Partes de la camara reflex

3,040 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Partes de la camara reflex

  1. 1. PARTES DE LA CAMARA REFLEX
  2. 2. OBTURADOR <ul><ul><li>El botón de disparo siempre va acompañado del dial con las velocidades del tiempo en que estará expuesta la película a la luz. Las velocidades normalmente van de un “1” a “1000” e indican fracciones de segundo (1/x), es decir, 1/250, 1/1000 o 1/2 segundo, por ejemplo, aunque algunas máquinas fotográficas traen tiempos de exposición de 2 seg. o más. Siempre en todo obturador aparecerá una letra “B” que es la que nos interesa. Al dejar el obturador en esta posición la cámara permanecerá abierta todo el tiempo en que dejemos apretado el botón, lo cual, obviamente, es indispensable en astrofotografía. Para evitar las vibraciones que puede provocar la mano al apretar el botón, se debe atornillar al obturador un cable disparador, el cual tiene dos opciones: La primera es que al “disparar” el cable, este aprieta y suelta inmediatamente el obturador, por lo que esta posición es muy útil para todas las velocidades de la cámara, menos para la posición “B”. La segunda opción del cable disparador se obtiene girando un sistema de embrague que trae y que generalmente se reconoce porque es un anillo dentado. De esta forma la cámara estará “tomando la foto” todo el tiempo que queramos hasta que soltemos el embrague del cable. Siempre habrá vibraciones, por lo que es muy importante que el mecanismo de la cámara sea suave, aunque siempre se puede usar el viejo y conocido “sistema del sombrero”. </li></ul></ul>
  3. 3. ANILLO DE ENFOQUE <ul><li>Permite mover el objetivo hacia delante y hacia atrás para regular la distancia entre el objetivo y la película y así conseguir una imagen enfocada. El anillo viene graduado con números que van generalmente desde un 0,5 (1/2 metro) a infinito. Para astrofotografía usaremos siempre la posición en infinito, aunque es recomendable usar algún sistema de enfoque externo como una máscara de Hartmann. Como el anillo de enfoque viene en los lentes no nos preocuparemos de él cuando trabajemos en foco primario con un telescopio. </li></ul>
  4. 4. BOTON DE ASAJE <ul><li>Debemos colocar en el botón de asaje el ISO de la película que vallamos a usar: 200ASA, 1600ASA, etc. En fotografía normal con luz de día esto de suma importancia, ya que le sirve al fotómetro de la cámara para calcular el diafragma y/o la velocidad de obturación según la cantidad de luz ambiente. Pero para astrofotografía de larga exposición el botón de asaje no tiene ninguna utilidad práctica, ya que de hecho los fotómetros no nos sirven para nada. Solo se recomienda colocar el asaje de la película en el botón, para acordarnos que película estamos usando, porque suele suceder que ocupemos el mismo rollo durante meses. </li></ul>
  5. 5. DIAFRAGMA <ul><li>El anillo del diafragma de los lentes viene marcado con números que pueden ir desde un 1.4 a un 16, por ejemplo. Estos números indican la relación focal (f) en que está trabajando el conjunto cámara-lente, siendo las relaciones focales pequeñas como f/1.4 más luminosas. Si en un lente que está a f/2.8 necesitamos 30min para una astrofotografía, al siguiente paso que es f/4 necesitaremos el doble de tiempo para obtener el mismo resultado, es decir, cada paso que diafragmemos necesitaremos el doble de tiempo de exposición que en el paso anterior. Sin embargo es necesario siempre diafragmar uno o dos pasos para evitar todo tipo de aberraciones ópticas que son inherentes a los lentes, aunque esto conlleve tiempos de exposición muy largos. Existen lentes como los Canon FD 50mm f/1.2L, que son de una gran calidad y no es necesario diafragmar, pero, son de un precio elevadísimo. </li></ul>
