplo es apto para el tomate.2) Los abonos orgánicosUna forma de mantener la fertilidad dela tierra es incorporándole abonos.Estos, sumados a una adecuadarotación y asociación de plantas, nosaseguran una producción continua, esdecir, la posibilidad de sembrar todo elaño. Hay distintos tipos de abonosorgánicos: COMPUESTOS, VERDESy de SUPERFICIEQué es el abono compuesto?Lo llamamos COMPUESTO porque selogra con la mezcla de restosorgánicos (residuos de cocina, yuyos,paja, estiércoles, ceniza) y tierra. Esun abono que podemos obtener enforma casera. En pocos meses se
  11. 11. convertirá en un abono "rico" con el cual las plantas se alimentarán mejor.Quienes dispongan de mayores superficies, pueden aprovechar una parcelapara hacer siembras que sirvan para enriquecer la tierra.Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usanexclusivamente para incorporarlas a la tierra como fertilizante, por eso se lasdenomina abono "verde".Las plantas que utilizamos como abono verde, se deben picar y enterrar a pocaprofundidad, un tiempo antes de que florezcan.Una vez incorporadas a la tierra, aumentarán rápidamente su contenido enmateria orgánica. Este tipo de abono es muy útil para las tierras malas oempobrecidas, éstas se vuelven más fáciles de trabajar.En el VERANO podremos sembrar: leguminosas (soja, poroto) y gramíneas(maíz; sorgo) y en INVIERNO leguminosas (haba, arvejas, vicia, tréboles) ycereales (trigo, avena, centeno, cebada).Qué es el abono de superficie?Es el aporte de materia orgánica colocadadirectamente sobre la superficie que se quierefertilizar.Pueden usarse materiales vegetales, como pasto,restos de cosecha, paja, material semidescompues-to; etc.; que además, funciona como "mantillo",evitando la evaporación y protegiendo la estructuradel suelo del impacto de las gotas de lluvia.También impide el crecimiento de yuyos. De estamanera, se harán menos necesarias las carpidaspara desmalezar.NO- vidrios- huesos enteros- carne- grasas- plásticos- latasSI- cáscaras de frutas- restos de verduras- cáscaras de huevo- yerba, té, café- huesos molidos- hojasQué sirve y qué No para preparar el "compuesto"Qué es el abono verde?
  12. 12. En tachoNecesitamos un tacho de 200 Litros. sin tapa ni fondo con agujeros en toda lasuperficie. Para mayor comodidad, podemos asentarlos sobre ladrillos, dejandoun espacio (que taparemos con una madera), por donde extraeremos elcompuesto más adelante.Son varios los métodos para preparar el abonocompuesto. Lo ideal es apilar distintos materiales encapas, intercalando restos de vegetales verdes, restosde cocina, paja, estiércol, tierra y así sucesivamente.Hay que regar la pila para asegurar una buenacantidad de humedad y protegerla con algún material(plástico o chapa), para evitar que las lluviasperjudiquen la "fermentación" del preparado.IMPORTANTE: Si no aparecieran lombrices en laabonera, conviene agregar algunas. Existe unalombriz pequeña, de color rojo vivo, que se encuentraen las bostas maduras, que acelera el proceso detransformación.Preparación de abonosAlgunas variantes para preparar abonos.En PozoUna forma muy utilizada consiste enacumular los desechos en pozos o zanjas.Este sistema es apto para zonas secas.En cambio, en zonas húmedas, esrecomendable solamente en verano yaque en invierno, el exceso de Humedad"pudre" el preparado.
  13. 13. Vamos tirando en él, todos los días, los restos de cocina (hierba, cáscaras),hojas, pastos, yuyos con raíces, etc. Cada tanto, agregamos una capa de tierray removemos con la horquilla.Cuándo estará listo para usar?En verano, el abono estará listo para ser usado al cabo de dos meses.En invierno, en cambio, demorará unos meses más (cinco o seis).Debemos revisarlo periódicamente. El abono orgánico estará "maduro" cuandoya no nos sea posible distinguir los residuos que le habíamos incorporado, esdecir, cuando esté lo suficientemente desintegrado y tenga un aspecto de tierranegra y esponjosa. Si lo olemos, tendrá buen olor, a tierra fértil.Lombricultura MisioneraPara aumentar la capacidad productiva de los suelos misioneros, el INTA-Cerro Azul apunta a la obtención de materia orgánica a través de lalombricultura, con el firme propósito de difundir su aplicación en losagroecosistemas regionales.Varios son los usos que en la actualidad se les da a las lombrices de tierra. Sibien el más importante es la producción de abono orgánico, también se lasutiliza como proteína de bajo costo en la alimentación de ranas, peces, aves ycamarones de agua dulce.Estudiada y desarrollada en California, EE.UU., la cría de lombrices es hoy unapráctica muy difundida en todo el mundo, principalmente en los paíseseuropeos, al permitir obtener materia orgánica con un alto grado detransformación, en un tiempo relativamente corto y con posibilidades de usoinmediato en la agricultura.Estas bondades de la lombricultura son hoy analizadas a fondo por el INTA -Cerro Azul, Misiones, donde se están llevando adelante valiosas experienciaspara adoptar esta técnica a los agroecosistemas regionales.Alternativas de críaExisten varias alternativas para llevar adelante la cría de lombrices. Una deellas consiste en un cajón de madera de 1,20 x 0,70 x 0,50 metros, suficientepara 6.000 a 7.000 lombrices, en cuyo fondo se realizan orificios que facilitan eldrenaje del exceso de líquidos.Otra práctica consiste en un pozo de 1,0 a 1,5 m de lado por 0,50 deprofundidad. Las paredes deben estar levemente inclinadas y el lugar elegidono debe ser inundable. Para mantener húmedo y fresco el sustrato se utilizanrestos vegetales secos, bolsas de arpillera o tela serán.
  14. 14. También se recomienda el uso de canteros de un metro de ancho, 0,30 m dealto por un largo variable de 20 a 30 metros.La EEA Cerro Azul del lNTA aconseja el uso de cajones de madera de 1,0 m x1,0 m x 0,30 m para la cría, y canteros de 1,0 m ancho por 5,0 m de largo por0,25 a 0,30 m de alto, para la producción de lombricompuesto. Se deberánsembrar 1.000 lombrices cada 2,0 m cuadrados.En cuanto a las especies existentes las hay de distintos tipos y cualidades,pero las tres especies más difundidas comercialmente son las conocidas comola lombriz del estiércol o roja californiana (Eisenia foetida), la lombriz de losresiduos orgánicos (Lumbricus rubellus) y la lombriz roja (Eudritus eugeniae),una especie gigante de origen africano.La lombriz roja nace y crece exclusivamente en medios con alto contenido demateria orgánica: basura, hojas, pasto, desechos de molinos o silos, frutas overduras, vísceras de animales y excrementos. Utiliza como alimentación elestiércol de ganado u otra fuente de materia orgánica en descomposición,incluidos residuos domiciliarios de comida. La EEA Cerro Azul del INTAdesarrolla la cría con estiércol vacuno y produce lombricompuesto utilizando elmismo material o una mezcla de aserrín de pino y cama de aves. El alimentoes agregado en capas de 0,10 a 0,15 m, a medida que las lombrices lo vantrasformando.Doble propósitoLa cría de lombrices en cautiverio permite maximizar el rendimiento del trabajode éstas, expresado en dos productos finales. Por una parte está la masacárnea y por otra el humus.La primera es una alternativa viable para la alimentación de aves, ranas ycamarones de agua dulce, entre otros.En algunos países es común la obtención de carne (proteína), proveniente delos excedentes de lombrices.La harina de lombrices posee un alto contenido proteico, que expresado entérminos de materia seca es de 71,8%. Es razonable considerar, al menos anivel de contenido y composición de aminoácidos y ácidos grasos, a las harinasde pescado y lombriz como productos alternativos entre sí.La otra alternativa, que hoy nos ocupa, es la obtención de lombricompuesto.Se trata de un compuesto bioorgánico, natural, inocuo e inodoro obtenido por laacción digestiva de lombrices alimentadas con productos animales y vegetales.Tiene características nutritivas especiales para la vida vegetal, que lo convierteen un extraordinario fertilizante orgánico, de fácil producción. Es uno de lospocos fertilizantes ecológicos y es el único abono orgánico con flora bacteriana(40 a 60 millones de microorganismos por centímetro cúbico) capaz deenriquecer y regenerar las tierras. Aunque no sustituye totalmente a los
  15. 15. nutrientes inorgánicos, su aplicación rebaja hasta un 40% los costos defertilización.
