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  • 1. EL DISCO MANTENIMIENTO Y CRIA Manuel Sanchis Nuñez Y Antonio Martínez Chincolla Sociedad Acuariofila Valenciana Mayo 2.012
  • 2. Introducción: Desde hace unos años, ya no es tan complicado, el mantener en nuestros acuarios un bonito grupo de discos, dando ese aspecto majestuoso que solo un animal del estilo de los Symphysodon, puede dar. Espero que este pequeño y humilde artículo, lejos de ser una lección del tema por lo menos sirva para aclarar dudas e intentar que el que tenía algún reparo para empezar con estos hermosos animales se anime a instaurarlos en su acuario. Me parece que primero, tendríamos que saber algo más de él. Historia y localización: Fueron descubiertos por el Dr. Johan Jacob Heckel en 1840, el fue uno de los responsables de que el rey de los acuarios llegara a nosotros. Posteriormente el Dr. Pellegrin en 1902 descubrió y describió al Symphysodon Aequifasciatus, que a su vez se subdivide en el Symphysodon axelrodi. Podemos localizarlos en los afluentes de rio Amazonas, donde las aguas son tranquilas, con numerosos escondites entre las ramas sumergidas, donde el grupo se puede guarecer de los grandes depredadores que habitan en este rio.
  • 3. Comportamiento: En la naturaleza este magnífico pez no está en la parte superior de la cadena alimenticia del rio, por lo que necesita un entorno con escondites y zonas donde mimetizarse (por eso de las rayas verticales de su cuerpo cuando esta estresados y o asustados) como troncos caídos dentro del rio o la parte sumergida de los arboles, muy típicas de la selva inundada. Viven en grupos gregarios y jerarquizados donde está clara la posición de cada uno, siendo guiados generalmente por una pareja dominante. El agua suele ser algo turbia y de un color amorronado producido por los taninos de los troncos y las hojas, la materia orgánica en descomposición da a su vez el grado de acidez a la que están acostumbrados. Ya en nuestros acuarios, los peces disco se comportan (incluso después de tanto cruce y manipulación genética) similar que en la naturaleza, son gregarios, jerárquicos y miedosos, pero si se encuentra alguna diferencia sustancial, ahora si son los reyes, los que están en la cúspide de la escala alimenticia (están en esa posición por lo que explicaremos algo más adelante). Parámetros y decoración en el acuario: Para mantener en al acuario a nuestros discos tenemos que tener en cuenta, algunos factores cruciales para ellos. 1º estado fisicoquímico: PH: entre 6 y 7,5 Gh: 12 aproximadamente Kh: inferior a 4 Temperatura: no es conveniente tenerlos por debajo de 28º
  • 4. Iluminación: tenue Decoración: tendremos que tener en cuenta su procedencia y su comportamiento. Será en general un acuario con troncos (cuidado con los que tienen salientes y aristas afiladas) algunas Echinodorus y algo de Valisneria les vendría muy bien, por lo demás tener siempre en cuenta su comportamiento asustadizo y con tendencia a escapar en estampida. Otros inquilinos; Cuando tengamos discos tenemos que pensar qué clase de peces serán los más compatibles con ellos, Tenemos una gran variedad en los dos extremos, nunca pondremos ciclidos mayores o iguales a ellos, no pondremos peces muy rápidos ni agresivos, porque no nos engañemos los discos son ciclidos pero un poco flojos con otros de su mismo tamaño y nunca y digo nunca, pondremos escalares con discos, tenemos dos razones de peso, La primera son extremadamente competitivos a la hora de comer, por lo que el disco no comerá, se debilitara, le bajara sus defensas y deteriorara su sistema inmunológico , con lo que enfermara más rápido de lo que imaginamos, siempre oiréis “ pues yo tengo discos y escalares y no les pasa nada” puede darse algún caso de que un disco sea un competidor digno ante un escalar pero por regla general NO y segundo el escalar es propenso a padecer rápidamente enfermedades que el supera rápidamente pero que el disco no, el enfermara dejara de comer y se debilitara se estresara y casi seguro que termine en desastre. Mi recomendación es que si os decidís a tener discos, procurar poner en concordancia todos los compañeros y los elementos del acuario. Algunos de esos compañeros serian, un cardumen de tetras, algún ancistrus, algunos otocinclus y un buen grupo de coridoras. Alimentación: Podremos alimentar a nuestros discos con mucha clase, entré comerciales, preparados por nosotros y vivos. De los comerciales tenemos los congelados, con gran diversidad de clases y los deshidratados como los granulados que son los más indicados para ellos, aunque yo les mezclo al 50% comida granulada y escamas, porque tengo más inquilinos, no solo a ellos.
