1. Lección 1: Generalidades sobre la Administración

2. • CAPÍTULO 1 DE 10
INFORMACIÓN Y CONSEJOS SOBRE EL MODELO, TEJIDO Y COMPLEMENTOS.
Para la confección del vestido rociero, se necesita tener unas nociones básicas de costura.
Vamos a utilizar las medidas de una talla 40, aunque esta, puede modificarse en los patrones
bases, aumentando y disminuyendo, en función del tallaje deseado.
El coste del vestido será de unos 40 euros aproximadamente, también variará en función de
donde se compre la tela y complementos. También dependerá de la calidad o variedad de
complementos que se desee (vivos, flecos, borlas, bies, tiras de volantitos, etc೦), y de
donde se adquiera el tejido y complementos. Yo particularmente, compré el tejido en RIBES
Y CASALS (Atocha) y todos los complementos en PONTEJOS (Sol) Madrid. El modelo que he
escogido para este curso es el siguiente
:
Vestido entero con corte por encima de la rodilla, con cuatro volantes de capa entera en la
parte inferior y sin mangas. Escotado en pico en delantero y espalda. Forrado la parte
superior del vestido. Bies de algodón den todos los volantes, sisas y escotes. También, es
opcional, puede llevar enaguas en la parte inferior, esto hace que se realcen más los
volantes, pero no es imprescindible, sobre todo si es la primera vez. La tela será a elegir,
tanto en color como en el género de la tela aunque yo recomiendo, si es la primera vez, un
algodón porque es más fácil de coser y de manejar la tela y los volantes quedan más
armados y con volumen. Pero la desventaja, es que es un tejido más costoso que un crep. La
desventaja de un crep es que es una tela que se escurre mucho al confeccionarla y para una
primeriza, se necesita mucha paciencia, pero las ventajas que tiene un crep es que el vestido
queda con mucha caída, los volantes con mucho movimiento, es el tejido de moda en los
vestidos rocieros de los últimos años, es más ligero (pesa menos que en algodón) y es
bastante más económico.

3. La tela, procurar que sea doble de ancho, mínimo de 1,50m. Ya que se aprovecha mejor la
tela.
A continuación voy a detallar todo lo que se necesita para la confección del traje rociero.
• Patrón base hasta la rodilla (por encima) Delantero y Espalda.
• Tejido para vestido rociero 6m. (doble ancho)
• Tela blanca de algodón para forrar parte superior y para hacer enaguas, Si se quiere, 1m.
doble ancho mínimo 1,50m. si solo es para el forro. Con enaguas, 2m.
• Cremallera 50cm. (para espalda)
• 3 Bobinas de Hilos (para vestido, bies y forro). El color del hilo para el Bies, debe ser
exactamente igual, para que el pespunte no se vea demasiado y la bobina tiene que ser
mínimo de 500metros ya que son muchos metros de pespunte.
• Bies de 1cm. De tergal. 20m. (El que ya viene planchado o doblado).
NOTA: El color del bies, está en función de los tonos del vestido, por ejemplo, si la tela es
roja, como fondo y con lunares u otro motivo en tono amarillo, lo ideal sería el color amarillo
para el bies, así resaltan más el bies y los volantes. La fotografía que se muestra al principio,
es un modelo parecido al que vamos a confeccionar, solo que el nuestro tiene 1 volante más
y todos van en línea recta y el de la foto tiene una línea ascendente por delante. Este modelo
es más aconsejable para el segundo modelo que confeccionéis.
CAPÍTULO 2
CONSTRUCCIÓN PATRÓN BASE
Si no se tienen nociones de patronaje, sacar un patrón base de cualquier revista de patrones
(Patrones, Burda, etc...). Sacar un patrón de cualquier vestido recto y hasta la rodilla. Si
puede ser que tenga las pinzas de espalda y delantero en rombo para evitar que sea más
complicada su confección. Se sacará el patrón sin las mangas, y el escote da lo mismo porque
después se modificará.
A continuación voy a exponer un patrón base correspondiente a la talla 40.

4. CAPÍTULO 3
TRANSFORMACIÓN PATRON BASE
Una vez que tenemos listo el patrón base, lo cortamos por las líneas, también las pinzas y ya
empezamos a transformarlo. Vamos a dar más escote, tanto delante como por detrás.
Haremos los hombros más estrechos. Si es corto, lo alargaremos hasta la medida de nuestra
rodilla, (por encima). Y si es demasiado largo, lo acortaremos. A continuación muestro un
ejemplo de cómo se haría.