  16. 16. Lombricompuesto en acción.Es un fertilizante de acción inmediata y de larga duración debido a la presenciade macro y micro nutrientes en forma fácilmente asimilables. Además aporta alsuelo una cantidad de compuestos que estimulan la germinación y el desarrollofoliar y floral.Se utiliza en pequeñas cantidades en almácigos y en el trasplante. En el primercaso se obtiene una rápida germinación de las semillas y un crecimiento sano yacelerado de los plantines. En el segundo caso, evita el "shock" del trasplante.Además, la planta llega a plena madurez antes, sus flores son más coloreadasy perfumadas, sus frutos son más coloreados y enriquecidos en azúcar yvitaminas.La utilización de las lombrices como Biofertilizantes, por agricultores dedistintas partes del mundo, se tradujo en un incremento de sus producciones.¿Cómo cosecharla?Para la cosecha se tienen en cuenta los hábitos alimenticios de la lombriz(come desplazándose desde la profundidad a la superficie del sustrato) y sureacción de huir de la luz. Teniendo en cuenta este comportamiento seproponen dos métodos de cosecha.Uno consiste en colocar una capa delgada de alimento nuevo, se tapa y sedeja transcurrir 2 ó 3 días. Se retira la parte superficial, con alta concentraciónde lombrices y se lleva a otro cantero preparado para recibirlas. La operaciónse puede repetir para obtener la mayor cantidad de lombrices posibles,quedando el cantero lombricompuesto listo para ser usado.Otra alternativa, colocar todo el material terminado, con lombrices incluidas,sobre una capa de alimento nuevo (0,10 - 0,15 m) ubicada en otro cantero, sedejan transcurrir 2 días. Luego se retira el lombricompuesto por capas, hastaencontrar una alta concentración de lombrices. Se suspende la operación, sedeja 12 días y se continúa la recolección. Este procedimiento se repite hastallegar a la capa de alimento nuevo, donde se hallan concentradas laslombrices. A partir de esta capa se continúa la producción de lombricompuesto.El primer procedimiento se recomienda para la producción a gran escala, y elsegundo, para pequeña escala.Requerimientos bioecológìcosPor último, cabe destacar algunos aspectos que hacen a los requerimientosbioecológìcos que, por cierto, son muy variadas. Aún una misma especie,puede tener distintos comportamientos en suelos diferentes, o en el mismo,sometido a distintos manejos. Por ello, la caracterización general de los sueloses fundamental, ya que además de constituir el sustrato natural de laslombrices, proporciona las condiciones que favorecen o no su desarrollo.
  17. 17. Las prácticas agrícolas corrientes, y los cultivos intensivos, por los trabajosmecánicos que implican, son responsables de la disminución de laspoblaciones de lombrices.3) Fertilizantes naturalesEjemplos Prácticos:3.1) En un tanque colocamos:50 Kg. de estiércol de ganado vacuno50 litros de agua1 Kg. de azúcar1 Kg. de estiércol de polloSe deja fermentar por 2 meses. Se aplica en forma de riego, agregándose másagua para distribuirlo.3.2) Fertilizante foliar rápidoSe mezclan:1/5 de lombricompuesto,4/5 de agua, se deja reposar una noche.Para pulverizar sobre las plantas, se diluye la mezcla, al 5-10% en agua.En caso de no disponer de lombricompuesto, se puede hacer la mezclacon estiércol bien fermentado .3.3) Tratamiento a la semilla:Se hace un preparado mezclando ceniza, caldo bórdeles, harina de conchillas yagua suficiente para humedecer (las cantidades dependen de la cantidad desemilla a usar).Antes de sembrar se pasan las semillas por la mezcla.3.4) Tratamiento a los PlantinesPara el transplante, se hace una pasta en un balde, a base delombricompuesto, ceniza y harina de huesos.Se colocan luego las plantas sobre la pasta, de modo que queden embarradas.4) Preparados caseros.Cuando el sistema aún no ha alcanzado el equilibrio, pueden aparecer fitófagosen cantidad que preocupa o haber síntomas de alguna enfermedad. Sólo enesos casos aplicar algún preparado casero, hecho con plantas aromáticas.Contra enfermedades fúngicas (hongos) se recomienda infusión de manzanilla.
  18. 18. Mezclar 25 gramos de flores frescas o secas en un litro de agua y pulverizarsobre las plantas.• Para repeler pulgones e insectos chupadores, utilizar infusión de hojasde ruda + hojas de salvia (200 gr. en conjunto/1 litro de agua).• Para repeler pulgones, gorgojos, ácaros y orugas, resulta efectiva lainfusión de ajenjo (150 gr de planta fresca / 1 litro de agua).• Purín de ortigas: Es básicamente preventivo del ataque de los insectos.Se deja macerar en un recipiente no metálico 100 g. de ortigas en 10litros de agua durante 2 días. Se pulveriza.• Solución de Tabaco: Macerar 60 g de tabaco en 1 litro de agua,agregándole 10 gr. de jabón blanco. Se pulveriza, diluyendo en 4 lts deagua. Controla cochinillas, pulgones y gusanos.Usar hasta 48 horas. Antes de la cosecha.Aplicar a la tardecita, con el sol fuerte puede producir quemaduras. Parapulgones es muy efectivo, también para vaquitas, sobre todo las preparacionesmás concentradas.• Solución de Kerosén y Jabón: 50 cc de kerosén, 25 g de jabón blancoy 1 litros de agua. Hervir el jabón en agua hasta diluirlo. Mientras hierve,agregar el kerosén. Mezclar enérgicamente hasta lograr una emulsióncremosa. Se usa contra pulgones y gusanos.• Alcohol de ajo: 4 6 5 dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y mediolitro de agua. Se coloca en licuadora 3 minutos y luego se cuela. Seguarda en frasco tapado en la heladera. Se utiliza ante el ataque deácaros, pulgones y gusanos.• Ceniza: Para evitar que los gusanos ataquen a las verduras de hojapodemos rodearlas con ceniza de madera.• Azufre: Se usa en espolvoreo o pulverizaciones como preventivo dehongos. La dilución se prepara con 400 gr. en 100 lts de agua. Se usamucho contra el oídio en varias especies de zapallos, pepinos, sandias ymelones. Esta concentración es para azufre puro, no para el comercial,que tiene la ventaja de ser soluble, y se diluyen aprox. de medio a 1.9Kg. de azufre en 100 litros. de agua.• Cenizas: Se usa contra diversos insectos, como por ejemplo el bichomoro, pero su efecto se lo atribuye no a un poder insecticida sino a suriqueza en potasio, que la hace a la planta más resistente frente alataque de estos insectos.
  19. 19. Se puede usar ya sea espolvoreando sobre las hojas o bien preparando unadilución en agua, groseramente a ojo, o aproximadamente con estasproporciones: media taza de cenizas y media taza de cal en 4 litros. deagua.a) Cobre: Tanto el caldo bórdeles como el oxicloruro de cobre se usageneralmente como preventivo de hongos y enfermedades, perotambién equilibran la Planta, especialmente cuando el cultivo fue muyabonado con nitrógeno.b) Caldo bordelés: Se disuelve de medio a 1 Kg. de sulfato de cobre en100 litros. de agua, aparte se prepara una lechada de cal con 3 Kg. de lamisma. Luego se vierte esta última sobre el sulfato de cobre sin dejar derevolver. Se le puede agregar 200-250 gr. de azúcar para que tenga másadherencia.Los preparados con cobre hay que usarlos dentro de la hora en que fueronpreparados.c) Oxicloruro de cobre: Se usa también como preventivo de hongos, conla particularidad que también previene contra algunas bacterias, yademás no es tóxico para plantas sensibles, como lo puede ser enalgunas ocasiones el sulfato de cobre. La desventaja es que es máscaro y no se consigue fácilmente.Para prevenir viruela o septoriosis en tomate y apio, se disuelven 400 gr. en100 1 de agua, para aplicarlo en el almácigo, y la dosis se aumenta a 600 gr.luego del transplante, con una frecuencia de 8 días o menos si llueve mucho osi hay mucha humedad.Para prevenir alternaria en tomate y papa, se recomienda usar 500-600 gr. en100 ltrs. de agua, con la misma frecuencia que para enfermedades anteriores.Para prevenir antracnosis en arveja, poroto y haba usar 500 gr. en 100 ltrs. deagua y aplicarlo con una frecuencia de 10 a 20 días.Por mochila de 20 litros se usa generalmente de 3 a 4 cucharadas soperas deoxicloruro de cobre.Dipel/Turicide/flacillva turiguiensis. (Estos productos son para controlargusanos e isocas).Los dos primeros son los nombres comerciales de un bacilo que se llamaBabills turingiensis, científicamente.Este producto se consigue comercialmente, y también se puede preparar enforma casera, lo que no es demasiado fácil, de la siguiente forma: se debenjuntar de 5 a 8 isocas blanquecinas, como inmóviles, que generalmente seencuentran en la alfalfa o en algunos tréboles.
  20. 20. Luego se las licua o se las aprieta bien en un poco de agua y se agrega másagua, la necesaria para pulverizar 1/4 de ha.La dificultad consiste en encontrar esas isocas. Lo más accesible es comprar elproducto y aplicarlo como explique el prospecto o bien consultar a gente que yalo haya usado o a técnicos de confianza.• Lavandina: Se echan 5 litros de lavandina en 100 litros de agua, seagrega un poco de jabón blanco (2 panes aproximadamente) para que elpreparado tenga adherencia. Se usa para controlar pulgones. Leer bienla botella de lavandina, para saber la concentración del cloro.Si la concentración es de:- 80 gr. do cloro por litro, usar 5 litros de lavandina en 100 litros deagua (usar 4 litros primero)-- 60 gr. de cloro por litro, usar 6 litros de lavandina en 100 litros deagua (Probar primero con 5 litros)- 100 gr. de cloro por litro usar 4 litros de lavandina en 100 litros deagua (usar 3 litros primero)Disminuir la concentración, con cultivos mas débiles. Estas concentracionesson efectivas.En las mochilas de 20 litros se usa aproximadamente 1/2 litro de lavandina.No usarla como preventivo, ya que es relativamente tóxica. Usarla sólo comouna medida de control, cuando se vean realmente los pulgones• Ortiga: Se coloca 1 Kg. de plantas de ortiga fresca o 200 gr. de ortigassecas en 10 l de agua. Se deja 4 ó 5 días y se diluye 10 veces suvolumen. Se aplica como fortalecedora general, estimuladora delcrecimiento. Al segundo día del remojo es efectiva para combatirpulgones.• Paraíso: Se usan los frutos. Se trituran 250-500 gr. de frutos secos, sesumergen en 10 l de agua toda la noche. Se utiliza este preparadocontra varios tipos de insectos y nematodos. Se recomienda laaplicación en horas de la tarde.Otros usos no tradicionales· Desinfectante de romero: Cocer en poca agua durante 15-20 hojas y tallos,colar y emplear en la limpieza del cuarto de baño.· Aromatizante de romero: al arder los tallos, alejan los insectos.· Las hojas secas de salvia entre la ropa alejan los insectos.