  • 5. En el apartado del alimento vivo, está el tubifex, la dafnia, los gusanos de tierra , la artemia , etc., para mí el único alimento vivo que se puede recomendar y dar a los discos sin miedo a transmitirles parásitos ni bacterias es la Artemia salina, por ser un crustáceo que vive como su nombre indica en aguas saladas. El resto de los alimentos vivos citados viven en zonas o aguas dulces con infinidad de bacterias, parásitos y materia orgánica (muchas veces en descomposición como donde vive el tubifex), podríamos darle a algún animal que no coma bien y o que necesite estimulo (y siempre que esté en un acuario de cuarentena/hospital) tubifex o dafnia, hasta que recupere peso y los ánimos de comer, posteriormente lo desparasitaremos antes de introducirlo con el resto de discos. Pero para mí el alimento rey es la papilla casera, cada aficionado tiene distintas formulas pero a mí me funciona muy bien la siguiente: -Un corazón de ternera (pasado por la picadora del carnicero previamente y aplastada en una bolsa y congelado) -½ kg. de filete merluza (congelada) 1 kg. de mejillones (congelada) -200 grs. De gambas peladas (congelada) -800 grs de espinacas (congelada) -2 zanahorias (cocerlas un poco, la textura será cuando se pueda aplastar con el tenedor) -1 kiwi -2 ajos muy machacados 1 cucharada de café de pimentón dulce 1 bote de guisantes cocidos Lo picaremos por separado y lo iremos poniendo en una fuente para posteriormente mezclarlo muy bien, con ayuda de una cuchara y con nuestras manos (poneros guantes de goma, la mezcla está muy muy fría). La mezcla la iremos metiendo en bolsas medianas de 18*25 más o menos y las aplastaremos hasta que tengan un espesor no superior a 5 m/m. Las meteremos en el congelador apiladas una encima de otra. La dieta que les doy a los míos normalmente es: A medio día, granulado con escamas y por la noche 5 días a la semana papilla y entre estos cinco intercalo dos días larva roja de mosquito.
