Marihuana Medicinal La Planta Medicinal

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La marihuana medicinal, es una planta conocida por Cannabis Sativa. Existen diferentes variedades como la Sativa, Indica y Rudelaris. Demostrada su efectividad en enfermedades como la esclerosis …

La marihuana medicinal, es una planta conocida por Cannabis Sativa. Existen diferentes variedades como la Sativa, Indica y Rudelaris. Demostrada su efectividad en enfermedades como la esclerosis múltiple, contrarresta los efectos de la quimioterapia, y ayuda en todas aquellas enfermedades que discurren con dolor.

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  • 1. www.laplantamedicinal.comManual de MarihuanaMedicinalCultivo Interior Paso a PasoMedical, Medicinal, Grow, Cannabis, Green Shop, GrowShop, Efectos de Marihuana, Planta deMarihuana, Semillas de marihuana, Semillas Cannabis, Fotos de Marihuana, Cultivo deMarihuana, Tipos de Marihuana, y todo sobre el Cultivo Interior de Marihuana Medicinal Paso aPaso
  • 2. www.laplantamedicinal.comLaplantamedicinal.com no promueve la auto-medicación, no pretende sustituir las opiniones, ni lasatenciones de profesionales específicos a cada área, ni sus evaluaciones, tratamientos y resultados.Todo el material contenido en esta recopilación es solo con el fin de proveer información educativa,nunca instrucciones medicas.Laplantamedicinal.com no puede ser señalado, no asume compromisos ni se hace de maneraalguna responsable ante terceros por del uso indebido de la información aquí contenida: dicharesponsabilidad queda únicamente de parte del usuario.La información y opiniones que recoge esta recopilación están realizadas bajo la mejor intención, ybasada en información obtenida de diversas fuentes consultadas para esta recopilación.Ninguna acción ni responsabilidad basada en el contenido o información de esta recopilaciónpuede ser tomada en contra de sus autores o del recopilador. El lector deberá en cada casoconsultar a un profesional de la salud, y nunca actuar por si solo.Los autores de los textos recopilados, y el propio recopilador no se hacen responsables del mal usode la información aquí recogida.Laplantamedicinal.com no se responsabiliza de ningún daño o problema relacionado con lautilización de sustancias, plantas o tratamientos naturales, su uso será responsabilidad absoluta dequien las consuma y prescriba.La utilización de la información contenida en esta recopilación es responsabilidad absoluta dellector. La información es básica, no exhaustiva y recopilada con fines meramente informativos.Para ahondar con mayor profundidad sobre información relativa a herbolaria, sustancias, plantas, oterapias de salud natural pregunte a su médico o especialista.Cualquier tipo de terapia natural constituye una terapéutica complementaria y preventiva. No debereemplazar el tratamiento médico requerido.Consulte a su médico antes de tomar cualquier tratamiento o sustancia.Si está tomando algún tratamiento dado por su médico no lo deje, antes consulte con su médico.Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otrosmedicamentos, incluso los adquiridos sin receta y los remedios de herbolarios.Laplantamedicinal.com enfáticamente recomienda que ante la duda, el usuario se dirija y consulteal médico especialista correspondiente.Laplantamedicinal.com no propone inducir a nadie a actuar contra la ley. Con esto señalamosexplícitamente que cualquiera que consuma, germine o cultive cualquier planta es responsable desus futuros actos. La descripción de los procedimientos de germinación, cultivo, manipulación y/oconsumo se han extraído de empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes noprohíben el consumo de determinadas plantas, esto significa que el hecho de que algunasdescripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedasconsumirlas, es mera información puesto que va dirigida a estudiantes de botánica, naturópatas,fitoterapeutas y profesionales de la salud.
  • 3. www.laplantamedicinal.comLa legalidad del cannabis o regulación legal delcannabis, referida al uso del cannabis comodroga ha sido y es objeto de debate ycontroversia desde hace décadas. Prácticamentetodos los países tienen leyes concernientes alcultivo, posesión, venta y consumo de cannabis.Los productos no-psicoactivos (p.ej. fibra ysemillas) son legales en muchos países y en elloslas autoridades pueden dar licencia para elcultivo orientado a dichos fines. La hierba, sinembargo, es una sustancia controlada en casitodo el mundo, aunque existen excepciones por motivos médicos. El fracaso de las políticasprohibicionistas y policiales frente al tráfico de drogas ha llevado a personalidades mundiales asolicitar cambios en su regulación.La posesión de semillas de cáñamo en España no es constitutiva de delito (Convención de Vienade 1.961). El cultivo de cannabis puede ser objeto de sanciones administrativas y penales (Art. 25.1de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Art. 368 del Código Penal).La Planta Medicinal no propone inducir a nadie a actuar contra la ley. Con esto señalamosexplícitamente que cualquiera que cultive Marihuana Medicinal es responsable de sus futurosactos. La descripción de estos procedimientos de cultivo, manipulación y consumo se han extraídode empresas y libros especializados escritos en países donde las leyes no prohíben el consumo dedeterminadas sustancias psicoactivas (como Holanda), esto significa que el hecho de que algunasdescripciones hagan alusiones a sus efectos tras su consumo EN NINGÚN CASO significa que puedasconsumirlas, es mera información puesto que estos procedimientos están destinados solo a usosmédicos y terapéuticos, a estudiantes de botánica, naturalistas, naturópatas, fitoterapeutas etc.El consumo de Marihuana Medicinal será siempre bajo la responsabilidad única del lector y sobreeste hecho La Planta Medicinal declina toda posible responsabilidad. Por desgracia la regulaciónrespecto a las semillas y cultivo de marihuana medicinal a menudo varían de país en país. Poresta razón te aconsejamos encarecidamente que pidas información sobre la regulación que seaplica en tu país y cumplas la ley.Queda prohibida el uso o lectura de este documento desde los países donde las semillas demarihuana, su cultivo o consumo están prohibidas por la ley, por ejemplo: EEUU, Australia,Alemania y los países asiáticos o cualquier otro país donde la posesión de semillas de marihuana,su cultivo o consumo sea ilegal. No obstante, si un lector de un País de los no citados anteriormentehace un uso irresponsable de alguno de estos datos sin previamente haberse informado acerca delas leyes locales a este respecto, La Planta Medicinal declina toda responsabilidad acerca deposibles problemas legales acarreados.Pedimos tu compromiso y responsabilidad.La Planta Medicinal
  • 4. www.laplantamedicinal.comEste manual NO ha sido escrito por mí, todo lo que vais a leer de aquí en adelante ha sido recogido,acumulado, leído y seleccionado por mí, pero en ningún momento se me puede considerar el autor.Lo único que he hecho ha sido leer todo el material que ha caído en mis manos, (o aparecido en lapantalla de cualquiera de mis ordenadores) sobre el cultivo de la Marihuana Medicinal.Mi única contribución ha sido seleccionar la información más útil y necesaria para componer estemanual. Todo fue recogido de Internet, a través de los foros, páginas dedicadas al cultivo deCannabis Sativa, de artículos publicados en revistas especializadas o de cualquier otra fuente deconocimiento que se pueda hallar en Internet.,A todos los autores de estos textos es a quien todos debemos estar agradecidos, ya que compartirconocimientos es la herramienta imprescindible en el aprendizaje de cualquier disciplina.He intentado citar en cadacapítulo las fuentes de dondehe tomado la informaciónrecogida en cada capítulo, sialguna de las fuentes porerror ha sido omitida, y deseaaparecer entre dichasfuentes, con mucho gusto laincorporaré.Ante los múltiples dolorespadecidos por mi madredebido a su fibromialgia yotras enfermedades, alconsumo continuado deantiinflamatorios yanalgésicos de mi mujer porsus hernias lumbares, y misdolores de espalda debido ainterminables viajes y horasantes el ordenador, un buen día decidí buscar información acerca de la Marihuana Medicinal.A medida que avanzaba en la lectura de diferentes textos, mas me daba cuenta de la cantidad degente en mi misma situación buscaban una guía clara y eficaz de cultivo de Marihuana Medicinalcon fines terapéuticos.Ahora veo que el tema le interesa a mucha gente, pero que no se atreven porque no saben quéhacer para que valga la pena, o cuando hablas con ellos ves que realmente los han desinformado yvan directos al desastre.Comenzaremos por ver la descripción de las características del la planta de cannabis, lasvariedades que existen de cannabis, los efectos del consumo de cannabis y el ciclo biológico de laPlanta Cannabis Sativa, más conocida como Marihuana, y para nuestros usos como MarihuanaMedicinal.
  • 5. www.laplantamedicinal.comCannabis: La PlantaCaracterísticas principales del cannabisEl cannabis es una especie anual que en el exterior, en la naturaleza, nace en primavera, crecedurante el verano, fructificando cuando las noches se hacen largas, durante el final de verano, ymuere con el frío del invierno.Otra característica importante del cannabis es que es una planta dioica, es decir, los órganossexuales se presentan en cada planta por separado, aunque un pequeño porcentaje de plantaspuede presentar ambas flores (plantas hermafroditas). La hembra produce flores, llamadascogollos, encargadas de producir semillas, mientras que el macho produce flores que sueltanpolen para fecundar las flores hembra; cuando esto ocurre, la planta dedica parte de la energíapara fabricar semillas, disminuyendo la calidad de los cogollos. Los cogollos son las floresproducidas por las hembras.Estos cogollos o flores sonlas que se utilizan lúdica omedicinalmente. Las floreshembra producen tricomas(ver foto), que contiene lassustancias responsables desu psicoactividad, la resina.La resina, o mejor dicho lostricomas consisten en ungrano de resina sujeto porun palito. Los tricomas salensobre la superficie de lasflores, las hojas máscercanas a la flor, y algunasveces en los troncos.El hachís otro derivado de la planta de Cannabis se obtiene precisamente de los tricomas,separándolos de la flor y juntándolos en una pelota. La función que desempeña la resina para laplanta aún no está demasiado clara, pero se sospecha que es para proteger las flores y las semillas.Los ejemplares macho contienen sustancias activas pero en una cantidad ínfima, ya que noproducen apenas tricomas. Los machos no se suelen utilizar para fumar, pero existen métodos paraextraer la pequeña parte de sustancias activas que contiene. Dichos métodos requieren lautilización de disolventes, pero este es otro tema que no nos atañe en este momento.
  • 6. www.laplantamedicinal.comVariedades de cannabisLa distinción de las subespecies de Cannabis sativa se basa en la anatomía de la planta, hábito decrecimiento, variación de hojas y tipo de semillas.Las especies puras de cannabis (las que no han sido cruzadas) se dividen en tres grupos: Cannabissativa ssp. sativa, Cannabis sativa ssp.indica y Cannabis sativa ssp. ruderalis. Las especies máscultivadas son las dos primeras, por su capacidad psicoactiva.Las variedades índicasproceden únicamente delas montañas del HinduKush, en Afganistán y susefectos son psicoactivospero a la vezextremadamente sedantes,inducen al sueño yproducen apetito;desarrollan troncos cortosy robustos, y hojas confoliolos anchos, creciendolentamente; su floraciónes relativamente rápida, de8 a 10 semanas.Las variedades sativas sonlas que proceden del restodel mundo, principalmentede los trópicos, y susefectos son psicoactivos,sin producir apetito nisueño, siendo el periodode floraciónextremadamente largo; desarrollan tallos largos y hojas de foliolos estrechos, creciendorápidamente; su floración es muy lenta, tardando más de 12 semanas.Las variedades rudelaris no son tan apreciadas, ya que su psicoactividad es menor y de índolediferente; su floración es rápida y se produce pocas semanas después del nacimiento de la planta.Las variedades puras sativas o índicas son casi inexistentes hoy en día, pudiéndose encontrarúnicamente en sus lugares de origen o en bancos de semillas especializadosLas variedades de cannabis que predominan en el mercado son las conocidas como híbridos. Loshíbridos son plantas obtenidas del cruce genético de diferentes subespecies. La mayoría sonhíbridos índica/sativa, con las mejores características de las dos especies. Todas las plantas deCannabis pueden cruzarse libremente, resultando híbridos completamente fértiles.
  • 7. www.laplantamedicinal.comSATIVASPlantas altas poco ramificadas. Las semillas son finas, de color uniforme, usualmente les falta la finacapa exterior del perianton (conjunto de las hojas florales que forman la envoltura de la flor), quele da su característico aspecto marmóreo. Las semillas no tienen una articulación definida, estánfirmemente unidas al tallo. Hablamos de la Cannabis sativa sativa.El sistema radical es muy profundo y muy poco expansivo, las raíces son poco competitivas encomparación con las plantas indicas y son algo más difíciles de cultivar que las indicas.a floración se suele alargar a Septiembre debido al alto número de horas de oscuridad quenecesitan para completar el florigen ( hormona que incita a la planta a florecer) los cogollos suelenser pequeños y muy separados, la producción es menor que la de una indica y el tiempo demaduración es mucho más largo, llegando en países como España a no terminar de madurar por losfríos, son plantas adaptadas a las regiones ecuatoriales del globo.El “colocón” suele ser muy cerebral y eufórico, puedes barrer toda la Gran Vía madrileña y no pararde reírte. Para estar con los amigos es el tipo de planta mas indicada, risas aseguradas y muy “buenrollo”.INDICASPlanta normalmente pequeña (usualmente de 1.5 m), bastante ramificada, muy braqueada, más omenos cónica. La base de la semilla tiene una simple articulación y poseen una fina capa moteadaen el exterior, caen en la madurez. Es la especie Cannabis sativa indica.El sistema radical es mucho más competitivo que el de las sativas, y necesitan gran cantidad deespacio en el macetero en menos tiempo que las sativas.La floración suele ser muy rápida, en híbridos como NL #5 puede ser de tan solo 6 semanas, loscogollos se caracterizan por ser muy compactos y muy resinosos (son plantas aptas para fabricarhash). Pueden dar hasta 500 gramos secados y manicurados.El efecto que producen suele ser de introspección, dan sueño, rapidez de pensamiento (muy aptaspara la inspiración, para escritores, dibujantes....) bienestar absoluto... en definitiva te dejan“apalancado” en el sofá. El efecto es muy parecido al del hash marroquí pero mucho máspotenciado (hablamos del hash que llega a España, que suele ser de muy mal corte y una calidadmuy insuficiente). Son plantas más indicadas para cuando estás solo.RUDELARISPlanta ramificada y pequeña (de 0.5 a 1 m aproximadamente) no muy branqueada, más o menoscónica, con una protuberancia carnosa en la base de la semilla y poseedora también de una finacapa moteada en su periantón. Si estas condiciones se cumplen estamos ante la Cannabis sativaruderalis.Son plantas que no se utilizan para cultivos narcóticos de cannabis por la baja cantidad de THCque producen (baja psicoactividad, bajo “colocón”). Las tres subespecies han permanecido
  • 8. www.laplantamedicinal.comseparadas geográficamente durante mucho tiempo, la índica era típica del sudeste asiático; laruderalis, de Rusia, y la sativa, de Europa y África.Actualmente la cantidad de híbridos entre los cultivadores es muy frecuente. Así como hay razaspuras como la Santa Marta Gold (sativa), Hindu Kush (indica) y otras, también podemos encontrarvariedades híbridas con ciclos de vida cortos, de dos o tres meses, adaptadas a condiciones deinvernadero, como la Northern Lights, la Skunk o variedades híbridas como la Early Pearl o la HibridMix adaptadas al exterior.¿Qué Quieren Decir Los Nombres?Cuando veas que un anuncio dice:Shiva Skunk es un híbrido de NL yS#1, o, NL x S#1 te están diciendoque Shiva Skunk (un F-1) es ladescendencia directa del cruce deuna hembra NL y un macho S#1, esla norma poner el nombre de lahembra primero y al macho después en estas descripciones (la damas van primero).¿Interior O Exterior?Uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta es si vamos a cultivar en interior o exterior.Las variedades de interior han sido escogidas meticulosamente por los criadores durantegeneraciones, y, aquellas plantas que se escogieron generación por generación fueron las plantasque mejor se dieron al medio ambiente de un cultivo interior bajo luces de 600 o 1,000 watiosusualmente, y, aunque tal vez se den muy bien en la terraza o el jardín, las que venden paraexterior por lo general no se darán muy bien en cultivos de interior. Después de todo, las plantasde exterior son plantas nativas del exterior y el enfoque de su evolución milenaria ha sido lapropagación de si misma en el medio ambiente natural bajo el súper foco potente de la luz solar.Las principales etapas de crecimiento de una planta de Marihuana Medicinal, tanto en Interior(indoor) como en exterior (outdoor) las podemos dividir en:Germinación PlántulaCrecimiento Vegetativo Pre-FloracionFloración CortadoManicurado SecadoCurado ConservaciónConsumoA lo largo de toda esta guía, iras aprendiendo todo lo necesario sobra cada uno estos aspectos.Comencemos!! Nuestras plantas medicinales nos esperan!!