5. Se corta por las líneas y se reserva para cuando se pase a la tela.
CAPÍTULO 4
PATRÓN FALDA VESTIDO
Es la falda que va unida al vestido y en donde van a ir los volantes cosidos. Esta falda es de
capa entera, puede ser de media capa pero tendría menos vuelo. El largo será desde la
rodilla, por encima, hasta el tobillo. Preparamos un papel de patrón y empezamos hacer la
falda. Si se quiere, se puede hacer solo un patrón y éste, nos servirá para delantero y
espalda.

6. Una vez cortadas las dos piezas, se marca con lápiz o bolígrafo las líneas por donde irán los
volantes y así pasarlo luego a la tela. He puesto 13 cm. Como referencia. Si los volantes
miden 18cm. Quiere decir que a partir del segundo volante, se verán 5cm. De volante en
cada fila.
CAPÍTULO 5
PATRÓN VOLANTE
Vamos hacer un patrón de volante de capa entera (disco) y este patrón nos servirá para
cortar todos los volantes, ya que todos tienen la misma altura.
Cogemos un papel de patrón que mida, mínimo, 70cm. X 70cm. Marcamos una línea recta en
la mitad del papel y marcamos el centro de la recta. Marcamos 17cm a cada lado de la recta

7. (a partir del centro marcado). Desde el centro de la Línea, marcamos otros 17cm. Hacía
arriba y otros 17cm. Hacía abajo. Volvemos a marcar, desde el centro de la recta, otros 17cm
pero en diagonal a la recta inicial, de manera que parezca que vamos hacer una especie de
estrella. Esto es para hacer el círculo superior del volante Intentamos unir con rayas todas las
líneas que hemos hecho de 17cm. Y así lograr un círculo. Lo siguiente es marcar el largo del
volante, 18cm. A partir de los 17 cm. , NO DEL CENTRO DE LA LÍNEA INICIAL. Y vamos
haciendo rectas de 18cm por todo el contorno. Luego intentamos unir con rayas todas las
rectas para hacer el círculo inferior del volante. Se corta el papel por las líneas de los dos
círculos y ya tenemos el patrón del volante hecho.
Este volante, una vez abierto, medirá 1m. Aproximadamente, esto quiere decir que para una
fila de volante, de las cuatro que vamos a tener, si el contorno de la f ila donde irá el volante,
mide 2,50m. Necesitaremos 2 volantes y medio para esta fila. Por eso es importante marcar
las filas en la falda donde irán los volantes, para luego medir y saber cuantos volantes
necesitaremos en cada fila.
CAPÍTULO 6
CORTAR VESTIDO Y FORRO
Se coloca la tela en una superficie grande, limpia y lisa. Se dobla la tela por la mitad (a lo
largo, costura con costura) y la parte del revés de la tela, tiene que quedar por fuera.

8. Colocamos el patrón delantero en el doblez de la tela y se fi ja con alfileres, para que no se
mueva la tela al pintarla y cortarla. Se marca con la tiza alrededor de todo el patrón (menos
la parte central ya que está en el doblez de la tela) y también se marcan las pinzas del pecho
y abdomen. Se coloca el patrón de espalda en la orilla de la tela pero a unos 6-8 cm. Ya que
llevará una costura para la cremallera. Se fija con alfileres y se marca con jaboncillo todo el
patrón y pinza. Y ya se empieza a cortar a unos 4cm de las líneas marcadas, en sisas y
escotes, a unos 2cm.
Para cortar el forro, se hacen los mismos pasos que hemos hecho con el vestido.
Una vez cortado todo, se empiezan a pasar los hilos flojos por todas las líneas marcadas, se
cortan después y ya tendremos marcado todo el vestido para empezar a unir las piezas y
coser las pinzas. Se une delantero con espalda, se hilvanan todas las pinzas y se hilvana la
costura de espalda, dejando 50cm. Sin hilvanar ya que ahí irá la cremallera. Se prueba para
saber si está bien de talla, si es así, se empiezan a quitar los hilos flojos y ya se empieza a
pasar a máquina. Los mismos pasos se hará con el forro del vestido.