  • 6. Reproducción: Una de las cosas que más satisfacen y fascina de estos peces es su reproducción y el orgullo que supone para el aficionado llegar a tener en su acuario un grupo de discos adultos criados con su esfuerzo, sin importar lo más mínimo si son turquesa, pigeones, Malvor, o cualquiera de las clase nueva que son frecuentes actualmente en los comercios. Lo primero para criar nuestros peces disco será escoger a los reproductores, tenemos distintas formas de hacerlo, la primera y más segura seria comprando una pareja sexada en el comercio, pero aparte de los precios elevados que cuestan dichas parejas, corremos el peligro y no sería la primera vez de que nos den dos machos o dos hembras, porque nos han dado una pareja pero en ese caso solo de dos, puede pasar que después de comprar nuestra ansiada pareja una semana después de introducirla en el acuario, encontremos una puesta, en ese caso nuestra ilusión se pone por los cielos, comprobando posteriormente que los huevo pasados un par de días se ponen todos blancos, bueno, nos decimos que es la primera y que no están listos, y una semana después nos encontramos con otra puesta, con el mismo resultados dos días después todos los huevos blanco, esto se repite demasiadas veces, ¿que está pasando? sencillamente nos han vendido dos hembras, que se encelan igual ponen huevos las dos pero claro esta no son fecundos, a y los machos está claro que huevos no pondrán pero sí que pueden llegar hacer los bailes del cortejo reproductivo y darnos a la confusión. Una de las mejores formas de formar una pareja estable, seria comprando unos 7 o 9 ejemplares de unos 9 a 10 meses y ponerlos en un acuario, pasados entre 3 a 6 meses veremos cómo un par de discos se separan del resto y empiezan una especie de baile, se acercan uno a otro de frente y cuando están paralelos se baja cada cual hacia abajo como buscando comida, tiemblan uno junto al otro, también suelen tener momentos de enfrentamiento poco prolongados. Si realmente tenemos intención de criar y no únicamente de ver el proceso de apareamiento, puesta de huevos y posterior eclosión de las crías, tendremos que prepararnos para este fin. 1º ACUARIO: Dispondremos de un acuario cuadrado de unos 50 X 50 a 60 X 60 pero no con mucha altura 40 cm. sería suficiente, si la pareja es de color muy claro como pigeones o alvinos, procuraremos pintar todas las paredes menos el frontal, de un color claro para que los alevines reconozcan lo antes posible a los padres y no se desperdiguen por todo el acuario, con el posterior nerviosismo de los padres y el peligro de que devoren toda su progenie, o mueran de inanición buscando su primer alimento.
  • 7. 2º FILTRACIÓN: Tenemos muchas donde elegir, pero para mí los más adecuados son dos, el primero seria simplemente un acuario de cuarentena, con un difusor y un calentador, ventajas, los alevines no serán adsorbidos por el filtro y no se crearan zonas de bacterias, desventajas, tendremos que cambios muy a menudo el agua, por lo menos tres veces diarias y la alimentación tiene que ser muy controlada. Pero creo que el sistema más idóneo será un acuario con un calentador y un filtro de esponja y un difusor. De este modo, si tenemos el cuidado de hacer todos los día un cambio de agua al mismo tiempo que sifonamos los restos de comida y la esponja la enjuagamos una vez por semana en esta misma agua, no tendremos ningún problema a la hora de criar. La única precaución será reducir el caudal de aire que llega al filtro el día de la puesta y que no se lo aumentaremos hasta dos días de la natación libre de los alevines, no reduciremos el del aireador. EL AGUA: Como hablamos de Valencia y aunque nos pese tenemos un agua, bastante mala (excepto para las paellas), muy cargada de cal y nitratos, tendremos que como mínimo mezclarla con agua filtrada por un aparato de agua de osmosis. Los parámetros más adecuados son: Temperatura entre 28 a 30 grados PH de 6,5 a 7,2 Conductividad no superior a 300 micro-siemenss Empezaremos con encontrar por medio de los antes descritos una pareja, y la introduciremos en nuestro acuario de cría con el mismo agua de donde vengan. Que posteriormente iremos cambiando para lograr los parámetros idóneos, Los dejaremos tranquilos durante un tiempo realizando los cambios de agua y dándoles una alimentación variada y rica en proteínas. Cuando empecemos a ver que la pareja reacciona bien a su nuevo entorno, colocaremos en un borde del acuario la superficie de puesta, que no es necesario que sean los típicos conos que todos vemos en las fotos de las revistas, sirve cualquier superficie vertical o con algo de inclinación que sea resistente y que no desprenda elementos que puedan estropear el agua, que iremos poniendo en el centro del acuario al trascurso del día y esperaremos