  6. 6. PANTALLA DE ENFOQUE <ul><li>La mayoría de las cámaras están equipadas con pantallas de enfoque de tono mate, muy útiles para luz de día y objetos luminosos como la Luna y el Sol, pero no para objetos débiles como nebulosas. En astrofotografía se necesitan pantallas de enfoque que dejen pasar una buena cantidad de luz. Para las cámaras con visores intercambiables existen pantallas de enfoque especiales para astrofotografía que dejan pasar hasta un 400% más de luz, haciendo el enfoque mucho más fácil. Recordemos que la cámara debe ser lo mas mecánica posible y el enfoque no escapa a esto ya que debe ser manual. Al enfocar un objeto como por ejemplo una estrella, se debe hacer a medio camino entre el centro del visor y la orilla de este, por que algunas pantallas de enfoque son ligeramente cóncavas. </li></ul>
  7. 7. ESPEJO <ul><li>El espejo de una cámara réflex es lo que se levanta cuando apretamos el obturador, dejando pasar la luz a la película. Esta acción mecánica es muy abrupta y producirá vibraciones que se traducirán en una imagen movida, por lo cual algunas cámaras vienen con un sistema para levantar y fijar el espejo antes que se abra la cortinilla. Esta es una característica importante pero no es indispensable, aunque hay que tener en cuenta que por la reciprocidad de las películas, las vibraciones y movimientos indeseados quedarán impresos con mayor facilidad en los primeros instantes de la toma. </li></ul>
  8. 8. LENTES <ul><li>La calidad de los lentes es elemental en astrofotografía, ya que al exponer durante tiempos prolongados estos empezarán a arrojar una serie de problemas inherentes a la óptica, los que quedarán finalmente plasmados en la imagen. Este defecto se llama “aberración óptica” y el tipo y cantidad de aberraciones que tenga un lente dependerán de su calidad. Generalmente los lentes de la misma marca que las cámaras ofrecen buenas cualidades, aunque, por supuesto, no exentos de problemas. </li></ul>
  9. 9. TIPOS DE ABERRACIONES : <ul><li>-ABERRACION ESFERICA </li></ul><ul><li>-VIÑETEO </li></ul><ul><li>-ABERRACION CROMATICA </li></ul><ul><li>-COMA </li></ul><ul><li>-ASTIGMATISMO </li></ul><ul><li>-CURVATURA DE CAMPO </li></ul><ul><li>-DISTORSION </li></ul>
  10. 10. -ABERRACION ESFERICA <ul><li>Se debe a que no es posible a que los rayos de luz que pasan por el borde del lente se unan en el mismo foco que los que pasan por el centro, produciendo imágenes de estrellas no puntuales y borrosas. En los lentes se evita colocando dos cristales diferentes y en los espejos se evita haciendo el centro más hondo. También es posible atenuar la aberración esférica diafragmando. </li></ul>
  11. 11. -VIÑETEO <ul><li>El viñeteo es la disminución, generalmente en forma radial, de la iluminación desde el centro hacia los bordes de una fotografía, traduciéndose en bordes más oscuros y que afecta mayormente a las esquinas con perdida casi total de información. Su formación tiene que ver con el ángulo de incidencia de la luz, la relación focal y la apertura del lente. A mayor ángulo de incidencia de la luz, menor relación focal (f/ luminosos) y mayor abertura del diafragma del lente, mayor será el viñeteo.Se puede corregir de dos formas: La primera tiene que ver con modificar alguno de estos tres aspectos; evitar luces incidentes sobre el telescopio o lente o diafragmando. La segunda posibilidad es eliminar el viñeteo digitalmente usando programas para el tratamiento de fotos, como photoshop, por ejemplo. A diferencia de la aberración esférica, el viñeteo no produce imágenes deformadas. </li></ul>