  21. 21. · Hojas pulverizadas de ajenjo resultan un excelente repelente contra laspolillas.· La infusión de hojas de ajenjo constituye un potente desinfectante doméstico.· Esparcir ramitos de tomillo como repelente de pulgas.5) CONSERVANDO NUESTRAS SEMILLASDebemos elegir las mejores plantas,dejarlas florecer y fructificar. Antes deque caiga la semilla, se arrancan lasplantas y se dejan al sol por varios días.Luego se separan las semillas a mano yuna vez limpias, se guardan en frascosbien identificados, en un lugar seco.Las especies de las que se puedenproducir semillas fácilmente son: acelgaverde anual, arveja, berenjena, coles,escarola, espinaca, haba, hinojo, melón,pepino, pimiento, perejil, radicheta,sandía, tomate, zapallito y zapallo.Las semillas de melón, sandía y zapallo,se sacan al consumir los frutos. Encambio, para obtener semillas de arvejas, habas, zapallitos y tomates, sedeben dejar madurar los frutos en la planta.Como norma general podríamos decir que se debe tener en cuenta el estadogeneral de las plantas que dejamos para hacer semillas ( que sean sanas, bienconformadas, etc.); antes de hacer semillas debemos también tratar deseleccionar frutos que sean lo más uniforme posible y que no sean híbridas.Para el caso del maíz podemos buscarplantas con buen desarrollo de espigas,seleccionar todas las espigas parecidasentre sí, luego se procederá al despunteeliminando ambos extremos de manera delograr una uniformidad en la semillas.Limpieza y selección: podemos limpiarlasventilándolas; se podría seleccionar portamaño usando una zaranda para tal fin,eventualmente podemos valernos tambiéndel método de separación por pesoespecífico; introduciendo las semillas enagua por un período corto de manera deevitar que las mismas se hidraten (chupenagua y empiecen a germinar). Luego se las
  22. 22. seca a la sombra y posteriormente se las guarda en lugar seco, oscuro yfresco; en un frasco con tapa o en una botella bien seca.Hay plantas que no necesariamente se reproducen de semillas, sino queusamos partes de las mismas para darles continuidad a la especie; tal es elcaso de la batata, mandioca, etc. Para tales es aconsejable tener presente lasépocas respectivas para el trasplante o eventualmente al guardar los tallos(mandioca) por ejemplo. Podemos hacerlo en un pozo, que podría ser lo másaconsejable (tratando de que no tenga humedad) donde ponemos las ramas ytapamos con espartillo, eventualmente se podría poner al resguardo de unmonte.Para cortar las ramas para guardar, verificar que hayan madurado lo suficiente,es decir, hayan caído, por lo menos, la mitad de sus hojas. Seguir criterios deselección.6) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA HUERTA.Qué es una plaga?Se denomina plaga a los insectos que causan daños desde el punto de vistaagrícola Por ejemplo la Oruga de la Hoja, Picudo del Algodonero, Etc..Plagas· Bicho moro· ácaros· langostas· gusanos {alambre, nochero, cortador, de las coles)· cochinillas· orugas (gatas peludas)· chinches· pulgones· vaquita de San Antonio, de Ios melones· caracoles· babosas· hormigasInsectos Benéficos:. Vaquitas de San José, mariquita. Tata Dios (mantis religiosa). Libélulas. Avispitas. Crisopas
  23. 23. Qué es una enfermedad?Una enfermedad es causada por microorganismos, sean estos Hongos,bacterias, virus. Por ejemplos la cancrosis Xanthomonas Silvestris, oídio, etc.A lo largo del tiempo el Hombre se vio amenazado por estos flagelos, que dealguna manera, atentaron y atentan contra la viabilidad y rentabilidad de laagricultura en particular. Debido a este planteo por parte del medio natural,buscamos la manera de controlarlos. es por eso que aquí van algunos consejosprácticos para prevenir a plagas y enfermedades más comunes en nuestroscultivos hortícola.7) Testimonios de beneficiarios y promotoresApuntes:• Dando calor y confort a los pollitos recién nacidos.- Para resguardarlo del frío a los pollitos recién nacidos, ciertospromotores acostumbran a colgar un pequeño tarrito con brasaspor sobre la cabecitas de los animalitos, encima del corral paraque de esta manera dicho tarro le entre calor durante las noches.-- También suelen poner a los animales entre pedazos de lana paraformar así una cámara de aire y de esa manera conservar el pococalor que producen los animalitos.- Para hacer las pequeñas camas en los lugares dondepermanecerán los animales recurren al aserrín que genera lamotosierra durante su uso.• Conservando Naranjas, Pimientos, huevos, leche y tomates.Nos contó un beneficiario que en épocas pasadas solían guardar naranjas enaserrín, las mismas duraban un tiempo considerable, recalcó que las frutasdebían estar sanas, no debían ser golpeadas y sin el pedúnculo (gajito de lafruta). De esta manera en un tambor de 200 litros se ponen intercalando sinque se toquen , aserrín y frutas.• En cuanto a los pimientos que están ya maduros, un beneficiario noscomentaba que cortaba a dichas frutas en 4 a 6 pedazos en formalongitudinal y lo ponía secar al sol hasta lograr en lo posible una mayordeshidratación, posterior a esto se lo somete a un golpe de horno paraeliminar la humedad que pudiera quedar en las tajadas del pimiento;después de ésto se los tritura con ayuda de un molinillo o un morterito
  24. 24. para luego enfrascarlo. Para el caso de algunas aromáticas o especiaspodemos deshidratar las mismas bajo la acción del sol, y proceder de lamisma manera que en el caso anterior.• Para conservar huevos cuando no hay Heladera se procede de lasiguiente manera: 1) tratar de que los huevos en lo posible no sean aptopara echar, (es decir que las gallinas no estén con el gallo), 2) seacomoda los huevos con la punta más fina hacia abajo entre granos desorgo a arena seca, 3) dichos recipientes colocarlos en una habitacióncerrada , oscura y rodearles, sin tocar al recipiente, con bolsas dearpillera o algún material de tipo absorbente, los cuales estén remojadosen agua de manera de que haya humedad en el ambiente.• Para conservar leche, cuando no tenemos heladera se procede de lasiguiente manera: 1) hervir la leche, luego en un recipiente de vidriolimpio (botella o damajuana) sumergirlo en un pozo de agua atado de unbolso.• Para conservar tomates que están ya pasados de maduros: lavarlosbien, sacar las partes descompuestas, triturarlos, y mezclarlo con aceitede comer; luego enfrascarlo y guardarlo en la heladera.Los espantapájaros.Los espantapájaros, en la actualidad de diversas formas, siempre persiguenunos mismos objetivos. De los clásicos muñecos, pasando por las botellasdescartables colgadas de un hilo a la altura del almácigo, hasta los trozos deespejos colgados de las misma forma de las botellas, las famosas silueta de lacara de un gato, pedazos de chapas colgadas, molinillos de viento, una cintade casete de audio estirada por sobre el almácigo la cual vibra y provocando unsonido ahuyentan a los pájaros. Como norma práctica sería aconsejable irusando de a poco todos estos artilugios de manera de no hacer que los pájarosse familiaricen con estos dispositivos.8) Algunas Recetas de comidas.Fariña y almidón de mandioca: Se lava las raíces, se las pela yposteriormente se las ralla. Dicha pasta es sometida al lavado con abundanteagua de manera de sacar el almidón; el agua que contiene el almidón convienedejarla reposar para de esa manera luego poder aprovecharlo dejando secar alsol el almidón.Con la pasta que habíamos lavado se procede al tostado, de manera de quedicha pasta se seque y adopte un color parecido al pan rallado, hay que tenercuidado de evitar que se queme, el producto resultante se lo usa para suplantaral pan rallado en la elaboración de milanesas, albóndigas, etc.El azúcar negro: Se parte para esto de la caña de azúcar, se trapichea (sacael jugo); dicho jugo se somete a hervir, hasta el punto de que tome unacoloración relativamente oscura; de esta manera eliminará en forma de espumalas impurezas, la cual iremos sacando con un espumador, transcurrido un
  25. 25. tiempo podremos envasar en botellas ( si el producto final al enfriarse no llegaa solidificarse) o eventualmente de acuerdo a la consistencia en calientepodríamos verter dicho líquido en un recipiente que tenga una especie de rejillaque puede ser de madera, la cual nos facilitará el fraccionado al enfriarse lasolución.En caso de ser sólidos los trozos se los puede envolver en chalas de maízatándolas en forma de paquetitos y almacenarlos en lugares frescos y secos (laexcesiva humedad los descomponen).Garrapiñada: Se parte de maní tostado (200 grs.) que se los pone en una ollade hierro con un poco de azúcar (1/2 taza), y se le hecha una 300 cc de agua,se revuelve continuamente mientras el agua se evapora lográndose así laadherencia del azúcar al maní. Tratar de que el azúcar no caramelice.Suflé de Mandioca. Vamos a necesitar 700 gramos de mandioca rallada, 1huevo, queso rallado, 1 tacita de leche, sal y nuez moscada, una cebollarallada. Se ralla la mandioca y se mezcla todos los ingredientesEl Bolebú: Prepara un pequeño frito con carne, cebollitas, verduras consuficiente aceite; por separado se hace un pequeño batido con harina (300 gr.)y 2 o tres huevos de manera que quede chirle. Cuando se complete el guisadose le agrega el batido anteriormente mencionado, revolviendo en formacontinúa hasta lograr una cocción pareja acompañada de una buenaconsistencia (15 a 20 Minutos), agregarle queso y salpimentar a gusto.Torta de Miel: necesitamos 750 gr. de miel, 250 gramos de azúcar, 1kg. deHarina, 3 huevos, 2 paquetitos de canela. 1/2 cucharadita de clavo de olor enpolvo, 125 Gr. de frutas abrillantadas y 1 cucharaditas de carbonato de amonio(podemos conseguirlo en alguna farmacia) .Batir tres claras a punto nieve, luego añadir azúcar y las yemas, revolverdurante 10 minutos, después agregar las frutas a la mitad de la harina con elcarbonato de Amonio. la harina restante se mezcla con la miel y por últimomezclamos las dos partes, se estira sobre una asadera y se lo lleva a hornocaliente.El Rebiro. Preparar una masa como quien va hacer una torta olla, (harina,agua, sal); en una olla de tres patas agregar una cucharada de grasa de vaca,cuando se derrita poner toda la masa preparada. Posteriormente con la ayudade una espátula de madera remover la masa en forma continua hasta lograr eldesmenuzado cuyo tamaño dependerá del gusto de cada uno (cuando másdesmenuzado esté mejor cocido quedará).Esto puede eventualmente acompañarse con mate cocido.El Choclo asado al espiedo: Tomar una espiga de maíz en estado intermediode madurez, colocarla por la punta de un alambre, a la mazorca se le colocagrasa de vaca o manteca y se la expone a las brasas tratando de ir haciendogirar hasta que logre un color dorado, salpimentar a gusto.