  • 8. al día de la puesta (PACIENCIA MUCHA PACIENCIA) que puede ser al día siguiente o a los tres meses. Pero un día a la atardecer más o menos, nuestros peces empiezan la puesta, primero veremos cómo empieza a pasar la hembra con el ovopositor muy cerca de la superficie de puesta y que poco a poco el macho se coordina con ella para que sean casi al mismo tiempo, cuando están coordinados la hembra empieza a depositar sobre la superficie del cono, tubo de PVC, o cualquier otra superficie, los huevos alineados uno junto al otro y casi al mismo tiempo el macho pasa fecundándolos. Terminada la puesta los padres permanecerán muy cerca de ellos abanicándolos, para que no se pose nada encima de ellos, y para que no les falte el oxigeno, si algún huevo no estuviera fecundado y empezara a hongarse, los padres lo quitarían para que perjudicaran al resto, en este momento NO daremos alimento a los padres hasta que las crías no naden libremente por lo menos el primer día, si viéramos que hubieran muchos huevos hongados, podríamos añadir al agua algunas gotas de azul de metileno, para evitar en lo máximo posible, la contaminación entre ellos. Que inconvenientes podemos encontrarnos, en este proceso. 1º que el macho no fecunde los huevos después de repetidas puestas, retiraríamos al macho y lo sustituiríamos por otro. 2º que alguno de los padres se coma los huevos, para esto pondríamos un protector de huevos que fabricaremos con una malla metálica de unos 5 milímetros de calado, que colocaremos delante de la puesta no más de 1
  • 9. centímetro de ella para que los padres puedan abanicarla y que tengan contacto visual pero sin llegar a poder tocarlos (aquí tendríamos que añadir casi seguro azul de metileno, porque es muy raro que estén todos los huevos fecundados y como los padres no podrán quitarlos, deberemos intentar que el agua este lo mas desinfectada posible. Desde este momento dejaremos una luz constantemente encendida hasta que separemos a las futuras crías de sus padres. Transcurridas unas 60 horas los huevos eclosionaran y los alevines quedaran sujetos por una especie de ventosa que tienen en la cabeza que les permite estar anclados a la superficie de puesta mientras absorben el saco vitelino, en este paso comprobaremos como los padres cambian a las crías de sitio más de una vez, alguna vez los alevines se sueltan de la superficie y caen al fondo del acuario, rápidamente los padres los cogerán y depositaran de nuevo en su sitio Otras 60 horas después los alevines empiezan a nadar libremente, al principio los padres cogerán a las crías con la boca y los volverán a escupir a la superficie de donde se han soltado, hasta que todos naden, este es el momento en el que todos los esfuerzos se dan como buenos, cuando contemplamos a todos los alevines junto a sus padres, es la estampa que todo aficionado a los discos quiere ver por primer en su acuario. Los alevines empezaran a picotear a los padres y comer un mucus que segregan a trabes de de las escamas, trascurridas unas horas alimentaremos a los padres fijándonos en que estén tranquilos y que tengan la situación controlada, después de un par de horas de alimentar a los padres sifonaremos y cambiaremos el 50% de agua y al día siguiente limpiaremos todos los cristales y sifonaremos los resto cambiando otro 50% del agua, tras esto seguiremos con la rutina normal de los cambios de agua. Tenemos que procurar que durante el tiempo de cría, la alimentación de los padres sea variada y rica en proteínas, para que se repongan del esfuerzo de la reproducción. Empezaremos a ver que cuando los padres sospechen el menor peligro empezaran como a tener como una especie de espasmos, no os preocupéis es la forma que tienen de decirle a su prole que se acerquen lo más posible a ellos para que puedan protegerlos. Al cuarto día de la natación libre empezaremos a introducir pequeñas cantidades de artemia salina recién eclosionada para que las cría empiecen a alimentarse de ellas, pasados los días veremos que los alevines empiezan cada vez a separarse más de los padres para cazar a las artemias, y pasados no menos de 10 días podremos separar a las cría de los padres. Si vemos que tanto los padres como las crías están perfectamente y que pueden seguir juntos podremos alargarlo algunos días más.