9. Una vez terminadas las dos piezas (vestido y forro), se unen ambos. Ponemos del derecho el
vestido y del revés el forro, de manera que cuando se vea el forro por dentro del vestido,
siempre se verá el derecho del forro y no se verá ninguna costura. Metemos el forro por
dentro del vestido y lo fijamos con alfileres por las sisas, escotes y zona de cremallera,
también el bajo, y se hilvana todo para cuando se ponga la cremallera y el bies en sisas y
escotes no se muevan las dos piezas. Lo siguiente es poner la cremallera, se hilvana y se pasa
a máquina. A continuación se puede poner el bies en sisas y escotes (también se pueden
poner flecos, borlas etc.., pero el bies es lo más sencillo para principiantes.)
CAPÍTULO 7
CORTE Y CONFECCIÓN DE FALDA VESTIDO
Si nos da la tela, pondremos el patrón totalmente abierto y así evitaremos pasar los hilos
flojos ya que de esta manera se marca todo el patrón. Se pone el patrón en la tela, se fija con
alfileres y se marca con jaboncillo o tiza. Hacemos los mismos pasos para hacer la otra pieza.
Una vez marcado todo, se corta a un centímetro la zona de las costuras y a medio centímetro
el círculo superior y por la misma línea, todo el bajo.
Aquí muestro un ejemplo de cómo se colocaría/n el/los patron/es.
Cuando estén cortadas las dos piezas, se extienden en una superficie y se empiezan a marcar
las líneas por donde irán los volantes cosidos. Sólo hay que marcar tres filas ya que el primer
volante irá en el borde superior. Es aconsejable marcar con alfileres y pasar después un
hilván para que se vea por ambos lados de la tela. Una vez marcado, se mide bien cada fila

10. para saber qué volantes vamos a necesitar en cada fila. Ya se explicó en la lección 5. En la
primera fila, aproximadamente, se necesitará un volante ya que este contorno mide unos
100cm. Creo que para este modelo, se necesitarán, unos ocho volantes más o menos. Se
pueden poner más centímetro por fila, de 40 a 80 centímetros, más o menos, y se fruncen, y
así quedan los volantes con más vuelo, pero entonces se necesitarían más volantes y nos
daría un poco más de trabajo, por lo que no aconsejo a primerizas.
Una vez hecho todos los pasos anteriores, se unen las costuras con alfileres, se hilvana y se
pasa a máquina. Después se pone el bies en el filo inferior de la falda. El bies que se ponga,
deberá de ser el mismo que lleven todos los volantes. El bies es muy fácil de poner ya que, al
estar planchado y doblado, nada más que hay que meter el filo de la tela, fijarlo con alfileres
e hilvanarlo y ya pasarle un pespunte del mismo color del bies.
NOTA: Antes de poner los volantes a la falda, se aconseja unir la falda al vestido con un
hilván y probárselo (con los zapatos que se vayan a utilizar con el vestido) para asegurarse de
que el largo está bien. El vestido debe de quedar un poco por encima del tobillo ya que el
último volante queda a unos 10-12 centímetros más largo que el vestido. Si quedara corto o
largo el vestido, no importa porque con el último volante podemos jugar, subiendo o
bajando mas de su línea marcada.
CAPÍTULO 8
CORTAR Y UNIR VOLANTES
Una vez que ya sabemos los volantes que vamos a necesitar, pasamos a cortarlos en la tela.
Aconsejo cortarlos enteros (en discos) ya que así nos ahorramos el trabajo de marcar la otra
mitad, de esta manera queda todo el disco marcado. Lo único que después hay que hacer
una recta en un lado de cada volante y cortar para poder unir uno con otro. Para un volante
como el de este modelo, necesitamos un cuadrado de 70x70. Por lo cual si la tela tiene un
ancho mínimo de 1,40m., nos dará para cortar 2 volantes enteros en horizontal (como
muestra el dibujo). En el caso de que se necesitaran 8 volantes, con un patrón sería
suficiente. Ponemos el patrón, lo fijamos con alfileres y lo marcamos con el jaboncillo o tiza y
así con el resto de volantes. Se marcan las rectas (en un lado solo de cada volante) y ya se
cortan por la misma línea en el círculo más grande y a medio centímetro en el círculo
pequeño. Cuando estén todos los volantes cortados, se abren por la recta marcada
anteriormente y vamos ordenándolos según los que necesitemos en cada fila. Si en la
primera fila necesitamos solo un volante, se marca como el primero, el segundo, si
necesitáramos 1 volante y medio, cortamos medio volante, lo unimos por las costuras y lo
marcamos como el segundo y así el resto de los volantes. Es aconsejable dar unos
centímetros más a cada fila (15-20cm.) para evitar que nos falte al ir poniéndolos en la falda,
es preferible que nos sobre un poco porque se pueden hacer pincitas, a que nos falte y tener
luego que ir empalmando volante.
Cuando ya estén todos los volantes preparados y cosidos, empezamos a poner el bies a
todos los volantes y ya estarán listos para colocarlos en la falda.