  26. 26. Bastoncito de mandioca: Se hierve mandioca, se realiza un purécondimentándolo, agregarle huevos batido a gusto; se arma pequeñosbocaditos con la ayuda de harina con el fín de aumentar la consistencia loscuales van a parar a la sartén.9) FRUTALESa) OBTENCIÓN DE PLANTAS INJERTADAS DE CITRUSIntroducciónLa producción cítrica durante los últimos años ha sido tomada muy en cuentapor la importancia económica que ésta representa a la hora de pensar enalternativas viables para las subsistencias de algunos sectores.Un ejemplo claro es la comercialización de frutas de pomelo.La idea de producir este material es la de tener una guía más o menoselaborada de cómo encarar la producción de plantas injertadas de citrus.Viendo un poco la realidad que nos toca vivir, además recopilando los datosleídos y situaciones experimentadas. "Esperamos que la misma le sea deutilidad". Cómo obtener el pie de Injertos?Es sabido que las ventajas de lasplantas injertadas son muyimportantes a la hora de encarar unaproducción comercial o inclusodoméstica.EI pie de injerto principalmente; tienela ventaja de ser generalmenteresistente a diversas patologías oenfermedades que puedan existir yque generalmente puedanmanifestarse a nivel del suelo. Es poreso que debemos prestar atención alas plantas comunes que sonoriundas del lugar por lo menos conunos cuantos años, de manera deafirmar una notable adaptación a lascondiciones climáticas y edafológicas(suelo) del medio.Existen variedades que se usan como pies deinjertos, como por ejemplo el PONCIRUSTRIFOLIATA (trifolio), también existe otrasplantas que puedan andar como el GlTRUSLIMONIA (limón mandarina rangpur), CITRUSAURANTIUM (naranjo agrio común), etc.(observemos la resistencias a enfermedades,desarrollo radicular, aspectos generales delas plantas y todas cualidades queconsideremos positivas).
  27. 27. De las especies que nombramos, tenemos que tener en cuenta que los frutosde las mismas sean bien maduros, con buena conformación, que sean sanos,etc. se extrae las semillas y se las acondicionan para sembrarlas.Algunos aconsejan sacar las semillas y no lavarlas, sino dejarlas secar paraluego sembrarlas.Cómo sembrar y obtener plantines para pie de injertos?Podemos sembrar a raíz libre a las semillas que serán los futuros pies, de lasiguiente manera:1) Preparar la cama de siembra como la haríamos con un cantero para algunahortaliza.Podemos abonar el mismo con estiércol de vaca a razón de 10 Kg. por metrocuadrado [Una lata de 20 Litros / 1 metro cuadrado. Mezclando lo másuniformemente posible.2) Sobre dicho cantero que aproximadamente tendría unos 60 de 70 cmdispondremos dos hileras de semillas, cada hilera estará separada a razón de30 cm entre sí, como distancia de plantación podemos considerar unos 10 a 15cm entre plantas.3) Controlar la humedad de los almácigos, es decir no exceder ni tampoco queesta falte.4) Una vez nacidas las semillas, ponemos especial énfasis en los cuidadosculturales, carpidas, riegos, mantener el suelo cubierto con materiales inertes(pastos secos ,etc.). A esta altura ya podemos comenzar a ralear si fueranecesario , viendo según criterio personal, dejando a las mejores plantas.Tipos de injertos.Existen varios tipos de injertos, por cuestiones de practicidad describiremossolamente al que se refiere a injerto de escudete o de yema.EI injerto de escudete consiste en sacar una yema rodeada con un pedacito decorteza y colocarla bajo la corteza de la planta que queremos injertar, atándoloconvenientemente.El brote que saldrá reunirá todas las condiciones de la planta madre.Épocas para injertar.Las épocas para injertar podrán ser las siguientes:
  28. 28. a) a fines del verano, la yema uno, soldada al patrón queda "dormida" hastaque en la primavera brota, por eso se llama "injerto de yema dormida".b) en cambio si se injerta a principios de primavera la yema injerta enseguidanace, por lo tanto se lo denomina "Injerto de yema despierta".Elección de Yemas:Las yemas se eligen de árboles sanos y vigorosos, que hayan fructificado ydado frutas de calidad, sanas por consiguiente libres de enfermedades.elegimos siempre que sea posible ramitas o varitas de poca lignificación, esdecir que posean poca madera.¿Cómo injertamos?Teniendo la ramita en la mano izquierda y la navaja en la derecha se hacen enla ramita dos cortes transversales de 1 a 1,5 cm y de 1,5 a 2 cm por debajo dela yema, el corte abarca todo el espesor de la corteza y una finísima capa delámina o de albura (madera).Para introducir la yema debemos ocasionar una pequeña herida a la altura deunos 10 cm del suelo en el tronco de la porta injerto, la misma debe tener laforma de T invertida, (tener presente de que la cáscara de la planta o pie sedespegue con facilidad).Introducido el ojo o yema debemos sujetarlo o atarlo con alguna cinta o trapo,en el caso de cintas plásticas no usar aisladoras engomadas, lo aconsejablepodría ser un pequeño trapo para que de esa manera ayudemos a que la yemarespire.La acción directa del sol puede afectar en este tipo de injerto es por eso que seaconseja injertar del lado del sur.A las dos semanas de injertado se inspecciona, para ver si prendió el injerto;luego retiramos las ataduras que realizamos al principio.Producida la soldadura se poda el patrón a fines del invierno, si se injertó a "ojodormido", a unos 10 - 20 cm por encima del escudete. Si es a "ojo despierto",se despunta una vez prendido el escudete, y cuando brota se poda a 10 - 20cm por encima del injerto. Luego se cortan los chupones, a medida que brotandejando solamente el injerto que se atará a un tutor para que crezca en formavertical.El porta injerto, a la hora de injertar, debe tener una diámetro aproximado a 1cm. (Como un lápiz negro y un poco más).Cuando el brote del injerto haya alcanzado unos 50 cm debe despuntarse parainiciar la formación de la copa.