  • 10. Enfermedades: Dentro de las comunes podemos encontrar ODINIUM PUTREFACCIÓN DE LAS ALETAS ENFERMEDAD DE LAS BRANQUIAS EXAMITA Y PARASITOS INTESTINALES Pueden padecer muchas otras, pero tendríamos material suficiente para un único dosier. Antes de empezar todos los tratamientos se cambiara el 50% del agua del acuario como mínimo, siempre el agua que cambiemos tendrá los mismos parámetros fisicoquímicos que la que sustituyamos en ph, dureza, temperatura y retiraremos el carbón activo si el tratamiento se le tiene que añadir al agua. Terminado el tratamiento si no se indica lo contrario, realizaremos un cambio del 50% y filtraremos con carbón activo nuevo.
  • 11. ODINIUM Producido por un protozoo denominado Piscinoodinium. SINTOMAS: La piel se les torna turbia como espolvoreada de azúcar glasé, se les pegan las aletas pectorales que están opacas, se rascan contra los objetos del acuario y muchas veces dan pequeños arranque convulsivos. TRATAMIENTO: Para mí el más efectivo es el sulfato de cobre, es el más barato y el que mejor resultado me ha dado Hacer una solución madre con 1 gramo en un litro de agua de osmosis. Para acuarios con graba y una dureza dentro de lo normal: El tratamiento será de 7 a 10 días y bajo ninguna circunstancia se dejara sin terminar el tratamiento incluso si consideramos que los animales están curados, al 4º día les cambiaremos un 40 % del agua, sifonando. De la solución anterior añadiremos los tres primeros días 2ml. por litro del acuario cada día y el resto 1 ml. por día. Terminado el tratamiento cambiaremos el 50% del agua y filtraremos atraves de carbón activo. Si el acuario es de enfermería o cuarentena, con agua blanda rebajaremos a la mitad la dosis. Durante el tratamiento airearemos bien el acuario.
  • 12. PUTREFACCIÓN DE LAS ALETAS Es una enfermedad producida por bacterias, principalmente por Mixobacterias, Pseudomonas y dándose también el caso de Aeromonas spp. SINTOMAS: Los extremos de las aletas empiezan a corromperse después de una sensación de engrose del borde de las mismas. Después de deshilacharse se quedaran al descubierto los bordes de los radios y si no tomamos cartas en el asunto terminaran por convertirse en simples muñones, sin dejar rastro de las aletas. TRATAMIENTO: Si los animales comen, le proporcionaremos tres veces al día durante tres días papilla a la que habremos añadido 10 miligramos de oxitetraciclina (una pastilla por cada 100 gramos). En último caso añadiremos al agua del acuario 50 miligramos por litro del mismo, 3 días seguidos, cambiando el 100% del agua cada 24 horas. ENFERMEDAD DE LAS BRANQUIAS Tenemos dos variantes: 1ª la producida por parásitos que trataremos más adelante y la 2ª por bacterias (Mixo bacterias branquial) encontramos Citophaga y Flavobacteria y en estados avanzados Aeromonas, Pseudomonas, etc. Estas bacterias suelen darse en acuarios superpoblados y descuidados, con materia orgánica en descomposición y con concentraciones grandes de amonio. SINTOMAS: Los peces tienen dificultades respiratorias, suben a la superficie boqueando, tienen las branquias muy abiertas y con excesiva mucosidad, crecimiento anormal del tejido branquial y pueden producir muerte por asfixia.