11. CAPÍTULO 9
UNIR VOLANTES A LA FALDA
Empezamos a poner el volante más pequeño, el primero, empezando desde arriba. Se une la
parte superior del volante con la parte superior de la falda. La parte interior del volante debe
de tocar con el derecho de la falda, se une con alfileres y se hilvana todo el contorno, si
sobrase algo, se hacen pliegues o tablitas. Y ya se pasa a máquina.
El segundo volante se cose de manera distinta, cogemos el volante y lo ponemos del revés la
tela, de manera que veamos el revés de la tela y colocamos la parte superior del volante, en
la línea marcada para este volante, coincidiendo derecho con derecho y el volante, su parte
inferior (la parte del bies) en dirección hacía el primer volante puesto, hacía arriba. De
manera que cuando lo cosamos, le damos la vuelta y no se verá ningún pespunte. Y así se
coserán el resto de los volantes. Se fija primero con alfileres, se hilvana y se pasa a máquina.
Una vez puesto los cuatro volantes, ya tendremos la falda completa y lista para unirse al
vestido.

12. CAPÍTULO 10
COSER FALDA AL CUERPO
Si se quisiera enagua, (que es opcional y no aconsejable para el primer traje) en el gráfico
muestro un ejemplo de cómo se podría hacer. El bajo de la enagua se hace una bastilla y en
el volante se puede poner un bies. Y el volante de la enagua debe de quedar a unos 5-10
centímetros más corto que el último volante del traje rociero. Esto hace que realce más el
último volante. Una vez hecha la enagua, se une en su parte superior con la parte superior
de la falda de volantes, se mete la enagua por dentro de la falda y se une derecho de la
enagua con revés de la falda, se fija con alfileres y se hilvana. Y ya se monta al vestido como
se muestra en el gráfico. Se une de la misma manera que se unieron los volantes 2º,3º y4º.
Se mete el cuerpo del vestido dentro de la falda, coincidiendo las orillas de ambas pi ezas y
tocando derecho del vestido con revés de la falda. La parte inferior de la falda debe de estar
en dirección a los hombres del vestido.

13. Una vez finalizado, se quitan todos los hilvanes y ya estará listo para disfrutarlo. Suerte y
deseo que salga bien. En el próximo curso, enseñaré como se hace un traje para la danza del
vientre (es mucho más fácil).
Temario
Cursos Enviados

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16. que aprendáis hacer patrones con vuestras medidas. Una vez halladas vuestras medidas,
iniciamos el trazado del patrón base del delantero, teniendo en cuenta lo siguiente: Las medidas
que habéis tomado son justas, tenéis que sumarle una talla más de holgura osea 4 cm en el
contorno.
Contorno de busto justo 84 cm.
Contorno de busto holgado 88 cm.
Aplicamos la misma proporción a cintura y cadera.

17. Baby escolar:DIY
septiembre 5, 2014 By Gema 1 comment NIÑOS
Baby escolar:DIY
septiembre 5, 2014 By Gema 1 comment NIÑOS

18. Hola chicas!!!! Este es un baby para los pequeñines…… muy fácil de poner al no llevar botones, el
escote y los puños están rematados con goma, en el delantero lleva un gran bolsillo para poner sus
pinturas. Es muy fácil de confeccionar y puedes llevar a tu bebé a la guarde con un baby hecho por
mamá.
CONSEJOS:
- Los tejidos recomendados para hacer el baby escolar son vichy o algodón.
- Los patrones llevan costuras a 1 cm y bajos, son terminados.
- Esta en las tallas de 6 meses a 5 años.
- En el blog hay una tabla de medidas para que la compruebes con la del niño. Tabla de medidas.
- Dificultad: Facíl.