  29. 29. Plantas sin semillas.Si la producción de cítricos esta enfocada desde el punto de vista comercial, espreciso seleccionar las yemas de aquellas plantas cuyos frutos no poseansemillas, este aspecto caracteriza a las plantaciones cuyos frutos sondestinados para consumo fresco.b) PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CÍTRICOS¿Cómo controlarlas? El minador de las hojas de los citrus: (plaga)Es una polilla de actividad nocturna, que durante el día vive escondida en elinterior de la planta, posada sobre las hojas, tiene como principal hospedera alas plantas cítricas, pero se mencionan también algunas plantas ornamentales.Síntomas y daños:Los mayores daños se observan en plantaciones jóvenes y en viveros. Enplantas menores de tres años puede reducir su crecimiento, en tanto que enplantas adultas el Minador compromete la producción al dañar el broteproductivo.En los cítricos, los ataques se producen en brotes jóvenes, dañando hojas ytallos, donde la larva se alimenta de los contenidos celulares debajo de laepidermis. La plaga no afecta a los tejidos una vez que han madurado.El primer síntoma de daño es el inicio de las galerías, principalmente en elenvés de las hojas, que se prolongan en zigzag entre la nervadura central y elborde foliar. A medida que el minador se traslada, deja en la hoja un rastro enforma de serpentina, provocando el enrollamiento de la hoja y deteniendo sucrecimiento.Control cultural:Se deberá efectuar un estricto control del minador en plantas de viveros yefectuar una cuidadosa poda en plantaciones jóvenes atacadas.En plantaciones comerciales deberán evitarse las podas frecuentes queinduzcan brotaciones fuera de época.Control Biológico:En Bella Vista(Corrientes), los primeros parasitoides aparecieron 50 díasdespués de observar el primer ataque de minador; 3 meses después lamortalidad natural comenzó a notarse a campo. Predomina un ectoparásito quese alimenta de la larva El parásito deposita su huevo cerca de una larva crecidade minador; la larva del parásito se alimenta de la larva del minador desdeafuera hasta eliminarla; este proceso dura sólo 3-4 días, luego la larva delparásito forma una pupa negra (1,5 mm, visible a simple vista) de la que naceuna avispita amarilla (en estudio) que reinicia el ciclo
  30. 30. La colonización rápida de enemigos naturales es alentadora ya que a laintroducción y expansión de la plaga seguirá el asentamiento de la misma. Esteproceso podría ser demorado por el uso indiscriminado de productos químicosinadecuado que retardará la colonización de este tipo de enemigos naturales.Control químico.Es necesario efectuar controles químicos en viveros y quintas reciénimplantados, ya que ataques continuados pueden comprometer el crecimientoy la formación de la copa.Para aplicar un producto, por lo menos el 50% de las plantas deben estar enbrotación y con minas conteniendo larvas, ya que el control está dirigido a ellas(no a pupas ni adultos).Se debe considerar que la hembra elige los últimos 5 cm. del brote, con hojasde 0,1 a 3,5 cm para depositar los huevos. Si se pulverizan brotes grandes, laparte basal ya estará dañada.Las aplicaciones de insecticidas dirigidas a estado larval, preferentemente deacción sistémica o traslaminar protegen las brotaciones intensas. Convienealternar productos fitosanitarios con distintos modos de acción para evitarresistencia. En lo posible utilizar productos selectivos con menor efecto sobre lafauna benéfica. Los insecticidas utilizados para el control de esta plaga, debenser aquellos registradosProductos y dosis utilizados para el control del minador (Registrados anteel IASCAV)Otros Productos Usados en el Exterior para controlar Minador(*) TIENE EFECTO MUY PERJUDICIAL SOBRE INSECTOS BÉNEFICOSMoteado Negro (enfermedad)Afecta el valor comercial de la fruta por los síntomas que provoca: manchas dediferentes tipos y tamaño en la corteza. Produce caída de frutos a partir de lamaduración.El moteado negro o black spot ataca a diversas especies de citrus, sedeterminó que el agente causal es un hongo, se acostumbra a dar diagnósticosólo basándose en los síntomas.Las plantas jóvenes que no están muy atacadas pueden pintarse con pasta decobre ( 300 grs. en 1 litros) o Fosetyl-Alumninio (500 grs. en 1 litros) hastalograr la cicatrización.
  31. 31. Podredumbres de las raicillas:Síntomas: Amarillamiento de toda la copa y posterior muerte de la planta.Agente causal: Hongos del género Phytophthora. Ataca todas las especiescítricas. La enfermedad es más común en los dos primeros años de haberhecho la plantación definitiva.Tratamiento: No se recomienda aplicar ningún producto. Las plantas debenser eliminadas y al igual que la tierra antes de reponerlas.Manchas alternaríasSíntomas: Manchas castañas generalmente rodeadas de un halo amarillo.Defoliación en otoño.Agente causal: Hongo del género Alternaría.Especies cultivadas atacadas: Los portainjertos limón rugoso, lima derangpur y naranjo agrio.Tratamientos: Pulverizaciones cúpricas preventivas.Sarna:Síntomas: Verrugas y deformaciones de frutos y hojasAgente causal: Los hongos Elsinoe fawcettii y E. australis.Especies cultivadas atacadas: Todos, con excepción del pomelo, los frutosde mandarina, naranjas tardías y limón son los más atacados por la "sarna delnaranjo dulce". Las hojas y frutos de los portainjertos limón rugoso y naranjoagrio son afectados por la sarna del naranjo agrio.Momento de pulverización: En viveros deben pulverizarse cada semana.Productos recomendados: (dosis por 10 litros)Cúpricos, 15 grs, de cobre metálico. Ej. si elproducto comercial es de un 50% usar 30gramos.Benomil: 4 gramos de producto comercial(50% de principio activo).Metil tiofanato: 10 gramos de productocomercial (50% de principio activo).Tiram: 30 gramos del producto comercial(90% de principio activo).Captam: 20 gramos de producto comercial(80% de principio activo).Otros productos registrados para control desarna son: Carbendazin (polvo mojable),Clorotalonil, comabizet, ditianon, mancozeb,maneb, metiram, oxinato cúprico y zineb.Melanosis:Síntomas: Pequeñas manchitaselevadas y brillantes de color marrón,en hojas frutos y raíces.Agente causal: es el hongoDiaporthe citriEspecies cultivadas atacadas;Todos los citrus, el pomelo es el másatacado.Momento de pulverización: enviveros cada dos semanas.
  32. 32. Productos recomendados: (Dosis por 10 Litros)Cúpricos: 15 grs. de cobre metálico. Otros productos registrados para elcontrol de melanosis son: Carbendazim (polvo mojable ), clotalonil, comabiset,mancozeb, maneb, zineb y ziram.Cancrosis:Síntomas: cancros en hojas, frutos y ramitas. Desfoliación . Si la lesiones decancrosis son invadidas por bacterias del género Pseudomonas, se veránmanchas cloróticas concéntricas circulares y las lesiones se tornarán rojizas.Este síntoma es muy común en pomelo en otoño.Agente causal: Es la bacteria Xanthomonas campestris pv citri.Especies cultivadas atacadas: Todos los citrus. Las plantas jóvenes son lasmás atacadas. Entre los citrus plantados en la zona , los pomelos y lasnaranjas tempranas son muy atacados.Momento de pulverización: Viveros y plantaciones nuevas. debenpulverizarse cada 14 días en el; período de crecimiento (agosto / abril).Productos recomendados: (dosis por 10 litros). Productos cúpricos a 15 grs.de cobre metálico ( 30 gr. de producto comercial al 50 %) mezclados con 20 gr.de mancoreb. El agregado de Mancoreb al cobre es imprescindible paracontrolar las cepas bacterianas resistentes al cobre.Los productos cúpricos más efectivos son: Sulfato de cobre tribásicomicronizado (polvo mojable [PM]), oxicloruro de cobre micronizado (PM),Hidróxido de cobre micronizado (PM) y óxido cuproso micronizado (PM).Observaciones:Las lluvias con viento que ocurren en primavera favorecen eldesarrollo de la cancrosis. En los años en que estas lluviassean muy frecuentes el control será menos eficiente.Para un efectivo control de la cancrosis es imprescindible lainstalación de cortinas rompevientos en viveros y quintas.Las cortinas serán efectivas hasta una distancia de 10-15veces su altura, de acuerdo a la pendiente del terreno. Estosignifica que una cortina de árboles de 20 m de alturaprotegerá hasta los 200 - 300 m.Las cortinas deben ubicarse en todo el perímetro. Las másimportantes son las ubicadas en el sector sur y oeste decada lote.
  33. 33. Otras recomendaciones:Los viveros deben pulverizarse siempre, con productos cúpricos, en formapreventiva, para evitar y retrasar la aparición de las distintas enfermedades.10- CRÍA CASERA DE GALLINAS1- Cómo se inicia un plantel. y cómo encaramos la etapa de cría?Iniciamos un plantel mediante la adquisición de animales, ya sea las queaportamos a través del Pro-Huerta por intermedio del INTA o por adquisición enun comercio del ramo. En ambos casos hay que tener especial cuidado en loque al frío se refiere. Para tal fin nos organizamos de la siguiente manera:a) Buscar un lugar en el cual los animalitos irán a pasar susprimeros días de vida, el cual debe ser especialmente resguardado del frío.Podemos usar una caja de cartón corrugado como refugio, algunas botellasdescartables adaptadas como comederos, etc.; eventualmente podemos hacerun refugio con otros materiales.b) Otra alternativa es construir un alojamiento con un cajón de maderaforrados con cartones, papel de diario, sacos, etc.; para hacerlo másabsorbentes, y ponerle un comedero y un bebedero.Debemos mantener la temperatura alrededor de 32 grados, dicho nivelpodemos lograrlo con un fogón, un foco de 40 vatios, alguna pequeña lámparaa kerosén. Y recuerde que el enfriamiento es la causa más frecuente detrastornos en la etapa de cría.IMPORTANTE: Al recibir las pollitas de 1 día se debe poner en losbebederos agua templada con azúcar (10 gr./litro -2 cucharaditas de té)para su rápida hidratación.2- La etapa de Recría:
  34. 34. Esta etapa comprende el período de entre el 3er. y 5to. mes. es cuando lasaves están emplumadas y pueden resistir el medio ambiente sin calor artificial.Se las puede criar en cautiverio, semicautivas o directamente en libertad, estaúltima opción trae aparejado aumento de problemas en cuanto a lasenfermedades, predadores (aves de rapiña, zorros, perros, etc.), posibilidadesde robo y extravío.RECUERDE: Ofrecer alimentos en cantidad y calidad adecuados al igualque el agua limpia y fresca.3- Alojamiento:El alojamiento es el lugar definitivo donde los animales irán a pasar el resto desus vidas. El mismo puede ser hecho de materiales del lugar y que reúnaciertos requisitos para poder albergar a los animales.El gallinero puede contener o albergar hasta 20 gallinas siempre y cuandodispongamos por lo menos 20 metros cuadrados cercados para retener lasaves en semicautiverio.4- Equipamiento:Todo el equipamiento necesario para criar a las gallinas podemos hacerlo encasa, con ayuda de los integrantes de la familia, a un bajo costo y conmateriales de rezago.Para las primeras semanas de vida son útiles los comederos y o bebederosconstruidos con latas de aceites, dulce de batata y botellas descartables.RECUERDE: Las pollitas no deben meterse en los bebederos nicomederos respectivamente, de manera que no ensucien ni desperdicienel alimento y el agua.En cuanto a los Nidos, se los puede fabricar con un cajón de frutas o cualquierotro material, es importante a la hora de obtener huevos limpios y que no serompan. "Un solo nido será suficiente para 4 a 5 gallinas.Las gallinas tienen hábito de dormir en lugares elevados, es por eso quedebemos fabricarles un pequeño dormidero de madera con listones de 3 cm.de diámetro y a 30 cm. del suelo calculando más o menos 20 cm. de espaciopor cada animal.