  • 9. www.laplantamedicinal.comGerminaciónLa germinación se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plántula.Este proceso culmina cuando las primeras hojas o cotiLEDones de la planta dejan la cascara de lasemilla. El objetivo de la germinación es generar la primera raíz y el primer par de hojas(cotiLEDones), aunque este primer par de hojas no es igual a las hojas “reales” de la planta.Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadaspara germinar. Las semillas de marihuana necesitan agua, oxigeno, oscuridad y calor para podergerminar. Cuando una semilla se expone a las condiciones apropiadas, agua y oxígeno sontomados a través de la cubierta de la semilla. Las células del embrión comienzan a agrandarse.Entonces la cubierta de la semilla empieza a abrirse y la raíz o radícula emerge primero.Muchas cosas pueden causar una pobre germinación. Un riego muy frecuente hace que la plantano tenga suficiente oxigeno. Plantar semillas demasiado profundas puede causar que la plantautilice toda su energía almacenada, antes de alcanzar la superficie del suelo. Las condiciones secascausan que la planta no tenga suficiente humedad para comenzar el proceso de germinación ycrecimiento.Se debe insistir en el hecho de que las semillas de cannabis deben ser de calidad garantizada yadaptadas a interiores, pues el trabajo que se emplea y el dinero invertido es el mismo para unasemilla mala que para una de buena,mientras que los resultados son biendistintos.Las semillas de compra no tienen unagarantía absoluta, pues se trata de materialvivo, pero sí que están bien maduradas ytienen denominación de origen.Absolutamente recomendadas.Dependiendo de la edad de la semilla (lasmás viejas tienen poca probabilidad degerminar) la planta empezará a brotarentre los 2 y los 7 días. Las semillas esrecomendable mantenerlas unos días en lanevera antes de la germinación) a unos 6grados para que se mantenga fresca yfuerte.Las semillas de marihuana pueden sergerminadas de varias maneras, nosotrosusamos el sistema de las servilletashúmedas:Básicamente, necesitaras dos cuencos o platos o un tupper, agua destilada y algunas servilletas.
  • 10. www.laplantamedicinal.comHay quien comienza el proceso de germinación poniendo durante 12 horas las semillas en unvasito con agua destilada y unas gotas de agua oxigenada las esteriliza, disminuye el riesgo deataques patógenos y además, también es un magnífico activador de la germinación. En mi opiniónsi las semillas son de calidad, este paso nos lo podemos saltar.Coloca en el tupper o plato algunas servilletas humedecidas con agua destilada y quita el excesode agua destilada del plato. No deben quedar con agua, sino simplemente humedecidas.Luego, coloca tus semillas sobre la servilleta, permitiendo a cada semilla el mayor espacio posible,deja unos cm de distancia entre ellas para que no se enreden las raícesColoca otra servilleta humedecida con agua destilada sobre las semillas, poniendo atención enquitar nuevamente el exceso de agua.Finalmente, tapara el tupper con su tapa (o cubrir el plato con el segundo plato puesto del revés,para formar una ‘concha’ si estáis usando platos) esto creará el ambiente oscuro y húmedonecesario para la germinación. En el caso del tupper es recomendable meterlo en una bolsaplástica negra para aislarlo de la luz. En la naturaleza las semillas germinan bajo tierra y, como eslógico, no precisan luz, por eso la germinación se hará a oscuras. A su vez la humedad relativadebe estar situada entre el 85-100%de ahí la importancia de mantener las servilletas siemprehúmedas pero no encharcadas.Colocamos el plato, o tupper encima del router, de la torre del pc, del dvd, etc para aprovechar eseligero calor que emiten estos equipo (recuerda la temperatura ideal para la germinación es de 24ºC, no vayas a ponerlas dentro del microondas, ni dentro del horno)Tus semillas están ahora en vía de germinaciónVigila tus semillas cada día para asegurar que los pañuelos no se hayan secado. Si es necesario,pulveriza los pañuelos con agua.Después de algunos días (1-3 días) verás que las semillas se rompen y sale una raíz (es poco común,pero algunas semillas pueden necesitar hasta 10 días o mas hasta romperse).Cuando hayan aparecido los primeros 3-4 milímetros de raíz de una semilla abierta, debestrasplantarlas muy CUIDADOSAMENTE (preferiblementecon pinzas) al lugar de plantación.Haz un hoyo de 4-5mm de profundidad en el medio,coloca tu semilla, primero la raíz (la raíz hacia abajo, y la“cascara” de sombrero), y luego cúbrela ligeramente.Tu plántula deberá salir del sustrato en un plazo de 1 a3 días.Cuando a las plántulas les hayan salido su segundo o tercer grupo de hojas dentadas (sin contarlos cotiLEDones redondos que emergen inicialmente de la semilla), estarán lo suficientementefuertes como para colocarlos a la luz del sol o bajo una lámpara de crecimiento. Siempre manténlas luces alejadas por lo menos 50 cm de tus plantones.
  • 11. www.laplantamedicinal.comLa plántulaComo ya hemos comentado, durante lasprimeras semanas de crecimiento, lasplantitas van creciendo lentamente…primero aparece un tallito con dos hojitasovaladas (cotiLEDones) y luego, poco apoco, van brotando los primeros losprimeros pares de hojas reales. En estosprimeros días, hasta el cuarto y quinto parde hojas reales, la planta solo necesitaagua y calor, aunque sin excesos…evitaremos tener la tierrapermanentemente húmeda, para que laraíz respire lo suficiente y el tallo no sepudra víctima del ataque de un hongollamado alternaria.Aproximadamente 2 semanas después de la germinación, la planta ya tiene de 5 a 6 pares dehojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo.Crecimiento vegetativoCuando acaba la fase de Plántula, la marihuana comienza a crecer rápidamente. Es ahora cuandoempieza el crecimiento vegetativo de la planta el cual dura varias semanas hasta que la plantaalcanza la madurez y se le induzca o llegue el momento de la floración.En sus primeros días la raíz primaria de la semilla crece hacia abajo y se va ramificando, lo mismoocurre en la superficie donde la Plántula continua su proceso de crecimiento, tanto el crecimientode las raíces como el de la planta suelen ser similares, por eso es tan importante el espacio que sele da al cultivo de la planta, ya que cuanto mayor sea el espacio para que se desarrollen las raícesmás podrá crecer tu planta y mas producción cosecharás.Para mantener el crecimiento vegetativo sin que comience a florecer, el cannabis necesita comomínimo de 15 horas de luz cada 24 horas, lo mejor para mí y para la mayoría de cultivadores es darle18 horas de luz diarias, esto hablando de interiores donde le induzcas tu el horario, si el cultivo esen exterior estas expuesto a la luz del día y tu no modificas esas horas de luz a no ser que cubrastus plantas o las guardes si las tienes en macetas. Con menos de 18 horas la planta crece perolentamente y con mas como es obvio crece mucho más rápido, algunos cultivadores, porque loprefieren o por prisas, realizan cultivos de 24 horas de luz en fase de crecimiento vegetativo, eneste aspecto hay un poco de controversia ya que algunos cultivadores explican que la planta puedeestar a 24 horas de luz diaria sin interrupción durante la fase de crecimiento sin que les ocurra nadamalo, y otros nos cuentan que tienen que tener sus horas de oscuridad diarias, ya que si no puedensufrir estrés y manifestaciones hermafroditas, yo creo que tienen razón las dos partes ya que
  • 12. www.laplantamedicinal.comalgunas plantas genéticamente podrán crecer sin problemas teniendo luz durante todo el día yotras plantas no. He realizado cultivos de 18 horas y otros de 24 horas en crecimiento y los dos mehan ido muy bien, pero por preferir me quedo con un crecimiento de 18 horas de luz al día, porprevenir posibles problemas de estrés y hermafroditismo y sobre todo por el ahorro de luz en esas 6horas de oscuridad.A medida que la planta crece y madura las raíces adquieren funciones especificas. La parte centraly los tramos más gruesos y envejecidos de la raíz se encargaran del transporte de agua ynutrientes, las puntas de las raíces producen células de crecimiento y siguen adentrándose en latierra en busca de agua y nutrientes y las raíces capilares son las encargadas de absorber el aguay los nutrientes, son muy sensibles y se pueden dañar con facilidad si no se trata con delicadeza a laplanta, en los trasplantes por ejemplo hay que prestarmucha atención y tener mucho cuidado al manejar elcepellón de raíces.Por encima de la tierra el tallo sigue con su crecimiento ya medida que se va estirando produce nuevas yemas. Layema apical o central dirige el crecimiento hacia arriba ylas yemas laterales se convierten en hojas o ramas. Hayque tener en cuenta que el crecimiento vegetativo deuna planta es diferente si se trata de plantas provenientes de esquejes o de semillas. Las plantasque nacen desde semilla tienen que crecer y desarrollarse hasta cierto tamaño antes de alcanzar lamadurez adecuada para comenzar su ciclo de floración. Solo cuando las plantas jóvenes alcancensu madurez sexual decidirán seguir creciendo o comenzar a florecer, basadas en las horas de luzque reciban. Por otra parte los esquejes se hacen de plantas madre sexualmente maduras, una vezenraizados florecen inmediatamente si el ciclo de luz lo permite.En exterior la planta del cannabis se aclimata a la temperatura y a la intensidad lumínica que leva subministrando el sol a lo largo de los días y las estaciones, pero en interior eres tu el que letiene que subministrar tú la luz artificialmente mediante lámparas. El espectro ideal de luz para elcrecimiento vegetativo es el azul, por lo tanto las luces de HM (halogenuros metálicos) son las quevan mejor. Pero la mayoría de cultivadores utilizan directamente HPS (sodio alta presión), ya quetienen más intensidad lumínica, y este factor es más importante para el crecimiento de la planta.Con el espectro lumínico y la intensidad de las lámparas de sodio las plantas de cannabis crecenmuy bien y la mayoría de personas se decantan por estas ya que les valen perfectamente para lafase de floración al seguir teniendo el espectro adecuado y la intensidad adecuada, en cambiocon las lámparas de HM no tienes ni el espectro ni la intensidad adecuadas para la floración detus plantas, con lo que tendrás que comprar una lámpara de sodio para realizar la última etapa detus plantas y por lo tanto un gasto mas, si te lo puedes permitir, de lujo, para el crecimiento elespectro azul de las HM y su poca emisión de calor favorecen totalmente a las plantas.El crecimiento vegetativo del cannabis necesita muchas más cosas que la luz para su perfectodesarrollo, factores como pueden ser la temperatura, el aire, la humedad, los nutrientes, etc.también hay que conocerlos muy bien para que todo vaya con normalidad en el cultivo. Estosfactores los veremos a continuación de manera resumida y muy por encima ya que cada uno deellos dispone de su propio capítulo más adelante.
  • 13. www.laplantamedicinal.comLa iluminación:Empiezo hablando sobre la luz, factor muy importante incluso diría que el más importante en elcrecimiento de las plantas. Unas líneas atrás has leído que el espectro de luz ideal para las plantasde cannabis en interior durante el crecimiento es el azul, ese espectro lo puedes encontrar en laslámparas HM (halogenuro metálico) (tranquilidad, mas adelante veremos que son este tipo delámparas, cuando se utilizan y porque. La iluminación dispone de un capitulo completo másadelante, de momento solo quédate con la idea), para la floración les va mejor el espectroanaranjado (hablaremos más adelante del espectro, y comprenderás perfectamente que es elespectro, y cual necesitan nuestras plantas de Marihuana Medicinal), el cual emiten las lámparasHPS (Sodio alta presión, perotambién tienen su propio capítulomás adelante). Pero másimportante que el espectro de luzque les das a las plantas, es laintensidad (jejeje también teexplicare más adelante que es laintensidad lumínica) quereciben, por eso muchoscultivadores prefieren cultivar conlámparas HPS que son muchosmás intensas que las HM, ya queaportan bastantes más lúmenes(por supuesto, también hablaremos largo y tendido sobre los lúmenes). Utilizando una lámparaHPS desde un principio te ahorraras el gasto que te supondría tener que comprarla para lafloración por utilizar una HM en el crecimiento. En el capítulo dedicado a iluminación te hablarémás detalladamente de todo lo relacionado con la iluminación en el cultivo, es mucho más sencillode lo que ahora te pueda parecer con tanto nombre nuevo y raro (MH, HPS, espectro, Intensidad,Lúmenes, etc.).La temperatura:Otro de los factores importantes para el crecimiento del cannabis es la temperatura, las plantasnecesitan una temperatura templada podríamos decir que no les va bien ni el frio, ni el calor. Sonexigentes las niñas ¿sabéis?, a las plantas les va bien una diferencia de temperatura entre el día y lanoche, esto hace que su metabolismo este activo y continúe el proceso de la fotosíntesis. Latemperatura óptima para mantener a las plantas durante el periodo de luz es de 22º a 26º C,siendo la temperatura ideal 24ºC, y durante el periodo de oscuridad lo óptimo sería que lasplantas estén entre 15 º y 19º C, lo ideal serian 17ºC. Temperaturas bajas aletargaran las plantasfrenando mucho el crecimiento y por lo tanto su perfecto desarrollo, por otro lado si cultivas a altastemperaturas como son las que superan los 30º tus plantas tendrás muchos más problemas paradominar a la perfección el cultivo, a las plantas les costará más crecer y seguramente no tardarásnada en tener la visita de alguna plaga o enfermedad causada por las altas temperaturas y algún
  • 14. www.laplantamedicinal.comfactor más que viene desencadenado por lo mismo. Intenta mantener la temperatura entre losparámetros que te he mencionado y todo será mucho más sencillo y la recompensa mayor.El aire:Al aire libre las plantas tienen todo el aire que necesitan para vivir, en cambio en interior es unfactor de suma importancia porque dependiendo de lo cuidadoso que seas con este apartado tucultivo puede ser un éxito o un fracaso.El dióxido de carbono y el oxígeno son básicos para la vida de las plantas, estas utilizan eloxígeno para la respiración y con el dióxido y varios procesos obtienen azucares para laalimentación y crecimiento vigoroso de la planta. Sin oxígeno o dióxido de carbono las plantasmorirían.En cultivos de exterior las plantas seaclimatan a las condiciones meteorológicas,el viento les trae aire rico en dióxido decarbono y las lluvias limpia el aire y lasimpurezas, pero en interior eres tu elencargado de reproducir los climas quetienen las plantas en el exterior. Para que tusplantas se desarrollen bien tienes que tenermuy bien aireados tus cultivos. Un interiorsin intractores, extractores y ventiladores(mas adelante encontrarás un capitulocompleto dedicado a la aireación de nuestrocultivo, de momento solo quédate con la idea) no te lo aconsejo para nada, eso solo producirá quese vicie el aire no dejando que respiren correctamente las plantas, no crecerán correctamente yposiblemente terminen muriendo, si consigues sacarlas adelante aun así la producción será pésimacomparado con un correcto cultivo de interior donde tienes bien aireadas en todo momento a tusplantas.La humedad:La humedad es relativa, es decir, el aire retiene una cantidad distinta de agua a diferentestemperaturas. La humedad relativa es la proporción entre la cantidad de humedad en el aire y lamayor cantidad de agua que el aire podría contener a la misma temperatura. Cuanto más calorhace, mas humedad puede retener el aire, cuanto más frio hace, menos humedad puede contenerel aire.Durante la fase de crecimiento de la planta el cannabis se desarrolla correctamente entreintervalos de humedad comprendidos entre el 60 y 80%. Si la humedad es baja el ambiente seráseco y la planta pedirá que la riegues más. Si la humedad es alta, el agua se evapora despacio, laplanta no respira bien y el crecimiento se ralentiza. Como es normal en el exterior los factoresambientales y el aclimatamiento de la planta harán que todo se desarrolle tal y como dicta lanaturaleza, en interior te recomiendo que mantengas la humedad entre el 60 y el 80% para que
  • 15. www.laplantamedicinal.comtodo vaya bien, que no falte en tu cultivo un medidor de temperatura y humedad para quepuedas controlar en todo momento como evoluciona tu cultivo, si no tienes la humedad adecuadatranquilo porque hay varios trucos y aparatos eléctricos que podrás utilizar para manipular esosvalores. Ya te los iré mostrando más adelante.Los nutrientes:La nutrición es fundamental en el crecimiento de la planta. El Nitrógeno es el alimento principalde crecimiento, pero también necesita en menos cantidades durante el crecimiento elementoscomo son el Fosforo y el Potasio. Con esto y sin olvidarnos de los micronutrientes las plantascrecerán verdes y sanas, cualquier carencia de algún elemento la planta no tardara en mostrártela,no es fácil siempre acertar con qué clase de carencia está afectando a las plantas por lo que teaconsejo que las tengas bien alimentadas con lo que toca en cada momento, prevenir siempreantes que curar! Tampoco seas exagerado y te pases con los abonos, las puedes quemar. Ademásuna planta cargada de abonos y demás productos que puedes encontrar en el mercado dejaránrastro en el futuro sabor de tu marihuana.La pre-floración de las plantas de marihuanaDurante el crecimiento de las plantas de marihuana llega un momento comprometido y este es elmomento de definir el sexo de las plantas, ya que si no realizas esto o estas totalmente seguro deque todo lo que cultivas son hembras ya sea porque has comprado semillas feminizadas o porquealgún conocido te ha regalado algún esqueje deberás prestarle mucha atención al sexo que tienenque mostrar las plantas de marihuana que estas cuidando. Los machos no sirven más que parapolinizar, lo que todo cultivador busca si no desea hacer ningún cruce es una preciosa cosecha decogollos sin semillas de las plantas de marihuana hembras.Las plantas de marihuana son dioicas, pueden ser machos(producen polen) o pueden ser hembras (producen óvulos). Enalgunas ocasiones también pueden darse los casos de que salganplantas hermafroditas (bisexuales) con ambos tipos de flores,masculinas y femeninas distribuidas en la misma planta. Si teocurre esto, lo mejor es eliminar esa planta para que no tepolinice el resto de hembras del cultivo.Las plantas de marihuana empiezan su ciclo de pre-floraciónuna vez que empiezan a madurar y han crecido durante unaetapa de tiempo adecuado. No es aconsejable poner a florecerplantas de marihuana inmaduras, ya que ni sabrás el sexo nillegaran a florecer de una manera correcta aun saliendo hembras.Alrededor de la cuarta o quinta semana de crecimientovegetativo de la planta empieza a mostrar las primeras pre-flores a partir del quinto o sextoentrenudo, entre las ramas y las estipulas, no hay que confundir las estipulas con las pre-flores yflores de las plantas. Déjalas desarrollarse durante unos días mas ya que al principio de la
  • 16. www.laplantamedicinal.comprefloración es algo complicado distinguir si son plantas de marihuana hembras o machos ya quesus flores aun no están totalmente desarrolladas. Conviene esperar unos días más prestándolesmás atención, si salen machos los descartas, si salen hembras te alegras y sigues adelante con suscuidados. A la hora de mirar las pre-flores para distinguir el sexo de las plantas de marihuana teserá de gran ayuda una lente de aumento de 10x a 30x por lo menos.Pre-flores y flores de las plantas de marihuana machosEn el momento en el que se le empieza a dar 12horas de luz y 12 de oscuridad diarias, lasplantas de marihuana macho alcanzan lamadurez y florecen una o dos semanas antes quelas hembras. Por eso casi siempre los machossuelen ser más espigados y tempraneros, ya queasí se aseguran que el viento los agite más a ellosy puedan esparcir mejor todo su polen. Las floresmacho suelen tener una medida de unos 5 mm ytienen un color entre verdoso y pastel amarillento. Las flores macho forman sacos de polen quecuelgan en racimos en la base de las ramas. Como ya te he dicho antes no te fíes de las pre-flores,deja que se desarrollen bien las flores para que no te equivoques y descartes alguna plantahembra, eso sí, no te descuides mucho y préstales atención, ya que si las flores macho se abren ysueltan su polen, las plantas hembras que se encuentren cerca serán polinizadas y a durante elproceso de floración se dedicaran mas a producir semillas que a la elaboración de flores con THC.Pre-flores y flores de las plantas de marihuana hembrasCuando las plantas tienen edad suficiente paramostrar ya señales de madurez sexual, eso suelellegar sobre la cuarta, quinta o sexta semana decrecimiento vegetativo, las pre-flores hembrasempiezan a crecer detrás de las estipulas, sobre elquinto o sexto entrenudo de las ramas. Las flores delas plantas hembra suelen tener dos pistilos blancosque se forman una vez ya se haya formado la parteverde de la pre-flor. Es este el momento en que lasplantas hembra de marihuana son aptas paracomenzar el proceso de floración. Recuerda que debes dejar a la planta desarrollarse lo suficiente,deja que aparezcan las pre-flores y se definan para inducirles la floración, de lo contrario, si lohaces antes puedes producirles estrés a las plantas, llegando estas a volverse hermafroditas.Estoy seguro que hasta el cultivador mas experto comete errores. A veces, uno esta cien por cienseguro de que una planta es hembra y al final es macho. Para estar completamente seguro del sexoque tendrá cada una de las plantas en un futuro, yo empleo el método de sexado por esquejes.