19.  Género: 1,20 m, este consumo es para talla de 5 años. El tejido lo puedes encontrar en mi tienda
haz<< click aquí >>
 Género del bolsillo: 25 cm
 Goma: 1,5 m de larga.
 Hilo.
 Tijeras.
 Alfileres.
PATRÓN DEL BABY.
Baby escolar:DIY
septiembre 5, 2014 By Gema 1 comment NIÑOS

20. Hola chicas!!!! Este es un baby para los pequeñines…… muy fácil de poner al no llevar botones, el
escote y los puños están rematados con goma, en el delantero lleva un gran bolsillo para poner sus
pinturas. Es muy fácil de confeccionar y puedes llevar a tu bebé a la guarde con un baby hecho por
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- En el blog hay una tabla de medidas para que la compruebes con la del niño. Tabla de medidas.
- Dificultad: Facíl.
VÍDEO TUTORIAL DEL BABY ESCOLAR.

21. COMPRA EL PATRÓN EN MI TIENDA
MATERIALES
 Género: 1,20 m, este consumo es para talla de 5 años. El tejido lo puedes encontrar en mi tienda
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 Género del bolsillo: 25 cm
 Goma: 1,5 m de larga.
 Hilo.
 Tijeras.
 Alfileres.

22. PATRÓN DEL BABY.
Las piezas que lleva son:
- La pieza 1 es el delantero, cortar 1 vez de género ( esta a la mitad).
- La pieza 2 es la espalda, cortar 1 vez de género ( esta a la mitad).
- La pieza 3 es la manga, cortar 2 veces de género ( encarados).
- La pieza 4 es el bolsillo, cortar 1 vez de género ( esta a la mitad).
- La pieza 5 remate escote, cortar 1 vez de género ( esta a la mitad).
- La pieza 6 es el afinado del bolsillo, cortar de papel o cartón.
DIBUJO TÉCNICO

23. Este es un producto de AulaFacil S.L. - © Copyright 2000
10) COMBINACIONES-ENAGUA CORTADAS CON EL
PATRON DE BASE, ENTALLADO.

24. octubre 18, 2009
Trazado del patrón base espalda.
noviembre 5, 2013 By Gema 15 comments APRENDE HACER
PATRONES

25. Hola chicas!!! Lo prometido es deuda, así que hoy os traigo paso a paso
elpatrón base espalda para cuerpos entallados. Hace unas semanas os
mostraba el base delantero y como me pedisteis la espalda aquí esta.
También he hecho una tabla de medidas industrializada por si la queréis
usar como referencia o para consultar medidas, pero si los patrones son
para vosotras hacerlo con las vuestras. Os aconsejo que saquéis vuestras
bases a cartón para cuando hagáis transformaciones sea más rápido.

26. PATRÓN BASE ESPALDA POR ORDENADOR.
Cuando tengáis hecho el delantero y la espalda encarar las sisas y
comprobar que es un recorrido continuo.

27. Fijaros en la muñeca para saber por donde tenéis que tomaros las medidas.
TABLA DE MEDIDAS

28. Espero que os resulte útil, el próximo patrón que veamos sera la manga.
TRAZADO DEL PATRÓN BASE ESPALDA.
TABLA DE MEDIDAS.

29. Cualquier duda que tengáis, podéis encontrarme
en: facebook, twitter, youtube…
UN BESO A TOD@S
Quizás también le interese:
Trazado del patrón base delantero.
Trazado da la manga base.
Pantalón de cuadros escoceses: DIY
Linkwithin
Parte de atrás: se une la espalda con el costadillo y se corta por la cintura. En la parte superior se dibuja la pieza
para cortarla en tul o encaje.
Parte de adelante: cerrar la pinza. Marcar la altura de la combinación y dibujar la distancia del encaje. Desviar la
pinza a la unión de la pieza superior. La falda se divide del cuerpo cortándola por la cintura, formando punta en
la parte de adelante.
EXPLICACION Y DEMOSTRACION PARA EL CORTE DE COMBINACIONES-ENAGUA CON EL PATRON
DE BASE, ENTALLADO.
Espalda: en el patrón de base, se marca la altura de la combinación como también la forma y distancia del
encaje.
En la parte inferior, lo mismo que en el costadillo, se aumentara el vuelo según la moda.
Delantero: cerrar la pinza, marcar la altura de la combinación y trazar el dibujo que forma la pieza destinada al
encaje, desviando la pinza de la unión de la parte superior.