  35. 35. 5- Cuidados de las aves:a) Preparación del alojamiento.Antes de dejar a las gallinas en el lugar definitivo es conveniente pintar con caly desinfectar el gallinero. Colocar paja o virutas en los nidos para evitar que loshuevos se rompan. También es necesario poner en el piso abundante cantidadde viruta para actúe como cama y de esta manera absorba la humedad.Podemos comenzar con unos 10 cm. de espesor y luego ir agregando hastallegar unos 15 a 20 cm, tener presente de ir removiendo 2 a 3 veces porsemanas. En sectores muy húmedos retirar la cama.b) Manejo de Luz.Las ponedoras deben recibir 14 horas de luz en forma constante durante el díapara poner huevos. En invierno los días no tienen 14 horas de luz, laproducción de huevos es casi nula. Para producir huevos regularmente, debeimplementar la luz natural con la artificial para alcanzar las 14 horas. Si se usaun candil, bastara calcular la cantidad de combustible diario para que semantenga encendido las horas necesarias, evitando que por olvidopermanezca iluminado toda la noche, puesto que alterar el período luz-oscuridad afecta la sincronización de la ovulación y por consiguiente la posturadiaria.RECUERDE: En invierno, cuando más caros y escasos son los huevos, elgasto de energía para iluminar sus gallinas, se paga con creces por labuena postura.c) Recolección de Huevos:Recoger los huevos del nido al medio día y al anochecer. Si permanecenmucho tiempo pueden romperse y las gallinas adquirir el mal hábito decomérselos. En tiempo de calor debemos visitar más seguido el gallinero yguardar los huevos en lugares frescos. Los huevos rotos deben ser biencocidos para evitar alguna eventual enfermedad al ingerirlos.d) Descarte:Una vez por mes revise sus ponedoras individualmente para detectar aquellasque dejaron de poner.
  36. 36. Características de una buena ponedora:• ABDOMEN PROFUNDO Y SUAVE.• EL PICO, LAS PATAS Y LA CLOACA ESTAN PÁLIDOS POR PÉRDIDADE PIGMENTO AMARILLO QUE LE CARACTERIZA ANTES DE INICIARLA POSTURA.• LA CRESTA Y BARBILLAS SON GRANDES Y DE COLOR ROJOINTENSO.Sanidad:NO OLVIDE...!!!a) Revise todos los días y separar las que tengan síntomas de enfermas.b) Eliminar ratas (trasmiten enfermedades y se comen alimentos)c) Revisar las gallinas para detectar posible presencia de piojos, en caso de serafirmativo se puede colocar cenizas en el nido o tratarles con algún producto debaja toxicidad.d) Mantener limpio el gallinero para así reducir los posibles riesgos deenfermedades y parásitos.Algunos consejos Prácticos:7 Alimentación:Al igual que el hombre o demás seres vivos, las gallinas necesitan comer bienpara poder lograr sus funciones, es por eso que debemos prestar atención entres categorías de alimentos para que de esta manera se puedan balancear ladieta correspondiente.Los grupos de alimentos se dividen en tres grupos:Alimentos Constructores: (Proteínas) fundamentales para el desarrollo de losmúsculos -carne- y la producción de huevosAlimentos Reguladores: (Vitaminas y .Minerales) previenen enfermedades. Elcalcio y el fósforo son indispensables para la formación de los huesos y lacáscara del huevo.Alimentos Energéticos: (Carbohidratos y Grasas) son los productores deenergía.Por tal razón debemos tener presente las tres categorías para que de estaforma podamos plantear una ración lo más sana y equilibrada posible.
  37. 37. Durante los dos primeros meses el consumo se calcula en 2 Kg. por pollita.Si se da calor, agua limpia y alimento balanceado durante este primer período,tendrá asegurado un buen comienzo para. las futuras ponedoras.Durante el período de recría, comprendido entre el 3er y 5º mes, las pollitas sepueden alimentar con cereales quebrados, restos de comida, pastos; hojas deverduras y semillas cocidas de habas, arvejas, soja, lombrices y otros insectos.Normalmente en este período el consumo de alimento será aproximadamentede 7 Kg. por pollita.A partir del 5 mes, momento en que el ave rompe postura hasta el final de suvida productiva una gallina come 100 gr. por día, de los cuales un mínimo de15 gr. de proteína son necesarios para producir un huevo.Los cereales como el maíz y el trigo por sí mismos no son alimentos completospara las ponedoras porque aproximadamente 100 gr. de dichos cerealescontienen apenas 10 gr. de proteínas de regular calidad.Por eso las gallinas; para balancear su ración, deben ingerir otros alimentosricos en proteínas como semillas de arvejas, porotos, soja, habas, insectos,lombrices de la propia huerta, restos de comida, etc.RACIÓN BÁSICA PONEDORA CASERA:Cada gallina en postura come alrededor de 30 Kg. de alimento por año.Disponiendo de excedentes de cereales y leguminosas de la huerta y teniendoen cuenta la fórmula "ponedora casera", deberá acopiar por año y gallina.Escoja bien susGallinasSi quiere tener buenas ponedoras comience a seleccionar sus gallinas cuandotengan 5 a 6 meses. No vale la pena tener gallinas de carne para sacarleshuevos. Cuando engorden hágalas en sopa. Hay tres maneras de escoger lasgallinas ponedoras. Primero por el tamaño, forma y salud, después por las
  38. 38. plumas, la calidad y la forma de mudarlas. Finalmente por los colores, sobretodo por la forma de perder el color de cada gallina.1. Sólo escoja animales sanos, grandes y bien desarrollados. Que tengan ojosprominentes, limpios y brillantes. Busque las gallinas con una cabeza redondacon cresta y barbilla bien desarrolladas y rojas, y una pechuga saliente ycarnosa. Las que tengan las patas, las orejillas y el pico amarillento. Sóloquédese con las más sanas y más desarrolladas.2. Las ponedoras se reconocen por su cambio de plumas. Estas emplumantemprano y tienen plumas sedosas y bien desarrolladas. Si nos fijamos durantela muda en las plumas de las alas, vemos que las malas ponedoras cambiansus plumas una por una.Las buenas cambian sus plumas en grupos de 3 a 5 plumas a la vez. Sonmejores las que cambian tres plumas en una sola vez. Esto se explica porquesi la gallina cambia sus plumas en grupos y no pluma por pluma, tiene unamuda corta y vuelve a poner en menos tiempo.Hay otra señal en las plumas que nos indica si es buena o mala ponedora: sitiene las plumas de las alas maltrechas o maltratadas, quiere decir que entra ysale mucho del nido para poner huevos, es una buena ponedora. Si uno se fijabien, las gallinas tienen diferentes colores: en el pico, en la cabeza y en laspatas, si usted cría gallinas puede seleccionar las mejores.A veces son patas blancas y a veces son patas amarillas. Las patas blancasson malas gallinas. Cuando la gallina pone, el color amarillo pasa a la yema delos huevos. El cambio del color amarillo, nos dice si la gallina está poniendo.Con un poco de experiencia y práctica podemos saber la cantidad de huevosque ha puesto cada gallina en su vida.". Como prueba general se revisa elfondillo.Las gallinas, que ponen bastante, tienen el fondillo húmedo y en forma dehuevo. Todas estas indicaciones son aproximadas pero eficaces.Si usted las usa con regularidad, verá mejorar su gallinero en poco tiempo y sinmucho gasto. Si el fondillo y los párpados están descoloridos, la gallina hapuesto unos 10 huevos, Si el pico tiene una tercera parte descolorida, la gallinaha puesto unos 15 huevos.Si tiene más de la mitad descolorida, ha puesto 25 huevos. Si está tododescolorido, ha puesto unos 35 huevos.Si el frente de las piernas está descolorido, ha puesto unos 180 huevos. Si laparte de encima de los dedos está descolorida, ha puesto unos. 175 huevos. Sila planta de las patas está descolorida, ha puesto unos 170 huevos.