  • 17. www.laplantamedicinal.comhttp://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-ii.htmlhttp://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/05/la-pre-floracion-de-las-plantas-de.htmlhttp://marihuanaweb.blogspot.com.es/2009/04/crecimiento-vegetativo-del-cannabis-i.htmlLa FloraciónDespués de tantos meses de crecimiento vegetativo llega junio, el 24 de Junio es el día en el cuallos días empiezan a acortarse y las noches empiezan a alargarse, nuestras plantas que durante todoel crecimiento vegetativo han gastado sus esfuerzos en crecer y desarrollar ramas empiezan aprepararse para lo que será la floración. Poco a poco empezará a crecer cogollos resinosos queluego secaremos y podremos fumar y gozar de manera infinita fumando nuestra querida planta.Las floración viene determinada por el fotoperiodo de luz (horas de luz recibidas) durante lanoche el cannabis fabrica una hormona llamada florigen que al llegar el día se destruye, pero si lasnoches son suficientemente largas la hormona termina su ciclo y si esto se repite durante algunosdías la planta empezará a sufrir un proceso de iniciación a la floración, las plantas de interiorflorecen todas con un fotoperiodo de 12/12 , en exterior estas horas varían para cada tipo de raza,hay indicas (como dijimos antes más rápidas en todo que las sativas) que pueden iniciar lafloración con solo 10 horas de noche y sativas que necesitan las 12 horas de oscuridad. Todas lasplantas de cannabis floran con 12 horas de oscuridad siempre!! Hemos dividido el proceso defloración en 4 partes:1.- Unas vez alcanzado el fotoperiodo indicado para cada especie de cannabis los machos sealargan para quedar por encima de las hembras así al abrir los estambres el polen caerá en loscogollos de las hembras, éstas también se alargan para formar un armazón donde situar loscogollos, la distancia internudo al principio es muy grande, pero luego se llenará de flores y de estamanera podrá soportar el peso de los cogollos resinosos que cada planta tendrá.Las hojas dejan de nacer de dos en dos para nacer una en cada nudo y enfrentadas y las puntasempiezan a salir opuestamente a cómo empezó cuando nació en su día, saldrán primero las hojasde 5, después de 3 hasta acabar con tan solo una punta. La floración ha comenzado!!!!!2.- En un segundomomento empiezan aformarse los cogollos,grandes cantidades decálices coronados pordecenas de pelillosblancos , la distanciainternudo todavía esmuy grande y loscogollos son muypequeños, pero laplanta ya empieza a
  • 18. www.laplantamedicinal.comformar los primeros tricomas (los tricomas: son pequeñas glándulas en forma de chupachups quecontienen el THC y todos los demás cannabinoides del cannabis que a grandes rasgos es lo quecoloca al fumar, comer, inhalar etc....Marihuana Medicinal) que se sitúan en el contornos de lashojas más pequeñas y sobre todo en los cálices, la planta ya empieza a oler y empieza a producirTHC o Delta 9 , también empezará a producir THCA y delta 8 que luego se convertirá en THC o CBD.Debemos manejar las plantas con mucho cuidado porque sino las glándulas que contienen el THCse rompen y éste se oxida. La lluvia intensa también puede romper los tricomas y aparte producirmoho. A partir de este momento no debemos pulverizar nunca las plantas puesto que el agua seintroduce en los cogollos y favorece la aparición de moho. Si sufrimos este percance deberemoseliminar con una navaja la parte que tiene el moho y 2 centímetros alrededor para así evitar quevuelva a aparecer.3.- Ahora la planta deja de crecer totalmente y se dedica exclusivamente a la producción de floresque van engordando los cogollos. Las hojas grandes se vuelven amarillas y se marchitan hasta quecaen, la mayoría de las flores ya son fértiles y algunos pelillos se vuelven marrones y se marchitan.La producción de resina ahora es muy grande y la planta empieza a oler mucho, si se rompe untricoma el olor se incrementa muchísimo y llega a ser molesto por ser muy fuerte. En condicionesnaturales la planta ahora sería polinizada y dejaría de fabricar resina para centrar sus fuerzas en laproducción de semillas, pero el cultivo de cannabis narcótico para uso recreativo cultiva plantas"sin semilla", esto quiere decir que al apartar los machos impedimos que la fabricación de tricomasy resinas pare hasta que la planta muera y así obtenemos una cosecha muy superior en cuanto aresinas y pelotazo al fumar que cualquier otra planta que haya sido polinizada.4.- Llegado este momento es el punto en el cual el cannabis deja de producir flores y empieza amadurar los tricomas. Los estigmas se vuelven marrones y se marchitan, la planta adquiere uncolor otoñal y pierde vitalidad por el largo esfuerzo de la floración. La resina trasparente en unprincipio se vuelve de color ámbar trasparente conforme va madurando y hay que pensar en larecolección.Una forma bastante acertada de cosechar cuando la planta tiene todo su potencial es cuando el60% a 80% de los estigmas están de color marrón, aunque esta técnica no es infalible.La mejor forma de ver el punto exacto de maduración de los tricomas ( cuando mas THC hay) esfijándonos con una lupa en las cabezas de los tricomas, si están trasparentes la resina no hamadurado, si están de color ámbar trasparente es el momento idóneo de recoger, ahora la plantatiene todo su potencial, a partir de aquí el THC se va oxidando y convirtiéndose en CBD y otroscannabinoides. Si la resina estáblanca traslúcida el THC ya haempezado a oxidarse y el tiempode cosecha se está pasando.La etapa de floración varía comoes lógico según el tipo de cultivosea en interior , exterior oautoflorecientes (hablaremos deellas en profundidad ya que
  • 19. www.laplantamedicinal.comdisponen de un capitulo exclusivo para ellas).Vamos a resumir los tiempos de floración que necesitan:Floración en exterior:El fotoperiodo dependedel lugar del mundo en elque nos encontremos. EnEspaña (en la Península) sedebe comenzar a cultivaren los meses de abril ymayo, también se podríaempezar en junio pero lasplantas serán máspequeñas. El 21 de juniocomienzan a reducirse las horas de luz y hasta la segunda quincena de agosto esta reducción no espercibida por las plantas y entonces comienzan a florecer. Las plantas de marihuana empiezan aflorecer con los días cortos (excepto las variedades autoflorecientes que florecenindependientemente del fotoperiodo).Durante la noche la planta no puede recibir ningún tipo de luz artificial, podría interrumpirse lafloración.Las variedades sativas requieren 65-120 días de floración por lo que son más idóneas para climasmás tropicales. Las indicas requieren menos tiempo de floración 40-50 días por lo que serecomiendas para lugares con veranos cortos. Los híbridos derivados de los cruces entrevariedades sativas e indicas suelen tener unos tiempos de floración de 60-80 días.Floración en Interior:Podemos controlar eltiempo de luz/oscuridadque reciben las plantas.Después de lagerminación, se aplicadurante 1 mes unfotoperiodo de 18 horasluz y 6 horas deoscuridad (Período deCrecimiento). Luego secambia el fotoperiodo a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para obligar a la planta a florecer.
  • 20. www.laplantamedicinal.comComo ya hemos dicho, debe recibir suficientes horas de oscuridad a diario (depende de lavariedad) para que comience la floración.AUTOFLORECIENTES:Las autoflorecientes son plantas que producen menos que las normales pero ofrecen laposibilidad de ser cosechadas en menos tiempo.En este caso los bancos de semillas facilitan el dato correspondiente a los días que deben pasardesde la germinación de la planta hasta su cosecha.- Autoflorecientes (automáticas) en exteriorSe puede empezar a cultivar en abril yrealizarse varias cosechas plantando nuevassemillas una vez realizada la cosecha.Pero el mayor rendimiento de lasautoflorecientes (también conocidas comoautomáticas) en exterior se da cultivando enjunio, ya que es cuando más luz tendrá.- Autoflorecientes en interiorSe empezará el cultivo encualquier época del año y seaconseja imponer un fotoperiodode 20h luz/4h oscuridad durantetodo el ciclo de la planta, desde sugerminación hasta su cosechado.http://www.growshopalmeria.com/cultivo-Marihuana-Floracion.htmlhttp://www.marihuanacultivo.es/marihuana-noticias/floracion-y-fotoperiodos-en-la-planta-de-cannabis/
  • 21. www.laplantamedicinal.comCosechado, manicurado, secado y conservadoDesde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El trabajode meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se olvidan en laabundancia.La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y secarlos. Lacalidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado. Cosechar,manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de fumar un granplacer.El cosechado, manicurado, secado y conservado (curado) de la Marihuana Medicinal es casi másimportante que el mismo cultivo.CosechadoLa familiaridad con la variedad que cultivemos es la mejor regla. No todas las variedades tardan lomismo en madurar. Una sativa como la mejicana madura más lentamente que una índica como laNorthern Lights. Frente a una hierba desconocida hay que experimentar cosechando en diferentesmomentos. Así al año siguiente, sabremos exactamente cuál es el momento adecuado pararecolectar las plantas. En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas.Cuando veas que la mitad de los pistilos tiene uncolor marrón o naranja, prepárate y vigilaatentamente. La planta alcanza su máximapotencia cuando entre un 50 y un 90 porciento de los estigmas o pelillos blancos de lasflores han perdido el color blanco y tienen untono marrón o naranja. Está en el puntoóptimo para ser recogida. Como regla general, sepuede decir que la planta cosechada con máspistilos blancos tendrá menor potencia y uncolocón “mental” y alegre. Con más pistilosmarrones o naranjas la hierba tendrá másTHC (tetrahidrocannabinol) y el globo será“físico” y sedante. Esta regla no es, ni muchomenos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes comparadas conlas índicas, más relajadas y narcóticas. Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonarla planta. Regadla sólo con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejoraráel sabor de la hierba y rascará menos la garganta. Cosechad la planta después de un día de sol, hayque evitar recoger las plantas cuando estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición dehongos y mohos. Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conformevayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar losmás bajos para que terminen de madurar.
  • 22. www.laplantamedicinal.comManicuradoDespués de cortar la planta se deben quitar lashojas grandes que no tienen glándulas deresina. Hay quien corta estas hojas después desecar las plantas. Así, al secarse, las hojasgrandes recubren el cogollo y lo protegenevitando que se rompan las glándulas llenas deresina. Para hacerle la manicura a tus cogollosagarra la planta por el tronco y, mientras lasostienes boca abajo, ve cortando las hojasgrandes con sus peciolos o tallitos. Tambiénpuedes cortar las puntas de las hojas quesobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompencon facilidad y el THC se oxida.SecadoFormas de secar las hay tantas como cultivadores, pero teniendo en cuenta el trabajo que nos traeel cultivo y todo lo que esperamos para tener ese delicioso canuto entre los labios, lo mejor es serpacientes y esperar que esté lista de verdad, pues varía muchísimo el secar bien una hierba a otraque no está igual. La muestra la tenemos en los vinos, todos vienen de la uva, desde el tío de la botahasta el Faustino I o el Vega Sicilia, la diferencia (aparte de la calidad e la uva, claro) es que uno seguarda en barricas de roble durante años para conseguir ese sublime caldo, y el otro (el Tío de laBota) se almacena una par de meses en bidones metálicosA mí se me hace imprescindible tener un higrómetroen la habitación donde seco. Si hay humedadalrededor de 50% cuesta, pero la final seca, si haymás se hace eterno. Con un 40 % de humedad secaperfectamente.El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro,fresco y ventilado. Si colgamos los cogollos cogeránuna forma más redondeada que si los extendemossobre un periódico o rejilla. Si los extiendes vuélveloscada día para que se sequen uniformemente.Dependiendo del clima el secado puede durar entreuna y tres semanas.Existen rejillas de secado ideales para este proceso,el mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendoun ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo sepáralo delresto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar conlos hongos.