  • 13. TRATAMIENTO: Lo primero es hacer dos cambios de agua consecutivos en menos de 3 horas del 40% cada uno, después trataremos con antibiótico de amplio espectro la terramicina o tetraciclina a razón de 10 miligramos por litro del acuario al día de 6 a 12 días, cambiando el 15% de agua diaria. Dentro de los productos comercializados podemos encontrar Furanace, con unos resultados de gran éxito. EXAMITA Una de las enfermedades que todos hemos oído hablar alguna vez es la examitosis, “tengo discos con gusanos en la cabeza” nunca más lejos de la realidad esos supuestos gusanos no es más que la pus resultante de la infección producida por flagelado denominada examita. SINTOMAS: Idéntico al anterior, con la diferencia de esos agujeros en la cabeza y muy raramente en los costados del animal, dichos agujeros son producidos cuando el flagelo pasa del tracto intestinal al flujo sanguíneo, la mayor fuente de propagación de la enfermedad es causada por las heces expulsadas, y que se propaga rápidamente por el agua del acuario. TRATAMIENTO: idéntico al tratamiento de parasitos (parásitos flagelados)
  • 14. PARASITOS Veremos dos grupos, los ectoparásitos y los endoparásitos, de los primeros los que se pueden localizar en el exterior de nuestros peces, se encuentran entre otros muchos: Gyrodactylus: Afecta especialmente a la piel, aletas y raramente a las branquias. Dactylogyrus: Parasito de las branquias, aunque es más frecuente verlos en los ciprinidos (barbos, culis, killis, etc). Diplozoon: parasito de las branquias. Banedenia: Afecta a la piel y los ojos. SINTOMAS: Se rascan contra los objetos, se oscurecen y cuando afecta a las agallas los síntomas son los mismos que con las baterías, boquean, suben a la superficie y abren excesivamente las branquias, la diferencia es que el tejido branquial no aumenta de tamaño. TRATAMIENTO: Se utilizan los baños más o menos prolongados. Tripaflavina: 10 miligramos por litro 24 horas. Agua oxigenada: 15cc por litro 5 minutos. Sal común (sin yodar): 15 miligramos por litro 20 minutos. De los internos son tantos que necesitaríamos un dosier muchísimo más amplio que este para hablar solo de ellos, siendo estos los responsables de muchas muertes entre nuestros discos. PARSITOS INTERNOS (ENDOPARASITOS) No es extraño y sobre todo si tratamos con animales salvajes, encontrar en el fondo del acuario algún trozo de algo parecido a una tira de silicona translucida, o tallo de planta en descomposición, pero no siempre son las cosas lo que parecen y puede ser ni más ni menos que el trozo desprendido de una Tenia que esta aojada en el intestino de alguno de nuestros peces.
  • 15. SINTOMAS: Adelgazamiento del disco incluso cuando no pierda el apetito. TRATAMIENTO: La buena noticia es que es relativamente fácil eliminarlas. 1 pastilla de PARAQUISTE en 100 gramos de papilla, dos o tres comidas un único día, será suficiente. Al día siguiente encontrareis un gusano largo, plano y blanco en fondo del acuario. PARÁSITOS FLAGELADOS Normalmente cuando cambiamos a los discos de acuario, introducimos otros, les cambiamos la decoración, etc. Nuestros peces sufren un gran estrés, y su sistema inmunitario se va al garete y no es extraño que puedan tener una multiplicación masiva de estos parásitos. SINTOMAS: Adelgazamiento, pérdida de apetito, heces largas y blanquecinas, y aspecto oscurecido y enfermizo. En estados avanzados se les adelgaza la parte superior de la cabeza. TRATAMIENTO: Yo recomendaría dos, con el mismo compuesto el metronidazol, que podemos encontrarlo en la farmacia con el nombre de Flagil, el primero y es que primero intentaremos nada más empezar los síntomas, será añadir a la papilla, 1 pastilla por 100 gramos de papilla y les daremos tres comidas diarias durante tres días, que repetimos pasados 10 días. La segunda seria añadiendo 1 gramo por cada 100 litros de agua (se disuelve muy mal), la dosis se debe repetir en 3 días alternos, seguidamente cambiaremos 30% del agua, tres días seguidos y filtraremos con carbón activo.