  39. 39. 11) Cómo conservar las ramas de mandioca?Si las raíces se pudrieron por exceso de humedad, maneje la rama de lasiguiente manera:1- Retire las ramas a mano.2- Corte la rama por encima de la zona podrida por la humedad.3- Ubique las ramas alrededor del tronco de un árbol de copa grandePARADAS y enterrados 3 ó 4 centímetros.4- Aplique Sulfato de cobre Tribásico, (dosis: 40 gr. en 10 Litros de agua) yPerfektion (dosis: 10 cm cúbicos en 10 litros de agua), juntos mezclados en lamochila.5- Cubrir todo el montón con pasto seco.6 - En épocas de muchas lluvias, controle que no haya exceso de humedad.12) Importancia Alimenticia de las Plantas Hortícola.La alimentación humana que requiere de agua, proteínas, grasa e hidratos decarbono, también necesita de sales minerales y vitamina para completar lasnecesidades del organismo. Estos dos últimos elementos son proporcionadosprincipalmente por las hortalizas frescas y los gajos de frutas.Sales minerales y vitaminas, son el principal aporte que las hortalizas frescasofrecen al organismo, además del almidón, azúcares y proteínas que son lostres elementos básicos presentes en las hortalizas de difusión popular, comoser: papa, batata, arveja; porotos, etcétera.Muchas dolencias y trastornos generales del organismo tienen a veces suorigen en la carencia de vitaminas, por lo que conviene, desde todo punto devista, que en la dieta no falte en ningún momento el plato de hortalizasacompañando a los demás preparados.Aporte vitamínico de las hortalizas:Todas las hortalizas verdes y amarillas son ricas en vitamina A por ejemplo:espinaca, acelga, lechuga, escarola, repollo, zanahoria, zapallo, zapallito,perejil, tomate, etc.Las hortalizas y las frutas cítricas son fuentes de vitamina C y se puede decirque son los únicos alimentos que aportan abundante cantidad de esta vitaminallama tiescorbútica. Las hortalizas y frutas más ricas en vitamina C, son:pimiento, repollo, nabo, coliflor, papa, naranja, pomelo, mandarina, limón,etcétera.Todas las hortalizas ofrecen además apreciables cantidades de vitaminas delcomplejo B, que sumadas a las ofrecidas por los otros alimentos de nuestradieta: cereales, leche y derivados, huevos, etcétera, complementan la diarianecesidad de nuestro organismo.
  40. 40. Aporte mineral de las hortalizasLas hortalizas también proveen de calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio,elonuo de sodio (sal común) y otros minerales que sumados al aporte de losalimentos de origen animal complementan el requerimiento diario.Por último las hortalizas, al igual que las frutas, nos proporcionan fibrasindigeribles que activan el movimiento intestinal, manteniendo normal suevacuación.Formas de prepararlasCrudas: siempre lavadas cuidadosamente con agua abundante antes deconsumirlas.Hervidas: debemos tener en cuenta aspectos tales como:* Colocar las verduras en la olla cuando el agua ya está hirviendo.* Las verduras de hoja deben cocinarse con poca agua.Es suficiente con el agua del lavado que queda en las hojas sin escurrir, asíevitaremos que las vitaminas queden en el agua de cocción.* El agua en la que hemos cocinado las verduras puede usarse para prepararsalsas, hervir polentas, papillas, etcétera, ya que las vitaminas han quedadoallí.Fritas: previamente debemos pelarlas y secarlas con un repasador para evitarque los restos de agua al tomar contacto con el aceite provoquen salpicaduras.Asadas: podemos hacerlas a la parrilla, al horno o entre los brasas, teniendo laprecaución de provocar pinchaduras en la cáscara para evitar que revienten.Nuestro cuerpo es una exquisita combinación y armonía de órganos yfunciones. Ya que estamos constituidos por lo que comemos, vale la penaelegir los alimentos que nutrirán nuestro organismo.http://saenzpe.inta.gov.ar/Man-Pro-hurta/manual2.html
  41. 41. RED DE ACCION EN ALTERNATIVAS AL USO DE AGROQUIMICOSAbonos orgánicosSon sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetalo mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus característicasfísicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de cultivosdejados en el campo después de la cosecha; cultivos para abonos en verde(principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de laexplotación agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del procesamientode productos agrícolas; desechos domésticos, (basuras de vivienda, excretas);compost preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados.Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino queademás influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportannutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de estamanera se asegura la formación de agregados que permiten una mayorretentividad de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces delas plantas.Beneficios del uso de abonos orgánicosLos terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, locual puede agotar la materia orgánica del suelo, por esta razón se debenrestituir permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de losresiduos de cultivo, el aporte de los abonos orgánicos, estiércoles u otro tipo dematerial orgánico introducido en el campo.El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas alsuelo con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta prácticase distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos,con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el suelo. Eluso de los abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajocontenido de materia orgánica y degradados por el efecto de la erosión, perosu aplicación puede mejorar la calidad de la producción de cultivos en cualquiertipo de suelo.La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varia muchosegún la especie de animal, el tipo de manejo y el estado de descomposiciónde los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, enpromedio contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de vacuno.Otros abonos orgánicos son humus de lombriz, guano de isla, abonosverdes.
  42. 42. EstiércolLos estiércoles son los excrementos de los animales que resultan comodesechos del proceso de digestión de los alimentos que consumen.Generalmente entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina comoestiércol.La estimación de la cantidad producida por un animal puede hacerse de lasiguiente manera:peso promedio del animal x 20 = cantidad de estiércol/animal/añoLa calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y delmanejo que se le da a los estiércoles antes de ser aplicados.El contenido promedio de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7% P y 1,7%K.Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de lossuelos, particularmente cuando son utilizados en una cantidad no menor de10//ha al año, y de preferencia de manera diversificada.Para obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser fermentados, yde preferencia cuando el suelo está con la humedad adecuada.Guano de islaEs una mezcla de excrementos de aves marinas, plumas, restos de avesmuertas, huevos, etc., los cuales experimentan un proceso de fermentaciónlenta. El uso del guano de islas es conocido en América Latina desde hace másde 1500 años.Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su altocontenido de nutrientes, y puede tener 12% de nitrógeno, 11% de P y 2% de K.Se utiliza principalmente en los cultivos de caña, papa y hortalizas.Debe aplicarse pulverizado a una profundidad aceptable, o taparloinmediatamente para evitar las pérdidas de amoniaco. Puede ser mezclado conotros abonos orgánicos para aumentar su mineralización y lograr una mejoreficiencia.Humus de lombrizSe denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadasespecialmente a transformar residuos orgánicos y también a los que producenlas lombrices de tierra como sus desechos de digestión.La lombriz roja californiana (Eisenia foetida) se ha adaptado muy bien anuestras condiciones y está muy difundida en las diferentes regiones del país.
  43. 43. El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 2billones de bacterias por gramo de humus; por esta razón su uso es efectivo enel mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo.El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3t por año. Su uso sejustifica principalmente para la fertilización integral (orgánica-mineral) encultivos de alta rentabilidad, particularmente hortalizas. La forma de aplicaciónmás conveniente es localizar el humus en golpes entre las plantas o enbandas.La producción de humus de lombrizLa crianza y manejo de las lombrices en cautiverio, con la finalidad de obtenerel humus de lombriz, es una opción muy importante dentro del manejo integralde los sistemas de producción. La lombricultura es considerada como uno delos vectores que ayudan al proceso de reciclaje y generan un valor agregadode los recursos orgánicos de la chacra.Preparación de alimentoSe debe destinar una área especial para la preparación del compost-alimento.Esta debe ser también techada, al igual que las camas. Una relación adecuadaentre el área neta de las camas y el área requerida para preparación dealimentos es de aproximadamente 2 a 1; es decir, reservar para el área depreparación del alimento, la mitad del área neta de las camas. Si esta es de300 m2entonces hay que considerar para la preparación del compost-alimentouna área aproximada de 150 m2.Si queremos tener un criadero de lombrices, lo primero que debemos asegurares una fuente garantizada de estiércol a largo plazo. Con la instalación de uncentro de producción de ganado de engorde en el fundo, la disponibilidad deestiércol estará garantizado.El requerimiento de estiércol se estima en función al tamaño de la planta. Porejemplo para 300 m2 de camas, que van a producir 150 tm de humus por añose requieren 250 tm de compost-alimento y para poder preparar esta cantidadde alimento se requiere 175 tm de estiércol y 75 tm de paja o rastrojo decosecha (la relación es de 70% de estiércol y 30% de rastrojo en peso).Para obtener estas 175 toneladas de estiércol al año se necesitarían 23cabezas de ganado de aproximadamente 300 Kg. que estén permanentementeen el fundo.Cosecha de humusAntes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar «trampas», con lafinalidad de sacar la mayor cantidad de lombrices de los lechos. Las «trampas»son montones de alimento fresco que se coloca por el centro de los lechos amanera de un lomo, que es donde se van a colocar las lombrices, que después
  44. 44. recogeremos y colocaremos en otros lechos. Este proceso puede repetirsehasta 3 veces en una semana.Una vez que ya no quedan lombrices en las camas, todo este material quedalisto para utilizarlo como fertilizante orgánico en terrenos de cultivo. Es unproducto de color café-gris, granulado e inodoro.Lo que generalmente se hace luego, es cernir el humus de manera que quedeun producto fino, que se ensaca para su posterior utilización. Se recomiendapasar por una zaranda gruesa para «desterronar» a fin de presentar unproducto de mejor aspecto.CompostEs un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de residuosorgánicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajocondiciones controladas. Este abono también se le conoce como "tierravegetal" o "mantillo". Su calidad depende de los insumos que se han utilizado(tipo de estiércol y residuos vegetales), pero en promedio tiene 1,04% de N,0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se ha utilizadobasura urbana.Cuando se usa estiércol de vacuno estabulado (leche o engorde) existenriesgos de problemas por sales. En estos casos se debe utilizar una cantidadreducida de estiércol y abundante paja. Es muy apreciado en los viveros, pararealizar diversos tipos de mezclas con arena y tierra de chacra que sirven pararealizar almácigos de hortalizas, flores, arbustos o árboles.Efectos del compost en el suelo. Estimula la diversidad y actividad microbial en el suelo.· Mejora la estructura del suelo.· Incrementa la estabilidad de los agregados.· Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través delsuelo y el crecimiento de las raíces.· La actividad de los microbios presentes en el compost reduce la de losmicrobios patógenos a las plantas como los nemátodos.· Contiene muchos macro y micronutrientes esenciales para el crecimiento delas plantas.· Provoca la formación de humus, complejo más estable de la materia orgánicaque se encuentra sólo en el suelo y es el responsable de su fertilidad natural.