  • 23. www.laplantamedicinal.com1-ColgadaEs una forma algo más lenta y sólo es buena si controlamos bien la humedad de la habitacióndonde queramos secarla (o armario etc. etc.).Se corta la plantaentera en ramitaspequeñas, loscogollos másgrandes se abren y secortan a trozos. Hay queeliminarcompletamentetodas las hojitas.Cuando menosmasa vegetal antessecará.Si a alguno lemolesta tirar esashojitas que tienen resina, que las recojan aparte y luego saquen hash.Una vez cortada y bien limpia la planta, se cuelga boca abajo de una cuerda con pinzas oclips o cualquier invento que os hagáis. Manteniendo la humedad de la habitación sinpasar del 50% en unas 2 semanas más o menos la hierba empezará a quebrarse.Cuando cojamos una ramita y al intentar flexionarla haga "crack" es cuando se debedesmenuzar toda la hierba en cogollos y meterla en botes de cristal (a ser posible).Los botes mejor si son opacos. Se puede poner un ventilador cerca de la maría, sin darledirectamente, simplemente creando una pequeña brisa a su alrededor.Una vez la hierba esté en los botes (procurar no usar botes muy grandes porque alprincipio la hierba se conserva bien, pero luego de ir abriéndolos va cogiendo humedad ybajando en calidad) se deberán abrir un rato cada día (unos minutos) y volverse a cerrardurante al menos otros 15 días (la estamos curando), la hierba ira soltando la humedadque pueda quedarle y al mismo tiempo se irán acentuando lo sabores y los aromas.Meter dentro del bote un pequeño trozo de papel de cocina que previamente le hemosdado calor para que se seque. Si queda algo de humedad en la yerba este trozo de papello absorberá. Hay que cambiarlo cada cierto tiempo y darle calor para que seque denuevo.Recomiendo a todo el mundo que ponga en un pequeño bote lo que vaya a ir fumando y dejar elresto en un bote que no se abra contantemente.
  • 24. www.laplantamedicinal.com2- Con una fuente de calorDe esta forma ganamos unos cuantos días, y si tenemos algo de prisa los cogollitos más pequeñosestarán listos en pocos días. También es mejor para cuando hemos tenido hongos, botritis etc..Se corta y se manicura la planta de igual modo que la forma anterior.Cuando la tengamos lista, se coloca en una superficie lisa (cualquier mesa etc. ) papel de rollo decocina formando una cama de papel. Sobre este papel dejaremos los cogollos tal cual, alrededor de4 o 5 días.Es importante darle la vuelta a los cogollos todos los días un par de veces. Cuando la hierba hayaperdido la primera parte de humedad en esos 4 o 5 días, será cuando la coloquemos haciendocanutos del tamaño del papel de cocina. No hay que amontonarla y luego envolverla, hay queenvolverla de forma que los cogollos estén entre papel y no entre más cogollos.Los canutos deben estar abiertos por los laterales y se colocarán sobre una fuente de calor que seamínima, por ejemplo un DVD, la torre de un ordenador, un router, una televisión de las viejas, etc.etc. Se le tiene que ir dando la vuelta al menos 2 veces al día, y cada 24 horas hay que sacarlos de lafuente de calor y dejar que repose unas 12 horas sin calor.Esto se hace porque la fuente de calor seca primero la parte de afuera de los cogollos, pero dentrodel cogollo (sobre todo si es gordo) aún queda humedad. Cuando los dejamos reposar, estahumedad se reparte por toda la hierba, entonces volvemos al proceso de calor. Siempre dándolevueltas constantemente.Hay que tener muchísimo cuidado con esta forma de secar, ya que si tenemos la hierba demasiadotiempo en la fuente de calor o esta es muy acentuada, lo que haremos será secar la hierbademasiado y se hará casi polvo cuando la desmenucemos, aparte de no poder hacer un curado, conlo que perdemos calidad y aromas.CuradoCuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejorsabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba seseque más despacio. Una buena forma de curar es meter lahierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) quese abren una o dos veces al día. De este modo la hierba seacaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y supotencia. La duración del curado depende de cuantasveces al día abras la caja y de las condiciones del clima.Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condicionesdel curado pueden hacer aparecer hongos si no se vaabriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca loscogollos de la caja y cuélgalos al sol.
  • 25. www.laplantamedicinal.comConservaciónUna vez que la hierba está bien seca (cuando el tallo se quiebra) sepuede meter en botes herméticos y conservarla meses e incluso añossin pérdida de potencia en un lugar fresco y oscuro. La hierba pierdepotencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay queguardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturasLo que no se debe hacer…..La marihuana no se debe enterrar para que se cure. Esta técnicaproduce la aparición de bacterias y hongos que pueden ser peligrosos.Algunos pueden provocar infecciones respiratorias muy graves.Colgar la planta entera sin manicurarla o Cortar la planta mojada o recién regada. La resina no estáen el interior de la planta: colgar la planta, arrancarla con raíces o hervir estas no incrementa lapotencia de la hierba.Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Secarla en el horno o elmicroondas (después de tanto tiempo esperando es una absurdez fumarse hierva que solo va asaber a verde). Se pierden casi todas las cualidades organolépticas de la planta.Si aún así os puede la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando lapuerta un poco entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC.Envolverla en papel completamente, sin dejarla respirar ni evaporar la humedad.Secar hierva tocada con algún hongo. TODA la hierba que veamos que tiene algún hongo va a labasura. Aunque luego la hierba esté completamente seca, podemos inhalar las esporas de loshongos y que se nos reproduzcan en los pulmones teniendo una infección que además suelen sergraves.Siempre que tengamos algún cogollo que haya estado con otros infectados por hongo, es mejordarle directamente unos días de ventilador. Esto acelerará los primeros días de secado y no dejaráproliferar ningún tipo de hongo.http://www.sibaritasgrow.com/foro/primeros-cultivos-interior/146-secado-y-curado-de-marihuana.htmlhttp://cannabiscultivo.lacoctelera.net/post/2010/01/08/cosecha-del-cannabis-como-cortar-manicurar-secar-curar-y
  • 26. www.laplantamedicinal.comQue bombilla uso, Sodio o LED?De que potencia compro milámpara?Que sustrato es mejor?Cada cuanto riego mis plantas?Cuál es el PH y la EC que debe tenerel agua de riego?Donde instalo el extractor y elintractor en mi armario de cultivo?Tengo que abonar durante lafloración?Como se si mis plantas demarihuana son machos o hembras?Cuáles son los efectos del Cannabis Indica Y del Cannabis Sativa?Estas son solo algunas de las muchas preguntas que los interesados en el cultivo interior deMarihuana Medicinal se hacen en los cientos de foros existentes sobre el cultivo Indoor demarihuana.De igual forma que se repiten cientos y miles de veces las mismas preguntas, también son cientos ymiles las respuestas diferentes que podemos encontrar, y podemos preguntarnos, cuál es larespuesta correcta? La respuesta es: todas, o ninguna muchas veces. La existencia de diferentessistemas de cultivo, el diferente nivel de conocimientos y experiencia de quienes responden, losintereses comerciales de determinados GrowShops y Bancos de Semillas, hacen que aun aquellosnuevos interesados más curiosos en el cultivo de marihuana medicinal, que hacen uso de losbuscadores de los foros, internet o youtube, se vuelvan locos buscando entre las toneladas deinformación existente en internet, y leyendo cien respuestas diferentes a una misma pregunta.Pongamos un ejemplo. Busca en San Google algo tan lógico y sencillo como “Marihuanatemperatura”. El resultado es espectacular, 1.160.000 resultadosMás espectacular aun es la diversidad de respuestas. En el primer resultado nos hablan de unatemperatura ideal de 24ºC
  • 27. www.laplantamedicinal.comEn el siguiente resultado de San Google, nos hablan de una temperatura ideal entre 18 y 25ºC. Perono eran 24ºC?En el tercer resultado, nos sitúan el rango óptimo entre 20 y 30ºC, siendo la óptima 24ºC (menosmal, parece que vamos sacando algo en claro, 24º parece que es una buena temperatura).Pero no habíamos dicho que el rango era entre los 18 y los 25º? Ahora nos hablan de un rango entre20 y 30º…… Por si acaso voy a probar con algún resultado más…..Ohhh!!! Sorpresa. Llega el cuarto resultado y leo algo como esto en un foroYa la hemos liado. Se me caen por tierra nuestros 24ºC, y ahora resulta que son 25ºC. Y por si fuerapoco nos hablan de ponerle una mantita a nuestras plantas. Empiezan a parecerse a mi abuela, queva hasta a la playa con su mantita eléctrica, y le da igual estar a 24º que a 25º que a 40º.
  • 28. www.laplantamedicinal.comPodríamos seguir poniendo respuestas diferentes durante cientos de páginas de este capítulo, peroen realidad, la respuesta correcta son todas, o ninguna. Ehh???Esperabas que en este manual encontrarías respuestas claras. Y así es, pero sigue leyendo y veráscomo en breve tendrás tu respuesta, definitiva a todas tus cuestiones, y además la respuesta vendráde la persona que más sabe del cultivo de marihuana en tu armario o cultivo indoor, y dequienes más disfrutan de sus conocimientos (tu y tus plantas). De momento te respondo a lapregunta sobre cuál es el factor o ingrediente más decisivo en el cultivo de marihuana?PACIENCIA.Cuál es la velocidad ideal para tomar la segunda curva del circuito de Formula 1 de Montecarlo?Pues depende de si el suelo está seco o mojado, depende de si es de día o de noche, de si losneumáticos están nuevos o gastados, etc., etc. De igual forma en el cultivo de marihuana influyendiferentes elementos como latemperatura, la humedad, el periodo en elque se encuentra la planta (germinación,crecimiento, floración, etc.), el tipo desustrato, la luz de nuestras plantas, yalgunos más. No existe una respuesta únicay exacta a cada respuesta, por ello de aquíen adelante quítate de la cabeza lapreocupación de tener el armario o cultivoideal y perfecto. Esta búsqueda del santogrial solo te producirá tensión, miedos,ansiedad, e indecisión además deincrementar los ingresos de tu growshopfavorito, ya que estarán encantados devenderte cada mes una lámpara nueva máspotente, un extractor más caro, etc., perotu cultivo seguirá sin ser el cultivo perfecto. El cultivo de marihuana debe ser una actividadplacentera, relajante, divertida y sobre todo sencilla.Lo importantes es conocer cuáles son los factores que influyen en la obtención de una buenacosecha, y cuáles son los rangos en los que debes moverte. No es cierto que la temperatura idealsean 24º, ni tampoco 25º (esto te lo explico unos párrafos más adelante). No es cierto que lahumedad en tu cultivo deba ser del 80%, ni del 60% ni del 40% (también te lo explicare en breve).Lo único verdaderamente cierto es que nuestras plantas son seres vivos y al igual que nosotros loshumanos, hay quien prefiere 24º de temperatura, hay quien prefiere 25º incluso quien prefiere 35º.Lo que debes saber es cuales son los elementos de bienestar que debes proporcionar a tus plantas,de igual manera que intentas proporcionar el bienestar a tu pareja, tus amigos, o tu familia (si eresde los que no se preocupan por los demás, probablemente el cultivo de la marihuana tampocosea tu lugar). El cultivo de la marihuana se basa en proporcionar las mejores condiciones de vida anuestras plantas, al igual que intentamos hacer más felices a las personas que queremos.Hablemos sobre cuáles son las condiciones en que le gusta nacer, crecer, multiplicarse y finalmentecomo todo ser vivo, morir a nuestras plantas.
  • 29. www.laplantamedicinal.comCultivo Interior de Marihuana MedicinalUna vez que ya conocemos el ciclo de desarrollo de nuestras plantas medicinales, sus diferentesvariedades, y tipos de cultivo, es el momento de centrarnos en el cultivo de interior y comoconseguir las condiciones ideales para el cultivo de Marihuana Medicinal en el interior.Los principales elementos y/o condiciones que debemos ofrecer y controlar en nuestros cultivos deinterior son:Espacio (Habitáculo o armario)LuzCondiciones ambientales (Temperatura, Humedad, CO2…)Sustrato (Suelo) y Alimentación (Nutrientes)Contenedores (Macetas)SemillasAgua
  • 30. www.laplantamedicinal.comEspacioLo primero que necesitamos a la hora de comenzar nuestro cultivo de interior es seleccionar elespacio adecuado y las medidas que le vamos a dedicar.Tamaño del cuarto de cultivoTómate tu tiempo para montar el cuarto de cultivo, de forma que el espacio se use eficientemente.El tamaño del cuarto de cultivo determina el tamaño de las lámparas y el número de ellas. Debidoa la importancia de una correcta iluminación de nuestro cultivo, y que sin duda la iluminación denuestro cultivo significara el mayor costo económico de nuestro cultivo debemos prestarle laatención necesaria.En el siguiente capítulo trataremos en profundidad el apartado de la iluminación y los diferentestipos de dudas. Tras su lectura tendrás todo la información necesaria para elegir tu propia lámpara,pero de momento quédate con los siguientesdatos introductorios.Las lámparas de descarga de alta intensidad(HID en ingles) que funcionan bien para elcultivo de marihuana están disponibles endistintos voltajes: 150, 175, 250, 400, 600,1.000 y 1.100.Las lámparas de menor voltaje, entre 150 y400, van bien para armarios o espacios entre0,8 y 2 m2 de superficie.Para aéreas mayores emplea lámparas apartir de 600 vatios para iluminar tuscultivos.La mayoría de los cultivadores empiezan conun cultivo que se desarrolla en una solahabitación. Después de cosechar el jardín,introducen una nueva tanda de plantas oclones.Los cultivadores más avanzados o con una necesidad mayor de producción, hacen uso de dos o máscuartos. El primero de ellos se emplea para crecimiento vegetativo (ahora te sonará a chino, peroen breve conocerás las diferencias entre crecimiento, crecimiento vegetativo, germinación yfloración), plantas madre y enraizamiento de esquejes. Este espacio debería tener una cuartaparte del tamaño del cuarto de floración (lo dicho, no te preocupes sino sabes a que me refiero porfloración, en unas cuantas páginas más, parecerá que llevas hablando toda la vida sobre ello).Cuando se recoge la cosecha en el cuarto de floración, las plantas del cuarto de crecimientovegetativo se trasladan a éste.
  • 31. www.laplantamedicinal.comLa superproductividad se consigue con un sistema de “cosecha perpetua”. Cada día, se cosechanunas cuantas plantas. A diario, o por semana, se sacan varios esquejes. El lugar que deja vacío cadaplanta cosechada lo ocupa un nuevo esqueje. Así indefinidamente.Pero este no es el tema de esta guía. Nosotros queremos producir Marihuana Medicinal paraautoconsumo, no para otros fines………Con un pequeño armario de 1 metro cuadrado, 2 a losumo, tendremos más que suficiente para poder realizar nuestras pomadas de cannabis, tinturasde marihuana, mantequilla canabica, o cogollos 100% naturales para nuestro consumo inhaladao fumada.Selección del espacio de cultivoPodemos elegir entre montar nuestro cultivo en una habitación que podamos dedicarexclusivamente a nuestro jardín o si no se dispone de una habitación al completo, nos podemosplantear la adquisición (o la construcción) de un armario de cultivo. A continuación veremos lospros y los contras de los 2 tipos más comunes de cultivo interior (cultivo indoor):Cultivos en ConstruccionesCultivos en “armarios” de cultivoCultivos en construccionesEn el caso de que nuestra elección sea una construcción, el espacio debe ser una habitacióninterior, de fácil limpieza y lo suficientemente discreta para que pase desapercibida si viene algunavisita inesperada.Elige un espacio porel que no se circuledemasiado.Trata de evitar losgarajes por sermuchas veces lugaressucios y polvorientos,aunque si no hay otroremedio podemosfabricar o comprar unarmario de cultivopara que las plantasno estén en contactocon su malsanoambiente.Tampoco es conveniente instalar nuestro cultivo en buhardillas o cuartos trateros, pues estossuelen estar situados en el exterior de las casas y están muy expuestos a las inclemencias del clima;es decir, suelen ser demasiado fríos en invierno y demasiado calurosos en verano.
  • 32. www.laplantamedicinal.comEvita también Habitaciones con grietas, suelos con cemento, o con muchos recovecos, quedificulten su limpieza o puedan permitir la entrada de insectos.Es importante el contar con una toma de agua cercana, así como un desagüe; (este no es tanimprescindible pero nos facilitará las cosas).En mi modesta opinión, el cuarto ideal es un aseo, despensa o cuarto de planchar que esté endesuso en el interior de la casa, eso sí, suelen ser pequeños, así que si estás pensando en hacer unmacro cultivo, olvídalos y ve directamente a por uno de los dormitorios.Si no podemos disponer de una habitación, nuestra segunda elección serán los sótanos. SI tampocodisponemos de un sótano podemos hacer uso de cualquier ático o buhardilla de que dispongamos.Como última opción podemos valorar la utilización de espacios aLEDaños o anejos como los garajesy los graneros.En cualquiera de ellos, el techo debería estar a una altura mínima de 1,5 m. Ten en cuenta que lasplantas en macetas se sitúan a 30 cm del suelo como mínimo, y que se necesitan otros 30 cm deespacio para colgar la lámpara del techo. Esto reduce a 90 cm la altura de que disponen las plantas.Si nos vemos obligados a florecer en una buhardilla o en un sótano con el techo a 120 cm de altura,se puede compensar la falta de altura empleando esquejes y lámparas de poco voltaje, yutilizando técnicas como el doblado y la poda (tranquilo, las veremos más adelante)HabitacionesLo mejor siempre que podamos esdedicarle una habitación a nuestrocultivo de Marihuana Medicinal.Sólo si esto no es posible nosplantearemos el armario de cultivo.Una vez seleccionado el lugar, lahabitación, comenzaremos porlimpiarla a fondo, y tapar cualquiergrieta o resquicio donde pudieraacumularse suciedad, entrar luz oservir de refugio para las plagas. Hayque despejarla de trastos, buscar unhueco de ventilación para renovarel aire de la habitación mediante unextractor, y pintar las paredes de blanco mate (el blanco brillante tiene un barniz que absorbe luz,nos interesa que se refleje al máximo).Las paredes blancas son reflectantes y ayudan a la planta. Si no son de este color, podemoscubrirlas con láminas de plástico de porexpan , de papel de aluminio para conseguir un efectoparecido, o lo más recomendable forrarlas con un plástico conocido como Mylar, a la venta encualquier Growshop de tu ciudad..