30. En el encaje se le hace una pinza para acentuar la forma del pecho. A la parte inferior se le aumentara la
amplitud según el modelo.
SECCION PARA CABALLEROS.
En esta sección vamos a tratar lo referente al corte de las principales prendas de vestir para caballeros.
Deseamos proporcionar a nuestras alumnas, lo que representa completar su instrucción en todo lo que abarca el
arte del vestido de ambos sexos.
Aunque, naturalmente, las prendas de vestir para caballero difieren notablemente de las de señora, nuestras
alumnas no hallaran dificultad alguna para cortarlas, ni precisaran enseñanzas especiales que varíen el método
racional y sencillo que venimos explicando en el curso de este conjunto de lecciones practicas, que orienten
hacia la perfección a nuestras alumnas y lectoras.
Más sobria la indumentaria masculina y presentándose menos que la femenina a la fantasía, puede, sin
embargo, el buen gusto revelarse en la elegancia al cortar esta clase de prendas.
Como hemos dicho al comenzar la sección de trajes de estilo sastre para señora, es necesario poner una gran
atención al tomar y aplicar las medidas, ya que cualquier diferencia, por pequeña que sea en los puntos vitales
de la prenda, puede malograr totalmente el resultado.
Los presentes dibujos demuestran el modo adecuado de tomar las principales medidas que se precisan para
cada prenda, lo que debe hacerse en el orden anotado.
DIBUJOS Y EXPLICACION DEL PATRON DE BASE APRA MANGAS DE ESTILO SASTRE.
1º Trazar un rectángulo que tenga la medida de largo total, dándole de ancho, la mitad de la medida de
contorno del brazo, más seis centímetros.
2º Marcar una línea vertical en el centro del rectángulo.
3º Desde la parte inferior aplicar las medidas: largo del codo y largo por debajo del brazo, trazando una
horizontal a la terminación de cada medida.
4º Aplicar la mitad del ancho conveniente en la parte inferior de la manga, subiendo la línea cuatro centímetros
en la parte de adelante.
5º Dibujar la curva de adelante de la manga, aumentando un centímetro en la parte superior y entrando tres en
la altura del codo.
6º Hacer una línea inclinada a cuatro centímetros de la parte superior hasta el punto del codo y al trazar la línea
de atrás se aumentara un centímetro en la parte superior.
7º Dibujar la curva superior desde adelante, pasando por el centro y bajando tres centímetros en la parte de
atrás. Seguidamente se trazara la curva del bajo-manga, todo de acuerdo al dibujo.
A la línea que corresponde adelante se le aumenta un centímetro y medio, trazando después otra línea a la
misma distancia hacia adentro para desviar la costura.
La pieza del bajo-manga se pasara a otro papel por medio de la rodaja.

31. DEMOSTRACION GRAFICA Y EXPLICACION PARA CORTAR EL PATRON DE BASE DE CHALECO, PARA
CABALLERO.
ESPALDA: Comenzar el dibujo en el orden de la numeración de las medidas; aplicar éstas bien exactas y hacer
los ángulos rectos.
Primera medida: trazar una línea vertical que tenga la medida del talle de la espalda.
Segunda medida: en la parte inferior de la línea del talle, se traza una línea horizontal que tenga como longitud
una cuarta parte de contorno del busto.
Tercera medida: a la terminación de la medida del busto, se traza una línea vertical con la medida de altura del
costado.
Cuarta medida: aplicar la mitad de ancho de los hombros desde la línea del talle, en dirección y altura de la línea
del costado.
Quinta medida: a la terminación de la medida de los hombros, aplicar la de altura del sobaco.
Sexta medida: en la parte superior de la línea del talle, se da una sexta parte de la medida de el contorno del
cuello.
Unir el punto del cuello con el del sobaco, trazando sus correspondientes curvas.
En el ángulo inferior aplicar una cuarta parte de la medida de cintura, mas de dos centímetros.
De la cintura hacia abajo aumentar el largo necesario.
DELANTERO: este dibujo se hará igual que el de la espalda, pero en sentido inverso.
Aplicar la medida del talle de adelante y una sexta parte de la medida de contorno del cuello en ángulo superior.
Trazar la línea del hombro y curva del sobaco.
Aumentar dos centímetros al centro de adelante para el abrochado.
De la cintura hacia abajo se agregan unos ocho centímetros adelante y se traza una línea en disminución al
costado para dar la forma en la parte inferior del chaleco.
Finalmente marcar la pinza de dos centímetros de profundidad.
La escotadura del cuello y sobacos, cruzado y terminación de la parte inferior, variara según el modelo a
realizarse.
De la cintura hacia abajo, se marca el largo proporcionado al que se ha dado en ese mismo sitio en la figura de
la espalda.
EXPLICACION DEL CORTE DE CHAQUETAS PARA CABALLERO.
El trazado que figura en la página siguiente se empieza en la misma forma que el chaleco, con diferencia de que
la espalda y el delantero, ese dibujan unidos.
1º Se traza una vertical que tenga el largo total de la chaqueta; en esa línea aplicar las medidas de talle de la
espalda, altura del costado y altura de la cadera.
2º Marcar las cinco líneas horizontales en el siguiente orden: una en la parte superior y otra en la inferior, para
continuar con la del talle, altura del costado y altura de la cadera.
3º En la línea horizontal superior se dará la mitad de la medida de contorno del busto, mas tres centímetros y a
su correspondiente altura se le aplicara la mitad de la medida de contorno de la cadera, aumentándole también