  45. 45. El proceso de compostajeLos materiales que podemos usar para la preparación del compost son:· Restos de cosecha· Desperdicios de cocina· Estiércol de todos los animales· Ceniza o calEstos materiales se acumulan en capas en forma intercalada; la primera capaestará constituida por restos de cosecha más los desperdicios de cocina, lasiguiente capa será de estiércol, luego otra capa de restos de cosecha y otracapa de estiércol y así sucesivamente formando una ruma o pila de 1,5 metrosde alto. Sobre cada capa de estiércol se puede colocar un puñado de ceniza ocal.Para lograr que los microorganismos trabajen eficientemente en el proceso dedescomposición se requiere suministrar aire para lo cual se debe hacer losiguiente:·Remover la pila del compost semanalmente.· Evitar que la pila o ruma sea demasiado grande, lo recomendable es 2m deancho y 1,5m de alto.· Regar para mantener una humedad optima (60-70% de humedad).· Ubicar la pilas de preferencia en la sombra.Consideraciones a tener en cuentaAl momento de instalar la compostera debe elegirse un lugar sombreado, encaso contrario la pila o ruma deberá cubrirse con paja o rastrojo con la finalidadde no perder la humedad, de este modo facilitar el proceso de descomposición.Para obtener un compost óptimo, es necesario garantizar una buenadescomposición de los materiales o desechos orgánicos, esto permitirá matarlas semillas de las malas hierbas, agentes patógenos, esporas de hongos ybacterias que causan enfermedades a las plantas cultivadas.Cuando se utiliza estiércol de vacuno estabulado existen riesgos de problemaspor sales, en estos casos se recomienda utilizar una cantidad reducida deestiércol y paja. Este compost es muy apreciado en los viveros, para realizardiversos tipos de mezclas con arena y tierra de chacra que sirven para realizaralmácigos de hortalizas, flores, arbustos y árboles.
  46. 46. El compost a utilizar debe ser homogéneo y no debe notarse el material deorigen que ha sido utilizado al inicio de la preparación, además debe tener unolor parecido a la tierra de los bosques y la temperatura en el montón no debeser diferente a la temperatura del ambiente.Cuando se usa el compost fresco los microorganismos del suelo explotan losnutrientes muy rápido y las raíces de las plantas pueden asimilarlasinmediatamente, de esta manera sólo se favorece a la planta pero no secontribuye a mejorar la estructura del suelo. En cambio, cuando el compost esmás viejo, los nutrientes, especialmente el nitrógeno, están fijados en lafracción húmica y los microorganismos del suelo tienen que explotarlalentamente y durante un tiempo más largo. Este compost es bueno paracultivos de largo periodo vegetativo y mejora la estructura del suelo.Aplicación del compostSe aplica al voleo, en el trigo, cebada, pasto, en la preparación de camas dehortalizas y en forma localizada en el cultivo de papa, maíz y frutales. Por lomenos debemos abonar el suelo con compost una vez por año, pero sitenemos cantidades pequeñas conviene aplicarlas varias veces al año. Esrecomendable que la cantidad aplicada no sea menor de 6 toneladas porhectárea (más o menos 3 palas por metro cuadrado). Las cantidades tambiéndependen de los cultivos que tenemos.Resulta conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo,pero hay que evitar enterrarlo a más de 15 cm. También podemos echar lamitad del compost en el momento de la preparación del suelo y la otra mitadaplicar en los huecos donde se planta o en las líneas donde de siembra.Compost mejorado – fosfocompostIncorporando roca fosfatada en la preparación del compost se lograincrementar el contenido de fósforo disponible para las plantas (P2O5) hasta 4veces; en proceso de hacer las pilas o rumas, luego de cada capa de estiércolhumedecido, se coloca una capa de roca fosfatada (15 kg), se repite el procesoen forma sucesiva, hasta completar una altura de 1,5 m, de esta manera seobtiene una producción de 2 t de fosfocompost (CIPCA-Piura).Requerimiento de compostDe acuerdo a las exigencias del cultivo, teniendo la disponibilidad de compost yla fertilidad del suelo, se recomienda aplicar las siguientes cantidades deacuerdo a los cultivos (cuadro 3).
  47. 47. Requerimiento de compost por cultivo:3 t/ha 6 t/ha 9 t/haAlfalfa, haba, Camote, zanahoria, Papas, maíz,arvejas, frijol, cebolla, ajo, trigo, cebada,trébol, tarwi. betarraga, yuca,frutales en general.arroz, zapallo,col, acelga,kiwicha y quinua.Fuente: IDMA, 1994Abonos verdesEl abonamiento verde es una práctica que consiste en cultivar plantas,especialmente leguminosas (como trébol, alfalfa, frejol, alfalfilla, etc.) ogramíneas (como avena, cebada, rye grass, etc.), luego son incorporados alsuelo en estado verde, sin previa descomposición, con el propósito de mejorarlas condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, restableciendo ymejorando su fertilidad natural. Es recomendable utilizar mezclas de cultivospara utilizar, los como abonos verdes, porque mientras las leguminosasaportan nitrógeno, las gramíneas mejoran el contenido de materia orgánica.Importancia de los abonos verdesAl descomponerse, los abonos verdes dan lugar a una serie de reaccionesbioquímicas que incrementan la actividad microbiana del suelo, fomentandouna mayor cantidad y diversidad de microorganismos, que se encarga de lamineralización de los elementos nutritivos. También, cuando son incorporadosal suelo, favorecen la actividad de los microorganismos como hongos ybacterias que descomponen la celulosa, las que a su vez refuerzan con sussecreciones la consistencia de los agregados del suelo, que son necesariospara el correcto equilibrio del agua y del aire en el suelo.Ventajas de la incorporación de abonos verdes al suelo Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, especialmente cuandoson incorporadas mezclas de plantas. Aumenta la disponibilidad de macro y micronutrientes en el suelo, en formaasimilable para las plantas. Permite elevar el pH del suelo principalmente por la acción de laleguminsas. Incrementa la capacidad de reciclaje y movilización de los nutrientes pocosolubles. Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Permite una buena cobertura vegetal, reduciendo la erosión. Favorece la actividad de los microorganismos del suelo. Favorece la restitución del fósforo y potasio al suelo. Genera también beneficios complementarios, por que pueden ser usadoscomo forraje y por la abundante floración de las plantas son aprovechados porlas abejas.Consideraciones para la instalación y manejo de los abonos verdes:
  48. 48. 1. Características deseables de los abonos verdesLas especies que se cultivan para abono verde deben llegar a producirabundante biomasa, es decir generar gran cantidad de raíces, tallos, hojas,flores, semillas, etc.; los cuales deben ser de fácil descomposición.Por esta razón se recomienda que estos cultivos tengan raíces profundas, lascuales, al alcanzar mayores profundidades del suelo, captarán los nutrienteslixiviados por el agua y que se encuentran en dichas capas u horizontes,llevándolos hacia la superficie y poniéndolos a disposición de las plantas.Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto periodovegetativo, se recomienda de dos a tres meses. Esta característica permitiráque el follaje del cultivo brinde una rápida protección al suelo, favoreciendo elcontrol de las malezas por efecto de sombreamiento.Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que estasplantas en sus raíces se asocian con unas bacterias llamadas Rhizobium,formando nódulos, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y ponerloa disposición de las plantas. Otros cultivos que pueden elegirse como abonosverdes, pueden ser aquellos que tengan afinidad con las micorrizas, que sonmicroorganismos que están presentes en el suelo y se encargarán de movilizarel fósforo, que es un elemento esencial para los cultivos.Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y desarrollarse bajocondiciones mínimas de humedad y fertilidad, es decir deben ser capaces dedesarrollar en suelos pobres. Asimismo, estos cultivos deberán aprovechar lahumedad residual del suelo y ser menos exigentes en agua.2. Mezclas de cultivos para abonos verdesLa mezcla de cultivos para abonos verdes generalmente dan mejoresresultados que un solo cultivo.Entre las principales ventajas tenemos: mayor resistencia a plagas yenfermedades, mejor cobertura del suelo y mejor enraizamiento en diferentescapas del suelo. Se recomienda asociar especies de plantas de diferentesfamilias (gramíneas, leguminosas, etc.), para obtener la mayor diversidadposible, de tal manera que se genere una abundante biomasa tanto en la parteaérea como dentro del suelo.Para una hectárea, se recomienda las siguientes mezclas:Para suelos con baja fertilidad: 7.5 Kg. de Vicia + 17.5 Kg. de avena.Para terrenos salinos, arcillosos y compactos: 2.5 Kg. de Melilotus + 2.0 Kg. derye grass.Para suelos medianamente fértiles: 2.5 Kg. de Melilotus + 5.0 Kg. de pastoelefante ó 4.0 Kg. de cebada.3. Descomposición de los abonos verdes

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