  • 33. www.laplantamedicinal.comLo más usual es cultivar en una esquina del fondo de la habitación (disponemos de dos paredes quenos reflejarán la luz) e ir ocupando más espacio a medida que las plantas crecen y se ramifican.Una vez la habitación limpia, y ya con las paredes blancas o forradas con Papel Mylar colocaremoslas macetas en la habitación.Las macetas irán sobre unas repisas o estanterías, a 50 cm del suelo, sobre las que apoyaremos lasmacetas. Las raíces crecen mejor en un suelo cálido. Recuerda que nuestra habitación, debedisponer de una altura a ser posible de 2,50 m. y mínimo 1,50 m.Si disponemos de una altura menor de 2,50 m es conveniente dejar las macetas en el suelo yaislarlas de alguna forma, con un plástico, una cubeta, una piscina hinchable infantil, o similares.Las plantas se deberán mantener a una distancia de unos 30 cm entre ellas.Las lámparas se colocarán a una distancia entre 20 y 50 cm por encima de las plantas (de estohablaremos largo y tendido más adelante, pero de momento esta será la distancia que debesconocer). Es conveniente colgarlas con una cadena y una polea para poder ir subiéndolas segúnvayan creciendo las plantas.Es importante que no entre luz exterior, ni de día ni de noche, pero al mismo tiempo es necesariotener una ventana que facilite la ventilación.Estas son las particularidades de un cultivo de interior en una habitación, en el próximo capítulotrataremos en profundidad el resto de las instalaciones como Tipos de Lámparas, Extractores,Filtros, Termómetros, etc. El motivo de tratarlos en profundidad más adelante y no ahora es queestos elementos son necesarios en cualquier tipo de cultivo indoor, tanto sea en una construccióncomo en un armario de cultivo.SótanosLos rinconesapartados dentro delos sótanos, donderesulta fácil manteneruna temperaturaconstante todo el año,son uno de losmejores lugares paramontar un cuarto decultivo. Los sótanos están bien aislados por las paredes de cemento y la tierra. Puede hacerse unahabitación dentro del sótano y camuflarla con un biombo, una pared doble, un banco de trabajo ocon estanterías. La seguridad se puede ver reforzada gracias a la instalación de una puerta falsa enun armario de cultivo. El cuarto de cultivo se localiza detrás de la puerta secreta.
  • 34. Áticos o BuhardillasOtra buena opción, excepto por la posible acumulación de calor, es el ático o buhardilla.. Pocaspersonas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplazajardines bajo una trampilla cubierta con una alfombra.Las fuerzas de la ley no pueden utilizar la factura de laorden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de uninterior que puedan encontrarse en losalrededores, imágenes térmicas de fugasde calor, chivatazos, etc., para asegurarseuna orden de registro. Mientras lamarihuana cultivada no sea vendida omostrada a un chivato, no debería haberningún motivo para despertar sospechas.La tecnología de imagen térmica es fácil desortear. Simplemente, enciende las lucesdurante el día para confundir estatecnología. O enfría el aire que sale delcultivo, soltándolo en una habitación bienaislada, de manera que no deje un rastrode calor.De todas formas, como nuestro Cultivo dereducidas dimensiones, no deberíamos tener mayores problemasLas construcciones aLEDañas, los garajes y los granerosLas construcciones aLEDañas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de lospeores lugares para cultivar cannabisen un cobertizo o en un garaje sea un crimen, aunque no se plantearían entrar en un domicilio. Laseguridad es mucho mayor cuando el jardín está dentro de la casa.Cuartos de cultivo móvilesAunque resulta menos común, hayinnovadores han remodelado caravanas y autobuses para alojarCultivos en armariosTodos podemos fabricar un armarionuestras necesidades, pero si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo quecomprarlo y montarlo en la habitación que destinemos a tal uso.Los armarios de cultivo que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercadoson sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva lainterior, humedad y ciclo lumínicowww.laplantamedicinal.comOtra buena opción, excepto por la posible acumulación de calor, es el ático o buhardilla.. Pocaspersonas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplazajardines bajo una trampilla cubierta con una alfombra.Las fuerzas de la ley no pueden utilizar la factura de la luz como único motivo para conseguir unaorden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de unque puedan encontrarse en losalrededores, imágenes térmicas de fugasde calor, chivatazos, etc., para asegurarseuna orden de registro. Mientras lacultivada no sea vendida omostrada a un chivato, no debería haberningún motivo para despertar sospechas.La tecnología de imagen térmica es fácil desortear. Simplemente, enciende las lucesdurante el día para confundir estaque sale del, soltándolo en una habitación bienaislada, de manera que no deje un rastroCultivo de Marihuana Medicinal será para autoconsumoreducidas dimensiones, no deberíamos tener mayores problemas legales.añas, los garajes y los granerosañas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de loscannabis. Los ladrones y los agentes de la ley no consideran quen un cobertizo o en un garaje sea un crimen, aunque no se plantearían entrar en un domicilio. Laseguridad es mucho mayor cuando el jardín está dentro de la casa.móvilesAunque resulta menos común, hay cuartos de cultivo incluso sobre ruedas. Algunos cultivadoresinnovadores han remodelado caravanas y autobuses para alojar cuartos de cultivoarmario de cultivo casero con unas lonas o tablas y adecuarlo ao si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo quecomprarlo y montarlo en la habitación que destinemos a tal uso.que hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercadoson sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva lalumínico, además de ayudarnos, junto con un buenOtra buena opción, excepto por la posible acumulación de calor, es el ático o buhardilla.. Pocaspersonas se aventuran a subir a una buhardilla de difícil acceso. Algunos cultivadores emplazan suscomo único motivo para conseguir unaorden de registro. Pero pueden usarla junto a otras evidencias, como restos de un cultivo deautoconsumo y deañas, los garajes y los graneros separados de las casas son algunos de los. Los ladrones y los agentes de la ley no consideran que entraren un cobertizo o en un garaje sea un crimen, aunque no se plantearían entrar en un domicilio. Laso sobre ruedas. Algunos cultivadorescultivo.con unas lonas o tablas y adecuarlo ao si los medios económicos nos lo permiten, nada más cómodo queque hoy en día podemos encontrar a nuestra disposición en el mercadoson sencillamente perfectos. con ellos podremos controlar de forma efectiva la temperatura de su, además de ayudarnos, junto con un buen extractor y filtro de
  • 35. www.laplantamedicinal.comcarbón activo, a eliminar todos los olores que desprenden nuestras plantas, evitando así molestara vecinos / inquilinos y manteniendo nuestro cultivo de interior con total discreción.Las desventajas de de cultivar en armario, son el espacio limitado y la mayor inversión que supone(aproximadamente el triple de lo que cuesta empezar sin armario). El armario de cultivo, sólo sejustifica cuando se ha de utilizar esa habitación con otros usos diarios, como, por ejemplo undormitorio. Las plantas necesitan de noches de 12 horas totalmente oscuras sin interrupción enfloración y, en crecimiento, de 18 horas al día de iluminación intensa, cosa bastante molesta sihemos de compartir ese espacio (hablaremos más adelante del fotoperiodo, de momentocontinuamos).Elección del tamaño del armario de cultivoPodríamos decir que la elección deltamaño de nuestro armario de cultivodepende en su mayor parte del espaciodisponible en casa para situarlo, elnúmero de cosechas que queremosrealizar al año y nuestra solvenciaeconómica para adquirir el armario decultivo que más nos conviene.Dependiendo del espacio libre quetengamos para montar dicho armario,compraremos un mini armario de60x60x140 (ancho x fondo x alto), uno de80x80x140, uno de 100x100x200 o uno de120x120x200 (existe muchísima variedadde armarios de cultivo con diferentesmedidas, consulta en tu growshop deconfianza).Si el espacio no es un problema y sois fumadores habituales (2-3 gramos/día), un armario de120x120x200 es lo recomendado. 100x100x200 también es una buena opción.Debemos tener presente que la medida del armario de cultivo limitará en gran parte el número deplantas que podamos cultivar por ciclo, por lo que, suponiendo que cultivemos dieciséis plantascon la primera opción y obteniendo una media de veinticinco gramos (en seco) por planta, 16 x 25400 gr por cultivo. si consumimos unos dos gramos de marihuana al día, una cosecha nos duraráuna media de seis meses y medio (400gr / 2 gr 200 días). Estas cifras son orientativas, ya quepodremos obtener más o menos producción, y nuestro consumo diario puede variar dependiendode cada cultivador. Por eso es tan importante saber qué medida de armario de cultivonecesitaremos, ya que algunos cultivadores prefieren hacer un solo cultivo en un armario grande yabastecerse con éste para fumar a lo largo de todo el año, y otros prefieren hacer dos, tres, o inclusocuatro cultivos al año, con un armario de cultivo más pequeño.
  • 36. www.laplantamedicinal.comTipos de lonas de armarios de cultivoUna vez sabemos las medidas, nos queda elegir el tipo de lona del armario de cultivo. En estepunto nos fijaremos en el interior. Algunos vienen con un interior reflectante blanco y otros conun interior reflectante plateado. Este último es el más recomendado, dada la alta reflectividad queofrece. ¿Por qué es importante esto? porque toda la luz que ofrecerá nuestra lámpara en el interiordel armario de cultivo y que no sea absorbida directa-mente por las hojas de nuestras plantas,reflectará de forma que así se podrá aprovechar el mayor número de lúmenes (como siempre,hablaremos más adelante largo y tendido de los lúmenes, vatios, reflectores, etc.) y evitar que sepierdan innecesariamente en nuestro indoor.Compra y Montaje de un armario de cultivoEn la actualidad existen cientos de páginas en internet, y miles de growshops donde podercomprar un armario de cultivo. Nuevamente haciendo uso de San Google, tendremos a un soloclic, mas de 233.000 resultados para la búsqueda “comprar armario de cultivo”Una vez comprado nuestro armario de cultivo, el siguiente paso es el de montar el armario decultivo en la habitación que queramos destinar aeste fin. Esto es muy sencillo, la mayoría traenunas sencillas instrucciones que prácticamentenos indican cómo montar la estructura paracolocar después la lona sobre ella. Veréis quetraen multitud de ventanas y huecos para pasarcables o tubos, no os agobiéis, pues no se usantodos; simplemente nos dan opciones para usarlos que mejor nos vengan.Una vez que el cuarto de cultivo esté habilitadoy sea totalmente operativo, llega el momento dela elección de nuestra iluminación.
  • 37. Fabricación de un armarioFuentes utilizadas para este capítulohttp://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdfhttp://www.lamarihuana.com/foro/del-interior.htmlhttp://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/La_http://rincondelkenke.com/pdf/marihuanawww.laplantamedicinal.comarmario de cultivoSe aconseja que las paredes seanrefractantes en su interiormaterial del que están hechas colabore acrear las condiciones climáticas ideales. Sinuestro problema es el frío paredesforradas de porexpan nos conservan latemperatura a la vez que refractan laY si nuestro problema etemperatura, se pueden usar planchas demetal.capítulo y que recomendamos su lectura:http://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdf.com/foro/cultivo-basico/75218-pequena-gran-introduccionhttp://www.pobladores.com/channels/entretenimiento/La_marihuana_y_su_consumo/area/6marihuana-horticultura-del-cannabis.pdfSe aconseja que las paredes seaninterior, y que elmaterial del que están hechas colabore acrear las condiciones climáticas ideales. Sinuestro problema es el frío paredesforradas de porexpan nos conservan laa la vez que refractan la luz.Y si nuestro problema es de exceso de, se pueden usar planchas deintroduccion-al-mundo-_y_su_consumo/area/6
  • 38. www.laplantamedicinal.comIluminaciónDesde los primeros cultivos INDOOR hasta hoy, uno de los elementos sobre los que más se haestudiado y evolucionado es sobre la iluminación de nuestro cultivo (bien sea en un armario decultivo o en una habitación). Sin duda alguna el sol es el elemento primordial en el crecimiento ydesarrollo de nuestra planta en la naturaleza, así que debido a estar nuestras plantas encerradassin posibilidad de sol natural, las lámparas son el elemento que sustituye a nuestro sol de maneraartificial.Hoy en día existen en el mercado multitud de productos de iluminación diseñadosespecíficamente para el cultivo de cannabis medicinal, con lo que no nos será difícil encontrar elkit de iluminación más adecuado para cada uno. Debemos tener en cuenta, que sin luz suficiente,la planta nunca llega a desarrollar su máximo potencial, y debemos adaptar la bombilla en funcióndel ciclo de la planta, diferenciando entre vegetativo y floración (también veremos lagerminación, crecimiento y floración, un poco más adelante), existiendo bombillas mixtas que seadecuan a ambos fotoperiodos. La distancia de la luz a la planta dependerá de otros factores,como sistemas de ventilación, cooltube, ciclo de la planta, etc.FotoperiodoHablamos de fotoperiodo (os había prometido que hablaríamos de ello ;-) ) cuando nos referimos alas horas de luz recibidas por nuestras plantas. El fotoperiodo es la relación entre la duración delperiodo de luz y el de oscuridad.En el exterior, el cannabis crece de forma salvaje durante toda la primavera y gran parte delverano, poniéndose a florar cuando perciben la sensación de recibir menos luz, proceso que seinterrumpe con cualquier atisbo de contaminación lumínica, por lo que las horas de oscuridad hande ser ininterrumpidas.En nuestro indoor podemos controlar todos los factores, que influyen en la cosecha, y entre ellos elfotoperiodo.La floración se induce cuando se proporcionan 12 horas de oscuridad ininterrumpida cada 24horas. Forzaremos el paso a floración disminuyendo el fotoperiodo, 12 h de luz / 12 h deoscuridad de manera directa o induciendo a la planta poco a poco, disminuyendo una hora de luzcada día. La mayoría de los cultivadores pasan de 18 a 12 horas en un día, yo por el contrario,prefiero ir haciéndolo progresivamente, reduciendo una hora de luz al día, hasta llegar a las 12horas de luz.La luz tenue durante el período nocturno en los estadios de prefloración y floración impiden quela marihuana florezca. Para poder ver las plantas en estos periodos de oscuridad, se suelen utilizarbombillas de color verde, ya que la marihuana no responde a la zona verde del espectroluminoso.