32. a ésta tres centímetros. Unir por medio de una línea recta, la medida de contorno del busto con la de contorno
de cadera.
4º Trazar en el centro del dibujo, la línea de altura del costado y en la línea horizontal que determina dicha
altura, aplicar desde el talle en dirección al costado, en la espalda y en el delantero, la mitad de la medida de
ancho de los hombros.
5º Desde la medida ancho de los hombros trazar la de altura del sobaco.
6º Formar el escote del cuello. En las dos líneas del ángulo superior derecho, se aplicara la sexta parte de la
medida contorno del cuello y al trazar la curva para formar el escote, se quitaran tres centímetros a la línea
vertical y se aumentaran en la horizontal.
7º Trazar las líneas del hombro prolongándolas dos centímetros en el sobaco, procurando que la del delantero
tenga la misma medida que la correspondiente a la espalda.
8º Formar las pinzas de la cintura, de dos centímetros de profundidad, entallando más o menos según la medida
de contorno de la cintura y la moda de actualidad.
9º Aumentar unos tres centímetros para el abrochado de las chaquetas rectas y ocho para los modelos de forma
cruzada y además lo necesario para las solapas; dibujar éstas marcando primeramente el doblez desde una
tercera parte del escote hasta el primer botón.
10º Dibujar el cuello y la solapa según el modelo elegido.
DUBUJO DEL PATRON DE BASE PARA EL CORTE DE CHAQUETAS PARA CABALLERO
DIBUJO DE PATRON DE BASE, PARA PANTALON, HASTA LA RODILLA PARA CABALLERO.
Dibujo Nº 1. Parte de adelante: trazar un rectángulo que tenga una cuarta parte de la medida de contorno de
la cadera por el largo de la medida de entrepierna de adelante.
Desde R hasta S se le da una sexta parte del ancho del rectángulo y la misma medida se aplica desde R a C,
trazando la curva que indica el dibujo.
Se marca el centro entre S y M y desde este punto se traza una línea perpendicular y se le aplica la medida de
largo hasta la rodilla.
En la inferior, se le aplica la mitad de la medida de contorno de la rodilla, o bien el ancho que se desee, según
esta demostrado por medio de rayas.
Dibujo Nº 2. Parte de atrás: desde S a N se le da dos veces la distancia que mide entre S y R, bajando dos
centímetros al trazar la curva, y desde este punto se traza una línea hasta la rodilla, dándole la forma del dibujo,
y aumentando dos centímetros en la parte inferior.
Desde el punto C, apoyado en la línea del centro, se traza una inclinada, aplicándole desde el punto E, la medida
de entrepierna, descontándole previamente la distancia que se ha dado en la parte delantera. A la línea inclinada
de la parte superior se le da la cuarta parte de la medida de contorno de la cadera, trazando a su terminación la
línea de costado hasta la rodilla, aumentando dos centímetros de ancho en ese lugar.
Con la rodaja traspasar a otro papel la parte que corresponde atrás.

33. Relacionado
8) PATRON DE BASE CON PINZA EN EL HOMBRO Y EN LA CINTURA
7) ESTUDIO PARA DIBUJAR BOLEROS Y CHAQUETAS DE CORTE RECTO
6) PATRON DE BASE RECTO, CON PINZA EN EL COSTADO
Posted by proyectochique
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