  12. 12. -ABERRACION CROMATICA <ul><li>Este tipo de aberración se muestra normalmente como bordes coloreados alrededor de una estrella, causado por que no pasan todas las longitudes de onda por el mismo foco del lente. La luz de longitudes de onda más cortas (azul) es más curvada que la luz de longitudes de onda más largas (rojo), por lo que la luz azul hace foco más cerca del lente que la luz roja. Hay dos tipos de aberración cromática: La axial y la lateral. Solo se puede solucionar este problema usando lentes acromáticos, que son lentes de dos piezas de cristal con índices de refracción distintos, que corregirán este problema en las ondas azul y verde. Los lentes apocromáticos están hechos de tres o más elementos y corregirán el problema en todas las longitudes de onda. Los lentes apocromáticos suelen ser extremadamente caros. Los espejos no presentan ningún tipo de aberración cromática. </li></ul>
  13. 13. -COMA <ul><li>Es en la cual la imagen de una estrella se deforma y toma el aspecto de la cola de un cometa que se extiende hacia los bordes de la foto. Se puede corregir diafragmando. </li></ul>
  14. 14. -ASTIGMATISMO <ul><li>Aberración en que la luz de una estrella no es enfocada en un punto, sino en líneas en forma de cruz. Se corrige variando la curvatura del lente. Normalmente todos los objetivos fotográficos son anastigmáticos. </li></ul>
  15. 15. -CURVATURA DE CAMPO <ul><li>Esta aberración es debido a que la imagen es proyectada por un lente curvo sobre la superficie plana de la película, lo que se traduce en que los bordes de esta imagen se enfoquen en un plano distinto al de la parte central. Los lentes deben venir corregidos para esta aberración. </li></ul>
  16. 16. -DISTORSION <ul><li>Es la alteración de la forma o las proporciones en una imagen o, dicho de una forma más simple, es la incapacidad de un lente de reproducir un objeto cuadrado produciendo alteraciones en las líneas paralelas. Esta aberración se debe a que la escala de reproducción varía progresivamente del centro a los bordes. Sin embargo la distorsión no afecta la nitidez y contraste de una imagen, sino la fidelidad de ella. Si la escala aumenta desde el centro a los bordes la distorsión es positiva (o de cojín) y si disminuye es negativa (o de barrilete). Por último la distorsión puede hacernos pasar un mal rato cuando queremos hacer una composición de imágenes tomadas con distintos lentes, si alguno tiene distorsión estas imágenes no coincidirán . </li></ul>
  17. 17. TIPOS DE LENTES: <ul><li>-NORMALES </li></ul><ul><li>-GRAN ANGULARES </li></ul><ul><li>-TELEOBJETIVOS </li></ul><ul><li>-ZOOM </li></ul><ul><li>-OJO DE PEZ </li></ul>
  18. 18. -NORMALES <ul><li>Van de 40 a 55mm. Los de 50mm ofrecen un campo similar al del ojo humano. </li></ul>
  19. 19. -GRAN ANGULARES <ul><li>De 28 a 35mm que abarcan un campo que va de los 60º a los 180º, por lo que son muy usados en fotografía de gran campo. </li></ul>
  20. 20. -TELEOBJETIVOS <ul><li>De 135mm a 500mm y más, nos ofrecen un campo de hasta 31º, por lo que usan para fotografías de objetos más definidos. Los teles vienen con la distancia focal fija. Los telescopios se pueden considerar como teleobjetivos de gran distancia focal. </li></ul>
  21. 21. -ZOOM <ul><li>Las que un mismo lente nos da distancias focales intermedias que van desde los 28mm hasta los 200mm o más, pero se debe tener en cuenta que la calidad óptica del zoom es inferior a los de los teleobjetivos. En este último punto es recomendable que las distancias focales del zoom no sean muy extremas la una de la otra (Ej. 35 - 200mm) ya que la calidad será aún menor. </li></ul>
  22. 22. -OJO DE PEZ <ul><li>De 5 a 18mm, tienen un ángulo visual extremadamente grande: 180º y más, por lo que su uso en astrofotografía tiene un aspecto más bien artístico. </li></ul>
  23. 23. ALGUNOS TERMINOS RELACIONADOS <ul><li>-APLANATICA: Lente que ha sido corregida de aberración cromática, aberración esférica y coma. </li></ul><ul><li>-PARABOLOIDE: Espejo de superficie curva como una parábola. Un paraboloide está exento de aberración esférica. </li></ul>
  24. 24. FIN <ul><li>Realizado por: </li></ul><ul><li>- Jennifer Fernández Ferreira </li></ul><ul><li>- Johanna Lada Fueyo </li></ul>

×