  • 39. www.laplantamedicinal.comDe una forma general, podemos decir que la mayoría de las variedades de marihuana medicinalpermanecerán en fase de crecimiento vegetativo mientras se mantengan entre 18 y 24 horas deluz y un periodo de oscuridad de unas 6 horas diarias.De una forma particular, podemos decir que según la genética de la planta (tipo de planta)responderá al fotoperiodo de manera diferente.Podemos decir que las plantas con dominancia de Sativa (también hablaremos de los diferentestipos de Marihuana Medicinal más adelante) que se originan en los trópicos responden a los díaslargos mejor que las plantas con dominancia Indica.Las variedades con dominancia Indica, tienden a florecer antes y responden con mayor rapidez a unfotoperiodo de 12 horas. Muchas variedades de Indica florecen con un fotoperiodo de 13 o 14horas diarias. Si se proporcionan más horas de luz durante la floración, algunas variedades puedenreaccionar produciendo plantas más grandes con un tiempo menor de floración; aunque algunosexpertos comentan que los cogollos son menos densos y con mayor cantidad de hojas comoresultado.Las variedades hibridadas con ruderalis, o rudelaris puras, florecen una vez alcanza su madurezvegetativo, independientemente del fotoperiodo. De hecho se mantiene durante todo el cultivoun fotoperiodo de 20/4. Las plantas de variedades auto florecientes (de origen todas rudelaris)se rigen por su ritmo vegetativo, y no por el fotoperiodo. Más adelante encontrarás un capítulodestinado en exclusiva a las auto florecientes (así sabrás de que estamos hablando ;-) )Como elegir la lámpara para nuestro cultivo indoor:Consumo, Luminosidad, Eficiencia ,Color y DuraciónResulta importantísimo aclarar la idea equivocada, pero muy extendida, de asociar la “luz” queproporciona una bombilla con la “cantidad” de electricidad necesaria para producirla. Hablamos,así, de una bombilla de 60 o de 100 vatios (W) como sinónimos de bombillas que producen unacierta luminosidad, cuando, en realidad, el vatio es una unidad de potencia y la luz tiene su propiaunidad de medida, el “lumen”.Potencia:Los vatios son una medida de potencia, de consumo, no de eficiencia lumínica. Para entendernossería cuanto nos costaría “dar de comer “a cada metro cuadrado de plantas, tomando comoreferencia que la luz es el principal alimento de nuestras plantas. Los vatios solo nos indicancuanta energía consumirá nuestra lámpara (cuanto os costara la factura de la luz), no la cantidad deluz (el brillo) que emitirá una bombilla.Flujo Luminoso o emisión:Partiendo de que la luz es “el alimento favorito” de nuestras plantas, El flujo luminoso es lacantidad de "comida" que pueden llegar a recibir nuestras plantas, desde una lámpara
  • 40. www.laplantamedicinal.comdeterminada. El flujo, emisión o intensidad, es la cantidad de luz que emite un cuerpo. Su unidades el lumen (lm).El lumen es una unidad de flujo luminoso. El lumen (símbolo: lm) es la unidad del SistemaInternacional de Medidas para medir el flujo luminoso, los lúmenes son por tanto como la unidadde medida de “la comida favorita” de nuestras plantas. Cuando la intensidad de la luz es baja, lasplantas se estiran hacia la luz, esto suele deberse a que la lámpara está demasiado alejada de lasplantas. La luz tenue provoca un follaje disperso y ramas largas y delgadas que se apartan del tallo.A continuación os muestro una tabla orientativa de los requerimientos máximos de luz de nuestrasplantas en cada etapa de su desarrollo:Madres: 5.000 lúmenesEnraizar esquejes: 5.000 lúmenesCrecimiento vegetativo: 20.000 lúmenesFloración: 50.000 lúmenesEstos datos sirven para focos HPS (en este mismo capítulo, te quedarán claras las diferenteslámparas que podemos hacer uso en nuestro cultivo, de momento te sonará a chino, pero esocambiará en breve), para otros como fluorescentes o HM, se deben rebajar un 10% de lúmenes, yaque hacen un poco más de “luz”.Con estos datos podemos calcular cuanta luz necesita nuestro armario según sus medidas, porejemplo, si nuestro armario de cultivo es de 80×80 cm, tenemos una superficie de cultivo de 0,64m2 ,80m x 0,80m), y necesitaremos:Madres: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2)Enraizar esquejes: 3.200 lúmenes (0,64m2 x 5.000 lúmenes/m2)Crecimiento vegetativo: 12.800 lúmenes (0,64m2 x 20.000 lúmenes/m2)Floración: 32.000 lúmenes (0,64m2 x 50.000 lúmenes/m2)Si nuestro armario de cultivo es de 1,20×1,20 metros, tenemos 1,44 metros de espacio de cultivo,y necesitaremos:Madres: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2)Enraizar esquejes: 7.200 lúmenes (1,44m2 x 5.000 lúmenes/m2)Crecimiento vegetativo: 28.800 lúmenes (1,44m2 x 20.000 lúmenes/m2)Floración: 72.000 lúmenes (1,44m2 x 50.000 lúmenes/m2Distancia de la lámpara:Para que podamos valorar realmente la intensidad lumínica, debemos tener en cuenta la distanciaa la que está el foco de luz y la superficie que ilumina. Para ello usamos como medida los lux, queson lúmenes por metro cuadrado iluminado. Un lux equivale a +/- 10 lúmenes por metrocuadrado.
  • 41. www.laplantamedicinal.comPara que os hagáis una idea, una bombilla incandescente (de las de toda la vida que tenemos encasa), tiene 100 vatios y emite aproximadamente 1.000 lúmenes, mientras que una bombilla devapor de sodio de la misma potencia tiene una intensidad lumínica de 15.000 lúmenes. Estoquiere decir que la bombilla de casa tiene 100 lux y que con ella podríamos iluminar 100 metroscuadrados de superficie con la misma intensidad de luz que daría una vela en un metro cuadrado.Sin embargo, la intensidad de luz que percibiríamos en 100 metros cuadrados con una bombillade vapor de sodio sería 15 veces superior (como si hubiéramos encendido 15 velas en un metrocuadrado).Pero cuidado con la intensidad de la luz porque tiene un factor clave que no actúa como cabríaesperar: la distancia entre el foco emisor y la superficie a iluminar.Sería de esperar que si en lugar de poner un foco de luz a un metro de distancia del objeto ailuminar lo pusiéramos a dos metros, la intensidad de la luz se redujera a la mitad, ya que estaríamás lejos. Pues no es así, efectivamente la intensidad de la luz se reduce, pero no a la mitad sino auna cuarta parte. Esta es una ley de la física conocida como “Ley de la inversa del cuadrado” y vienedeterminada por la siguiente fórmula:Intensidad de luz= Intensidad de luz inicial/distancia².Es decir, si tenemos una fuente de luz de 1000 lúmenes y nos ponemos a leer un libro a un metrode distancia, la intensidad de luz que recibiremos será de 1000 lux, pero si nos colocamos a dosmetros, la intensidad será de 250 lux, mientras que colocándonos a 3 metros recibiremos tan solo111 lux (1000/3²).Por tanto, la distancia entre el foco o lámpara y nuestras planas también hace variar el número delúmenes recibidos. A mayor distancia de las plantas menor número de lúmenes que recibirán. Loveremos fácilmente con un ejemplo de una lámpara de Vapor de Sodio de 600 vatios, y unaluminosidad de 90.000 lúmenes600 vatios: Lúmenes por vatio = 150A 30 cm de distancia 90.000 lúmenes A 60 cm de distancia 22.500 lúmenesA 90 cm de distancia 9.999 lúmenes A 120 cm de distancia 6.428 lúmenes¡Tener esto muy en cuenta a la hora de situar vuestras bombillas a una u otra distancia de vuestrasplantas dentro de vuestros cultivos de interior!Para que tengáis una referencia (pero solo eso, una referencia) en las lámparas de HPS (lámparascon Bombillas de Vapor de Sodio) las distancias entre las lámparas y nuestras plantas será paralas potencias de:400 w - 30 cm de distancia en floración,600 w - 40 ,-45 cm de distancia en floración,1000 w - 55 cm de distancia en floración.
  • 42. El cooltube (lo veremos más adelante) permite pegar lanuestra bombilla, no lo dudes. Pocos párrafoses un tipo de lámpara sino más bien un tipo detemperatura de nuestro cultivo.La utilización de CFL (luz fría de bajocon lo que las distancias a nuestraslámparas HPS (lámparas de Vapor de Sodio)el campo espectral cuanto más peguemos lalúmenes por parte del resto.Por último las lámparas LED al no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestrasplantas sin riesgo alguno a quemarlas.Espectro Lumínico:Es un diagrama que nos muestra los diferentes tipos decantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta y que la inmensa mayoría dede color verde. Asociado a este diagrama está lapodríamos decir que es la media de los colores que emite lmás en profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que seconoce como “temperatura del colorLa temperatura de colorLa temperatura de color de una fuente desimplemente una forma de expresar la proporciónentre los diferentes colores de unatemperatura de color elevada cubrirá la mayorcantidad posible de colores, mientras que unallamada caliente (poca temperaturaemitirá en tonos rojizos. La temperaturase define comparando su color dentro delwww.laplantamedicinal.comadelante) permite pegar la bombilla mucho, pero restará, no lo dudes. Pocos párrafos más adelante te hablare sobre losbien un tipo de reflector), que nos ayudará a reducir lafría de bajo consumo), nos permitirá pegar bien la bombillacon lo que las distancias a nuestras plantas se reduce considerablemente comparándola con lasde Vapor de Sodio), pero al igual que pasa con el cooltubepeguemos la bombilla a una planta, reduciendo la absorción deal no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestrasuno a quemarlas.Es un diagrama que nos muestra los diferentes tipos de "comida" que aporta lacantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta y que la inmensa mayoría de plantasde color verde. Asociado a este diagrama está la temperatura de color de la bombillapodríamos decir que es la media de los colores que emite la bombilla. Para comprender un pocoen profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que sedel color”.de colorde una fuente de luz essimplemente una forma de expresar la proporciónentre los diferentes colores de una luz. Una luz decubrirá la mayorcantidad posible de colores, mientras que una luztemperatura de luz), sólotemperatura de colorse define comparando su color dentro delmucho, pero restará lúmenes aadelante te hablare sobre los cooltube, (que no), que nos ayudará a reducir labombilla a la planta,se reduce considerablemente comparándola con lascooltube, reduciremos, reduciendo la absorción deal no emitir a penas calor, podemos prácticamente pegarlas a nuestras"comida" que aporta la bombilla y lacantidad en que los aporta. De forma muy general podemos decir que hay “comida” (luz) roja,plantas no se “come” la luzbombilla, que. Para comprender un pocoen profundidad este apartado debemos pararnos un momento en comprender lo que se
  • 43. www.laplantamedicinal.comespectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperaturadeterminada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en kelvin, a pesar de noreflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma solo una medida relativa. Acontinuación os muestro algunos ejemplos aproximados de temperatura de color:1700 K: Luz de una cerilla 1850 K: Luz de vela2800 K: Luz incandescente o de tungsteno 3200 K: tungsteno (iluminación profesional)4000–4500 K: lámpara de mercurio 5500 K: Luz de día, flash electrónico5780 K: Temperatura de color luz solar 6420 K: lámpara de Xenón9300 K: Pantalla de TV convencional (CRT) 28000–30000 K: RelámpagoLas plantas necesitan “para su propagación” luz con un color muy blanco, por lo que elegiremosbombillas con alta medida kelvin, alrededor de 14.000 kelvin.Para “el crecimiento”, necesitan luz blanco-azulada, por lo que es interesante tener bombillas conun color de luz medio, de unos 6.500 kelvin.Para “la floración”, las plantas usan la luz de color anaranjado, es decir, de pocos kelvin, alrededorde 2.500Eficacia luminosa de una lámparaEs la cantidad de luz emitida por unidad depotencia eléctrica (W) consumida. Se mide enlúmenes por vatio y permite comparar la eficienciade unas fuentes de luz con respecto a otras. Laeficiencia luminosa de las bombillasincandescentes se sitúa entre los 12 lm/W y los 20lm/W, mientras que para las lámparas fluorescentesva desde los 40 lm/W a los 100 lm/W.Os pondré un ejemplo donde comprenderemosesto mejor. Una bombilla de las clásicasincandescentes de siempre, de por ejemplo 60vatios, produce unos 800 lúmenes, mientras quecon una de los nuevos fluorescentes de bajoconsumo (CFL) con solo 15 vatios obtendremos losmismos 800 lúmenes. Es decir conseguimos la misma “cantidad” de luz, a un consumo muchomenor. Afortunadamente cada vez las bombillas son más eficientes, usan menos energía paradarnos la cantidad de luz necesaria.
  • 44. www.laplantamedicinal.comCalor:Las lámparas HPS (lámparas con Bombilla de Vapor de Sodio a alta presión) y lámparas MH(lámparas con Bombilla de Halogenuro Metálico)) emiten mucha luz, pero a su vez tambiénirradian mucho calor. Las bombillas deben situarse lo más lejos posible de las plantas para evitarque se quemen, pero a su vez lo más cerca posible para aprovechar al máximo el número delúmenes que recibirán nuestras plantas. En muchos casos, resulta más efectivo utilizar bombillasde menor voltaje. Por ejemplo, dos bombillas de 400 vatios pueden estar más cerca de las plantasque una bombilla de 1.000 vatios y las bombillas de 400 vatios emiten la luz desde dos puntos. Ladesventaja es que dos sistemas de 400 vatios cuestan más que un sistema de 1.000 vatios.Duración:El tiempo que puede funcionar una bombilla se expresa en “horas de vida”.En resumen, los vatios nos dicen lo que consume de electricidad la bombilla , los lúmenes lacantidad de luz que son capaces de generar , el espectro lumínico el tipo de luz que emite nuestrabombilla y la eficiencia, la cantidad de “luz/alimento” por vatio que consumamos que recibirácada metro cuadrado. Dependiendo del tipo de bombilla que usemos, nuestras lámparasproducirán más o menos calor, y tendrán una mayor o menor duración.Veamos en el siguiente grafico una comparativa entre los lúmenes aportados por cada vatioconsumido en función del tipo de bombilla utilizada
  • 45. Como vemos en la primera fila, para obtener entre 50tradicional, consumiría 10 vatios, mientras que con unaun vatio.A continuación os dejo una tabla aproximada de la relación entrede lámpara.Y en esta otra tabla lo veréis aun másUn error muy común es que todos tendemos a mirar solamente losllegados hasta aquí, espero tengas claro que para comparar las diferentesmás lógico es basarse en la cantidad deeso para lo que sirven) y cuanto nos costara producirwww.laplantamedicinal.comen la primera fila, para obtener entre 50-80 lúmenes, una bombilla, mientras que con una bombilla LED el consumo sería de tan soloA continuación os dejo una tabla aproximada de la relación entre vatios, lúmenesmás detalladoUn error muy común es que todos tendemos a mirar solamente los vatios de lallegados hasta aquí, espero tengas claro que para comparar las diferentes lámparasmás lógico es basarse en la cantidad de luz que producen, en el tipo de luz que producen (pues eseso para lo que sirven) y cuanto nos costara producir esa luz.bombilla incandescenteel consumo sería de tan sololúmenes, duración y tipode la lámpara, perolámparas o bombillas loque producen (pues es
  • 46. www.laplantamedicinal.comPantallas reflectorasPara aumentar el rendimiento hay que procurar que la distribución de luz sea uniforme. Losreflectores permiten abrir el campo de iluminación o cerrarlo, además, cuanto más grande elreflector, mas superficie de cultivo abarcará y menos luz dejará escapar. Las pantallas reflectoras(reflectores) más usadas son:• Sección plana: Son los más normales, podemos encontrar Lisos o Estucos. Los lisos con unareflexión total de un 87%, de la cual un 18% es difusa. Y en los Estucos un 85%. Bajan mucholos lúmenes en la parte trasera y delantera por carecer de pantalla reflectora.• Megalux: Tienen pantallas reflectoras y una reflexión de hasta un 60% más que losanteriores.• Caps-Star Lux: Son iguales que los anteriores pero tienen unas ranuras para ventilación dela bombilla. Son de mayor tamaño y mayor campo de reflexión.• Diamond: Supera al resto de reflectores(99.5% de la cual el 90% es difusa), tamaño,terminación y materiales. Se presenta en 400 y600w, dada su versatilidad, también permitetrabajar con equipos de 250 y 1.000w.• Adjust a Wings: Es un reflector con dobleparábola, alta reflexión (95%), fabricado enaluminio flexible, prácticamente indestructible, nose deforma. Este reflector consigue repartir la luzde una forma más homogénea y con másreflexión.• Butterfly: Garantiza una distribución homogénea de luz en áreas extensas. Los reflectoresde cabecera dirigen la cantidad máxima de luz sobre las plantas.• Reflector Cooltube: (por fin llegamos al famoso cooltube) Reflector tubular fabricado encristal especial resistente a las altas temperaturas. Su uso en combinación con el extractorevita el calor emitido por la lámpara, refrigerando la lámpara para que no se disperse elcalor en el área de cultivo.• Spreader: Tiene forma de ala de gaviota. Utilizados con bombillas de 600-400 vatios,aumentan la superficie de cultivo hasta 88%. También reducen los gastos de consumo deenergía y la cantidad de calor.
  • 47. www.laplantamedicinal.comTipos de Lámparas y BombillasDesde los primeros fluorescentes hasta los más novedosos paneles LED, nuestras lámparas hanido evolucionando, y hoy en día conviven diferentes sistemas de iluminación con sus determinadascaracterísticas, ventajas e inconvenientes.El mercado nos presenta una amplia variedad de bombillas para el cultivo de marihuanamedicinal en interior, elegir bien la que más se adecua a nuestros recursos, tiempo espacio ynecesidades, será una de las claves del éxito a la hora de cosechar.Haciendo un pequeño repaso histórico / cronológico la iluminación del cultivo de marihuana eninterior ha pasado por los fluorescentes, las lámparas de vapor de mercurio, las lámparas dealta presión de vapor de sodio (HPS), los halogenuros metálicos (MH), los CFL, hasta los másnovedosos LED.Veremos en primer lugar una breve pincelada de cada uno de ellos, y en breve entraremos enprofundidad sobre cada uno de los tipos de Bombillas y Lámparas.Luces incandescentes y las halógenas: No son de nuestro interés. No dan el espectrolumínico adecuado y si mucho calor y alto consumo.Los fluorescentes del tipo cool white (color 33) y los del tipo gro-luxe: son idealespara clonación y germinación.CFL (fluorescentes compactas): esuna nueva tecnología en comparación con lailuminación HID y es esencialmente la mismatecnología a gran escala que se encuentra en unhogar con bombillas de bajo consumo. Laslámparas CFL generalmente vienen en doscolores: 6100K, que son de color blanco azulsimilar al color de las lámparas de MH y se utilizadurante la germinación, la etapa deenraizamiento y crecimiento de las plantas. LaCFL 2700K es un naranja tono similar al color deuna lámpara de HPS y al igual que una HPS esutilizado para la etapa de floración de lasplantas.LED: lo que es el más reciente desarrollo en luces de crecimiento. Con un LED no compras unabombilla de crecimiento y una variante de la floración, sino que los colores se mezclan en elpanel. Un gran panel puede tener cientos de diodos y puede producir luz adecuada tanto para elcrecimiento y la floración. El LED es todavía muy nuevo y una tecnología en desarrollo, lo queconduce a precios relativamente altos. Sin embargo, esto puede muy bien ser el futuro del cultivodel interior.
  • 48. www.laplantamedicinal.comLas HID: Luces de descarga de alta intensidad, que incluyen tanto MH (metal haluro) y HPS(sodio de alta presión). Se ha generalizado su uso, y generalmente son fáciles de encontrar. En sumayoría, las luces MH se utilizan durante la fase de crecimiento de las plantas y las HPS se utilizandurante la fase de floración, sin embargo es posible el cultivo de una planta de principio a fin conla luz HPS únicamente.Halogenuros metálicos(MH): Son ideales paracrecimiento vegetativo y sonaptas para germinación yclonación (esquejes), pero nopara floración. Dan una luzgeneralmente blanca, existiendodiversos tonos.-Alta presión de vapor desodio (HPS): Son ideales parafloración y aptas paracrecimiento. Suelen dar una luzde color anaranjado, aunque yase han obtenido nuevastonalidades, incluso el sodioblanco.Por último señalar que la iluminación de los sistemas convencionales son omnidireccionales,mientras que en sistemas LEDs están focalizadas.A continuación veremos más en profundidad y detenimiento las más usadas actualmenteLámparas incandescentes.(Sin fabricar desde 2010).La luz se produce por el paso de corriente eléctrica a través de unfilamento metálico, de gran resistencia. Son las de mayor consumo eléctrico, las más baratas y las demenor duración (1.000 horas).Las bombillas incandescentes sólo aprovechan en iluminación un 5% de la energía eléctrica queconsumen, el 95% restante se transforma en calor, sin aprovechamiento luminoso.Lámparas halógenasTienen el mismo fundamento que las anteriores. Se caracterizan por una mayor duración y lacalidad especial de su luz.Existen lámparas halógenas que necesitan de un transformador. Los transformadores de tipoelectrónico disminuyen la pérdida de energía con respecto a los convencionales; y el consumo finalde electricidad (lámpara más transformador) puede ser un 30% inferior al de las bombillasconvencionales.
  • 49. www.laplantamedicinal.comFluorescentesSe basan en la emisión luminosa que algunosgases como el flúor emiten al paso de unacorriente eléctrica.La eficiencia luminosa resulta así mucho mayorque en el caso de la incandescencia puesto que eneste proceso se produce un menor calentamientoy la electricidad se destina, en mayor proporción, ala obtención de la propia luz.Son más caros que las bombillas corrientes, peroconsumen hasta un 80% menos de electricidadque las bombillas incandescentes para la misma emisión luminosa y tienen una duración entre 8y 10 veces superior.Los tubos del tipo trifósforo omultifósforo dan entre un 15 y 20% másde iluminación que los tubos estándarpara un mismo consumo eléctrico. Losequipos con reactancia electrónica dealta frecuencia son más eficientes.Este tipo de “bombilla” sólo esadecuado para cultivo de esquejes oplántulas provenientes de semilla ensus dos primeras semanas de vida.Se utilizan fluorescentes de “luz fría”,blanca, porque son los mejores para quelos clones y plántulas crezcan enperfectas condiciones.La ventaja de este tipo de lámpara esque se pueden acercar mucho a la planta sin quemarla, de forma que el crecimiento no se espiga.El uso que se les da a estas lámparas no requiere grandes voltajes, por lo que podemos adquirirtubos fluorescentes de bajo voltaje (18w, por ejemplo).
  • 50. www.laplantamedicinal.comLEDLEDs (diodos emisores de luz): son lo último en tecnología de iluminación en cultivo de interior yse ha beneficiado su desarrollo gracias a organizaciones como la NASA con una gran labor deinvestigación. El LED es la fuente de luz más eficiente con respecto al consumo de energía y la vidade la lámpara. También son en general muy compactas y emiten muy poco calor. Los sistemasde iluminación con LEDs para cultivos de Marihuana Medicinal utilizan como fuente de luzdiodos emisores de luz.Los diodos no pierden nada deenergía en producir calor, por ello losLEDs tienen un aprovechamiento dela energía muy alto. Pero elproblema que tienen estos diodos esque son unidades pequeñas y nopodemos utilizarlos para el cultivode plantas a no ser que losagrupemos para aumentar lapotencia. Es por eso que se utilizanplacas que contienen varios LEDs,81, 30, etc..Otra de las grandes ventajas de los LEDs es que podemos encontrar todos los espectros lumínicos.En el caso del cannabis nos interesan sobre todo el azul para la fase de crecimiento y el rojo para lafase de floración, aunque se suelen hacer combinaciones entre ellos para lograr el mejor espectrolumínico para cada fase.Como hemos dicho anteriormente los LEDs no desprenden casi calor y el poco que desprenden espor la parte de arriba (el contrario de donde sale la luz), lo que nos permite trabajar con las plantasde marihuana casi a la lámpara, aunque es recomendable separarlas entre 10 y 15 cm para que semezclen bien los diferentes colores que forman el espectro.También podemos destacar como gran ventaja de los LEDs, que emiten luz continua, a diferenciade las bombillas HPS o de halogenuro (HM) que la emiten intermitente, aunque es imperceptiblepara el ojo humano, provoca cierto stress a las plantas.Por otro lado, los LEDs no reducen su rendimiento lumínico durante toda su vida útil.Por último destacar también que utilizando LEDs la gestión del control de clima se vuelve una tareamás fácil ya que al no haber altibajos de temperatura y humedad debemos forzar menos elsistema.VentajasLos LEDs son la más eficiente fuente de luces que hemos visto, por ejemplo, un LED 90W UFOproducirá la luz equivalente a un 400w HID. Eso es mucha eficacia adicional. También son más
  • 51. www.laplantamedicinal.comeficaces que las lámparas fluorescentes compactas en el mantenimiento de las bajastemperaturas y la posibilidad de aproximarse a las plantas en espacios muy pequeños.Su reducido consumo eléctrico es otra de las grandes ventajas que nos inclinarán a usar LEDs ennuestros cultivos de Marihuana Medicinal. El ahorro de electricidad que obtenemos con estaslámparas frente al consumo desmedido de las de HPS es una de las grandes ventajas.Por otra parte la duración de los LED es 8 veces superior a la vida de las lámparas de HPS quedeberemos cambiar cada 3 o 4 cultivos.Por último tienen un truco en lamanga que ninguna de las otrasfuentes de luz tiene. Es la capacidadde emitir casi cualquier color, lo queles permite ser ajustados para emitirsólo el espectro de la luz utilizada yrequerida por su planta para lafotosíntesis.No es una mala lista de créditos¿verdad?, pero aunque parezcaimposible hay algunosinconvenientes que tienen que vercon esta alta tecnología, sigueleyendo...InconvenientesLa primera y probablemente la más grande desventaja de la luz LED es su precio, es últimatecnología y tienes que pagar un precio por ello... En este momento una buena LED con el mismoresultado que una 400w HPS costará unos 350 € respecto a un sistema digital de HPS en alrededorde 150 € o HPS sistema análogo a € 80, gran diferencia. Pero teniendo en cuenta que su vida útil es8 veces superior....... cada uno que sopese su decisión. (Yo tengo una ;-) )ConclusiónEs importante recordar que la tecnología LED es aún joven, debido a eso los precios siguen siendoaltos. También es cierto que se seguirá desarrollando y vamos a ver más eficiencia a medida quecontinúan ajustando la tecnología.Se trata de una tecnología interesante y espero que se convierta en el futuro en lo que puede llegara ser un estándar en la iluminación de interior.
  • 52. www.laplantamedicinal.comCFLSon pequeños tubosfluorescentes que se han idoadaptando progresivamente altamaño, las formas y los soportes(los casquillos de rosca) de lasbombillas a las que estamoscomúnmente habituados: poresta razón, las lámparas de bajoconsumo son conocidas tambiéncomo lámparas “compactas”.Son más caras que las bombillasconvencionales aunque, por el ahorro en electricidad, se amortizan mucho antes de que termine suvida útil (entre 8.000 y 10.000 horas).Duran ocho veces más que las bombillas convencionales y proporcionan la misma luz,consumiendo apenas un 20%-25% de la electricidad que necesitan las incandescentes. Por todoello, su uso es enormemente recomendable.La iluminación con bajo consumo, o CFL, es cada vez más utilizado en todos los aspectos de lavida cotidiana, y por qué no, también en los cultivos de interior de Marihuana Medicinal; en estecaso tendremos que tener en cuenta los diferentes espectros que hay en el mercado (color de laluz) y los vatios. En cada etapa van a variar:Enraizado de esquejes: los fluorescentes de bajo consumo o CFL de muy baja potencia(unos18w) son la mejor opción para enraizar esquejes, ya que necesitan muy poca luz. El espectroque necesitaremos es 860 o 865 (o 6500k), luz blanca.Para crecimiento: necesitaremos unos 200 vatios por m2, la ventaja de los CFL en crecimientoes que al desprender muy poco calor, se pueden acercar casi hasta tocar la planta. Lorecomendable es no poner una sola lámpara en medio del armario de cultivo, sino poner variosde menor potencia, para repartir mejor la luz, ya que este tipo de iluminación penetra muy poco, ylas plantas pueden crecer algo espigadas. Es recomendable poner incluso en los laterales delarmario de cultivo para que la luz penetre en las partes inferiores de la planta. Se puedencombinar con el espectro 827 (o 27000k), pero nunca superando una proporción 4-1.Para floración: En este caso solo hay que utilizar bombillas de espectro 827 (anaranjado,27000k) y no hay límite de vatios. Hay que tener en cuenta que los CFL son un tipo de luces conpoca penetración, y la floración es la etapa donde la planta dará sus frutos, así que de optar poreste tipo de iluminación, pondremos el máximo número de bombillas que podamos, sin límite devatios (aunque perdemos la función de bajo consumo, ya que necesitaremos consumir más luz quecon HPS, y obtendremos menos producción).
  • 53. www.laplantamedicinal.comEquivalencias de vatios de Bombilla Convencional vs bajo consumo:Convencional——————-à bajo consumo40w——————————> 9w 60w——————————->11w75w——————————->15w 100w—————————–>20w120w—————————–>23w 150w—————————–>32w225w—————————–>45w 275w—————————–>55w300w——————————>65w 350w—————————–>85w625w—————————–>125w 750w—————————–>150w900w—————————–>180w 1000w—————————->200wLuces CFL para cultivo interior son una adaptación de lámparas de ahorro de energía modernalas cuales son una evolución a pequeña escala de los tubos fluorescentes que se han utilizadodurante años en la luz del hogar, la oficina y los interiores del hospital por nombrar unos pocos.Los CFL vienen en doscolores: blanco 6400Kpara el crecimiento y2700K naranja parafloración y norequieren de unbalasto externoporque está en lapropia lámpara.No son tan baratoscomo los HID enwatt/segundo laprimera vez que loscompras. Comprar unkit de 400w HID esconsiderablemente más barato que comprar un CFL de 400w. Sin embargo, tienen una cantidad deventajas que los hacen adecuados en determinadas situaciones.Estas bombillas son las más recientes en el mercado, su principal ventaja es el ahorro enelectricidad.Según su espectro lumínico o kelvins, están disponibles para propagación, crecimiento yfloración. Así las CFL de propagación tienen 14.000 kelvin. Las CFL de crecimiento ademásapenas producen calor, tienen un espectro azul para la fase de crecimiento.Ventajas
  • 54. www.laplantamedicinal.comLas lámparas fluorescentes compactas producen mucho menos calor que las lámparas HID y soncapaces de estar mucho más cerca de la planta sin temor de estrés por calor a la planta. La bajacantidad de calor que producen los hacen ideales en las situaciones donde la ventilación esdeficiente o el espacio es muy pequeño. También son más eficientes que los de HID en el consumode energía debido a que utilizan en laconstrucción de los balastos uncableado más limitado. Otra granventaja para las CFL es la capacidad decrear un espectro de color más precisapara lo que exigen las plantas durante elcrecimiento o floración. Debido a estasventajas, los CFL son especialmenteadecuados para los pequeños espacios,donde se pueden colocar a tan solo unospocos centímetros de las plantas y enclimas demasiado calientes donde larefrigeración de aire acondicionado o deotro tipo no está disponible.InconvenientesUna de las grandes debilidades de la iluminación CFL es la velocidad que la luz disminuye amedida que se aleja de la fuente de luz. A diferencia de las HID que pueden arrojar luz a lo largo deun largo camino, las CFL pierden la mayor parte de su lúmenes muy rápidamente cuanto más sealeja la luz. Esto hace que sea difícil de iluminar de manera eficaz un espacio grande o conseguirhacer llegar la luz a la parte inferior de las plantas más grandes con una sola lámpara. Para dar auna planta la luz con la misma eficacia de CFL la que reciben de HID, tendríamos que utilizar másde una bombilla y sería mejor tener luz por encima y colgarla verticalmente entre las plantas paraobtener luz en las zonas bajas. Otro problema es la floración con CFL, simplemente no parecentener la suficiente intensidad para terminar totalmente la planta. Puede florecer una planta conCFL, pero los cogollos finales no son tan duros o densos como los que obtendrás de HID (al menosen mi experiencia)ConclusiónHe cultivado con ambos sistemas: CFL y HID y sólo CFL y aún hay un montón de cosas buenasacerca de CFL. Debido a su baja intensidad de calor y la capacidad de acercarse al techo de laplanta, la hacen muy buena elección para la clonación y también para la etapa de crecimiento.También he hablado con personas que los utilizan en las primeras semanas de la floración paraayudar a las plantas de aclimatarse a la nueva luz de color (de un sistema HPS) y reducir la altura dela planta por tener la luz CFL muy cerca del techo de la misma. Pero parece que no puede crear elmismo resultado final si se utiliza como fuente de luz única para cultivo interior de MarihuanaMedicinal, haciéndolas grandes luces como iluminación principal en crecimiento y una buenaopción para iluminación adicional en la etapa de floración
  • 55. www.laplantamedicinal.comHIDLa iluminación HID es la más común y también la más antigua de las principales tecnologías de luz.Simplemente son un desarrollo de la iluminación industrial estándar, tales como las lámparas deiluminación de la calle y dealmacén.Tanto MH que es blanco y azulutilizado para el crecimiento y elHPS, la cual es de color naranja yblanco utilizado en la floración o aveces todo el ciclo de vidarequiere un balastro exteriorpara el suministro y regular lapotencia de la bombilla.Las lámparas de alta presión llevan balastos muy pesados y deben estar bien sujetas con cadenaso poleas. Se pueden montar los balastos aparte, y sólo sujetar la pantalla y la bombilla a unapolea, dado que la luz deber ir subiendo a medida que las plantas crezcan. Es imprescindibleconsultar con un especialista para saber instalar bien una lámpara de estas características, si no setienen conocimientos sobre electricidad. Conviene esta advertencia, mas por el peligro que entrañauna instalación mal hecha, que por la complejidad del montaje que no es tal.HPSEmiten una luz muy semejante a la del sol. Por su intensidad, brillo, proporción de lúmenes porvatio y espectro son las más adecuadas para el cultivo de cannabis. Se pueden utilizar tanto encrecimiento como en floración.Las puedes encontrar en 4 voltajes estándar:250w, 400w: adecuadas para espacios pequeños (armarios de menos de un metro cuadrado)600w: las más utilizadas, son perfectas para armarios de 1 ó 1,2 metros²1000w: se utilizan para superficies superiores al 1,2m².Ten en cuenta que en un cuarto de cultivo amplio siempre será mejor una buena combinación debombillas de 400/600W que una de 1000w, ya que con éstas conseguirás menos que con dos de600w siendo las de 1000w mucho menos económicas.Con las dos bombillas repartirás mejor la luz llevando todos los lúmenes hacia más partes denuestras plantas, y si se nos estropea alguna siempre nos va a quedar otra de apoyo.Este tipo de bombillas van a necesitar conexión a balastro que ha de ser de la misma potencia quela bombilla.
  • 56. www.laplantamedicinal.comHMEste tipo de bombillas emiten una luz muy similar a la de las anteriores la diferencia es que emitenuna luz mucho más blanca, por lo que son las más apropiadas para la fase de crecimiento denuestras plantas ya que imitan el color de la luz de primavera.Son las perfectas para armarios de crecimiento o para mantener plantas madre.También las encontraremos en distintos voltajes: 250w, 400w, 600w y 1.000w. Si perseguimos losresultados más exquisitos lo ideal es cultivar en la fase de crecimiento con bombillas HM y en la defloración con HPS.Con esto conseguiremos que nuestras plantas desarrollenun crecimiento más adecuado. Este tipo de bombillastambién necesitan balastro, de la misma potencia que labombilla que vayamos a utilizar.Si usas balastros regulables, no desperdiciaras energía,ajustando la cantidad de luz a cada momento de lacosecha.Ventajas HID:Debido a su origen, la tecnología de iluminación HID, tienedos ventajas muy grandes a su favor. La primera es que seconsiguen fácilmente y son baratos. Esto se debe a que latecnología de este tipo de iluminación se utiliza enmuchas aplicaciones industriales y ciertamente no esexclusivo del crecimiento interior.La segunda gran ventaja es la capacidad para lanzar unagran cantidad de lúmenes una larga distancia. En comparación con CFL o LED, puede penetrar enun largo camino en una planta cubierta y llegar hasta las ramas bajas de una planta. Por esta razónson muy buenos en grandes superficies y para grandes instalaciones.Contras HIDYa sabemos que la lámpara de HID puede dar mucha luz y es bastante barata y fácil de encontrarasí que todo suena bien. Sin embargo, todo esa potencia y aún siendo baratas tienen un costo. Enprimer lugar, las lámparas HID (y también los balastos) se calientan bastante. Tampoco son muycompactos cuando se tienen que almacenar en algún lugar. No son muy eficientes en el consumode energía o espectro de la luz. El balasto estándar utilizado normalmente para poder utilizar estaslámparas usa más energía que la indicada en la bombilla a través por las ineficiencias en elcircuito. Estas luces producen también un espectro de luz que la planta no puede ver o utilizarpara la fotosíntesis, así como la pérdida de lúmenes con el paso del tiempo. Así que tenemos quedecir que una 400w HPS que usamos para un ciclo de vida completo, en realidad estaríamosutilizando entre 420 y 460 W por hora de poder y están produciendo 400w vatios de luz de los quesólo una parte está siendo usado por la planta.
  • 57. www.laplantamedicinal.comConclusión:A pesar de que la tecnología es anterior y las deficiencias de iluminación HID es todavía una opciónmuy buena en general para el cultivador de interior. Para conservar la potencia y la vida de lalámpara se puede usar un caro pero más eficiente balasto digital si el uso de energía es unapreocupación y siempre y cuando la buena evacuación del calor no sea necesariamente unproblema. Independientemente de sus deficiencias son todavía muy potentes, muy baratas y fácilesde encontrar.Seguridad y Calculo Coste EnergéticoEs muy importante comprobar antes de instalar nuestros cuartos de cultivo, que el suministro de lared eléctrica está adaptado para soportar el numero y potencia de las lámparas que vamos autilizar, así como el resto de equipamiento auxiliar que también consume electricidad, comobombas, calentadores, aire acondicionado, calefacción, extractores e intractores, balastros,etc.Además tendremos en cuenta el amperaje de los distintos circuitos eléctricos (fusibles) quedisponemos para nuestro cultivo ya que las lámparas justo en el momento de ser encendidas usanmas vatios de los que expresan a su máxima potencia.Conociendo los consumos de los aparatos necesarios en nuestro cultivo interior, es fácil calcular elCoste energético.Calculo del Coste energéticoLa fórmula para calcular el gasto es T= Potencia x tiempo.Trabajo es igual a potencia por tiempodonde la potencia en tu/s aparato/s es lasuma de la potencia en vatios de lalámpara, de los extractores, de loscalefactores, etc., y Tiempo va a ser la horay los días al cual está conectado.Una lámpara de sodio tiene una potenciade 400watts por ejemplo y está encendida18 hrs. diarias y 30 días al mes. Vamos autilizar la formula que os menciono:T=400w x 18h.= 7200 watt/h y esto se multiplica por los días de uso que son 30 días y nos da216.000 vatios/h/mes y esta a su vez dividir por 1000 para obtener el consumo en Kilovatios/h delmes que da 216 en este caso.Después tenéis que saber que cobran el kw/h sobre unos 0.15 € (año 2013) para multiplicar esteúltimo por el costo, y sumarle impuestos.216*0.15=32.4€+IVAEl resultado son unos 3204+IVA € al mes de consumo por la lámpara de 400Watt.
  • 58. LED frente a HPS : Cualrentable?Sodio: 12h*30dias*400W=144000Wh=144KWh)LED: 12h*30dias*250W=90000KWhLos restamos para saber la diferencia(También se puede obtener restandoresultado por 12h y 30 días: 400-250W=150W.Hay que transformar esta diferenciay mirad a cuanto os facturan cadaimpuesto especial más un 21% deAsí que al mes, el ahorro es de 54KWh*0.15=Ahora lo comparamos con la diferenciasistema de sodio cuesta 100€ y el de¿Cuánto se tarda en amortizar la lámparaPues dividimos la diferencia de precio,decir, algo menos de 4 años. Si la lámparaEste es un análisis básico de la cuestiócompleto de la rentabilidad de ambasMatiz 1. Consumo real y completo.www.laplantamedicinal.comCual es más caro? Cual esPara responder arealizaremos el estudioopciones más usadasuna versión con LEDlámpara HPS.Como ejemplo inicial,orientativo, digamosconsideran son unade 400W y una lámparaCalcularemos primerocada opción, en una30 días. Usado 12h12h*30dias*400W=144000Wh=144 KWh (la factura eléctrica se factura50W=90000KWhdiferencia de consumo: 144-90=54 KWhrestando primero las potencias de las lámparas,250W=150W. 150W*12h*30 días=54KWh).diferencia de consumo a dinero. Para ello, coged vuestraKWh. Y sumarle cuantos cargos haya (habitualmente,de IVA).54KWh*0.15= 8.1€ al mes.diferencia de precio entre ambos sistemas. Pongamosde LEDs, 450€. La diferencia es pues de 350€.lámpara LED en este caso?precio, entre el ahorro de factura al mes: 350€/8.1€=43lámpara se usa durante 4 años, será rentable,cuestión que iremos matizando para hacer un análisisambas alternativas.completo.másesta cuestiónestudio de 2 de lasusadas y recomendadas:LED, y otra coninicial, y solo a títulodigamos q las opciones q seuna lámpara de sodiolámpara LED de 250W.primero el consumo deuna base mensual, de12h diariaspor el consumo eny multiplicando elvuestra factura eléctrica(habitualmente, un 4.86% dePongamos por ejemplo q el€.€/8.1€=43 meses, esrentable, y si no, pues no.análisis económico
  • 59. www.laplantamedicinal.comEs importante conocer el consumo real de cada sistema. Las cifras de lámparas de "400W" y "250W"son redondeos q rara vez son exactos. Y hay q incluir en esa cifra todo el consumo de cada sistema,incluyendo transformadores, balastros, etc.Por ejemplo, el consumo de un sistema de 400W de sodio oscila entre 440W de los buenosbalastros, a 470W de los regulares e incluso más de los verdaderamente malos. Habitualmente losprimeros cuestan más q los últimos, obviamente, es decir este factor va a afectar tanto a ladiferencia de precio entre sistemas, como a la diferencia de consumo.Con respecto a la lámpara de LEDs, es conveniente informarse de si la potencia indicada se refiereal consumo de LED o al de toda la lámpara. En el primer caso, informaros de cuál es el consumototal de la lámpara (lo que chupa del enchufe, vamos).Matiz 2. Equipamiento asociado: ventilaciónEn los cultivos de interior, es necesario eliminar el calor generado por las lámparas. Lo máshabitual es usar extractores para ello, cuya capacidad se elige en función de cuanto aire hay qextraer para mantener el cultivo ala temperatura adecuada.Por regla general, a mayor calor aextraer, se necesita un extractormás potente, más caro y queconsume más.Así pues, con una lámpara demenos vatios, se necesitará unventilador más barato y qconsume menos, y esto hay qtenerlo en cuenta en el cálculo inicial, tanto en la parte del precio, como en la del consumo.Obviamente, un cultivador que ya tenga el cultivo montado y q no vaya a cambiar el sistema deventilación, no deberá tener este factor en cuenta. Por otro lado, uno q use AA (aireacondicionado), deberá tenerlo muy en cuentaMatiz 3. Recambios de bombillasEn el cálculo inicial no hemos introducido la duración de cada lámpara y el precio de reemplazarla.En el ejemplo, una bombilla de sodio es necesario recambiarla cada 1-2 años, por regla general.Como lo más habitual es recambiarla anualmente, es lo q usaré en el ejemplo.En el caso de los LEDs, estos no se recambian. Tienen una larga vida y se van degradando(emitiendo menos luz poco a poco). Habitualmente se reemplaza las lámparas de cultivo cuandollegan al 80% de la emisión inicial. Para una lámpara LED bien diseñada, esto oscila entre las 25000y 35000h de uso ( hay 24*365dias=8760h en un año; a 12h diarias, lo mas q se puede usar unalámpara son 4380h, luego una lámpara LED debe de tener una vida entre 5.7 y 8 años de usocontinuo).
  • 60. www.laplantamedicinal.comLa manera más cómoda de realizar el cálculo es usando el plazo de recambio de bombilla comobase. En el ejemplo, un año, 12 meses.Usando ese plazo, calcularemos el coste de mantenimiento total de cada lámpara, incluyendotanto el consumo eléctrico como de reemplazo de bombilla. Pongamos como ejemplo q cadabombilla vale 40€.Habíamos visto q la diferencia debida al consumo eléctrico, era de 8.1€ al mes. En un año pues, son8.1€*12 meses=97.2€. A lo q sumamos el coste de la bombilla de recambio: 97.2+40€= 137.2€.Si el coste del equipo de sodio inicial ya incluía la bombilla, la restaremos del precio, pues ya lahemos incluido como parte del coste de mantenimiento. Así pues, el coste inicial del sistema desodio se queda en 100€-40€=60€. Luego la diferencia de coste inicial es de 450€-60€=390€.Dividimos la diferencia de coste inicial entre el coste de mantenimiento anual, para hallar el plazode amortización:390€/137.2€= 2.84, es decir 3 años es lo q llevaría recuperar el mayor coste inicial. A partir de ahí,cada año de uso se ahorrarían 130€.Sencillamente, cada cultivador debe introducir en el cálculo sus variables personales: cuanto lecuesta cada alternativa inicialmente, elplazo de recambio de bombillas q va ausar, coste y consumo de la ventilaciónsi es diferente para cada alternativa, etc.Digamos q por lo general se estima q unplazo de amortización de hasta 4 añoses bueno y factible. Obviamente, lodeseable es q sea lo menor posible. Unplazo de amortización superior a la vidaestimada de la lámpara no es rentable,y uno q este demasiado cerca,arriesgado (¿y si falla la lámpara LEDantes de lo previsto?).Cuando se hace un cálculo derentabilidad en un plazo q dura años, esimportante, por supuesto, conocer lasgarantías de los productos. Una prácticamuy deseable es q el plazo deamortización no exceda del de lagarantía del producto. Como rara vez lasgarantías superan los 3 años,preferiblemente se buscaran estos plazos de amortización o menores, como los claramenterentables (hay q tener en cuenta, por otro lado, q habitualmente un mayor plazo de garantía resultaen un coste mayor del producto).
  • 61. www.laplantamedicinal.comEscrito por Knnabinoide en cannabiscafe.netFuentes utilizadas para este capítulo y que recomendamos su lectura:http://hispagrow.wordpress.com/http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/iluminacion-LED-4-de-4.htmlhttp://www.marihuanainterior.com/2013/02/como-elegir-la-bombilla-para-nuestro-cultivo-de-marihuana-interior/http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/luz-hid-descarga-de-alta-intensidad-2.htmlhttp://cogollo.net/cultivodeinterior/iluminacionplantas.phphttp://www.agrobeta.com/agrobetablog/2012/09/factores-en-el-cultivo-de-la-marihuana-la-luz/http://www.lamparascrecimiento.es/2012/10/lamparas-de-cultivo-para-crecimiento/http://colegiomayorcannabis.blogspot.com.es/search/label/ILUMINACIONhttp://www.plantarmarihuana.com/el-cultivo-en-interior-de-marihuana/http://telegrow.blogspot.com.es/2009/11/iluminacion-cfl-fluorescente-compacto-3.htmlhttp://www.lamparascrecimiento.es/2012/10/lamparas-de-cultivo-para-crecimiento/http://colegiomayorcannabis.blogspot.com.es/search/label/ILUMINACIONhttp://www.plantarmarihuana.com/el-cultivo-en-interior-de-marihuana/
  • 62. www.laplantamedicinal.comLas Condiciones AmbientalesEs importante conocer las condiciones climatológicas que queremos crear a la hora de escoger laubicación idónea para el montaje.TemperaturaLas plantas de cannabis son capaces de soportar temperaturas de entre 10 y 40 gradoscentígrados, deteniéndose el crecimiento en dichos límites. La temperatura deberá mantenerseentre 17 y 30 grados siendo 24 grados la idónea. Lógicamente la temperatura desciende durante elperiodo oscuro debiendo acercarse a un descenso de unos 7º, es decir, por la “noche” estarán a 17ºCCon temperaturas muy altas las plantas gastan mucha de su energía en disipar el calor y lastemperaturas muy bajas pueden llegar a matarlas. Si cultivamos en un espacio pequeño y usamoslámparas convencionales la temperatura del cultivo sube bastante. Para paliar un poco los efectosdel calor es importante usar un buen sistema de ventilación, además para que el cultivo funcioneen las horas de menos calor del día ajustaremos nuestro horario de manera que las horas deoscuridad en nuestro cultivo coincidan con las horas de más calor del día. Si queremos invertir enaire acondicionado debemos valorar el coste del mismo y si va a ser rentable.Como ejemplo, y no como dogma de fe, podemos usar la siguiente tabla de temperaturas “ideales”para vuestro cultivo indoor:1. ESQUEJES:- Día: Temperatura 23-25º Humedad 80% +-Noche: Temperatura 18-20º Humedad 80% +-2. CRECIMIENTO:- Día: Temperatura 23-25º Humedad 60% +- -Noche: Temperatura 18-20º Humedad 60% +-Con CO2 (1500ppm):- Día: Temperatura 31-33º Humedad 60% +-Noche: Temperatura 23-25º Humedad 60% +-3. FLORACION:- Día: Temperatura 23-25º Humedad 40% +-Noche: Temperatura 18-20º Humedad 40% +-Con CO2 (1500ppm):- Día: Temperatura 31-33º Humedad 40% +-Noche: Temperatura 23-25º Humedad 40% +-4. SECADO:- Noche: Temperatura 18-21º Humedad ¿?% +-
  • 63. HumedadPara un correcto desarrollo de la Marihuanahumedad relativa y si es posible usar untemperatura en función de las necesidades de nuestrasencuentren. La humedad del ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de untermómetro -higrómetro con máximas y mínimas del día sería aconsejable.CO2La marihuana es capaz de absorber una cantidad deconcentración mucho mayor a la que se encuentra en la atmósfera. ElCO2 y las plantas experimentan un aumento delconcentraciones de CO2 del 0.015%. Existensistemas a la venta para aumentar el nivel deCO2 en el cuarto de cultivo.Hay un libro sobre el tema aplicado a este tipode cultivos: (CO2, Temperature andHumidity" by D. Gold. ). Aplicando estastécnicas se acorta el proceso y se obtienemayor producción, aunque debe estar muybien regulado pues al ser más rápido elcrecimiento necesita una supervisión máscontinuada.Aunque el CO2 es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso rebaestablecidos. De todas formas se puede lograr un gran resultado sin necesidad de tantasofisticación. El simple aporte de aireCO2 necesario.En youtube y nuevamente en San Googlmanera sencilla y clara como elaborar unSan Google CO2 casero para marihuanahttp://www.lamarihuana.com/foro/bricomaria/99672www.laplantamedicinal.comMarihuana Medicinal en interior debemos llevar un control de larelativa y si es posible usar un humidificador ultrasónico para subir o bajar laen función de las necesidades de nuestras plantas y de la fase en la que sedel ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de uncon máximas y mínimas del día sería aconsejable.es capaz de absorber una cantidad de anhídrido carbónico (CO2concentración mucho mayor a la que se encuentra en la atmósfera. El aire contiene un 0.003% deexperimentan un aumento del crecimiento de casi el doble bajodel 0.015%. Existensistemas a la venta para aumentar el nivel deHay un libro sobre el tema aplicado a este tipo, Temperature andHumidity" by D. Gold. ). Aplicando estastécnicas se acorta el proceso y se obtienemayor producción, aunque debe estar muybien regulado pues al ser más rápido elnecesita una supervisión máses incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso rebaestablecidos. De todas formas se puede lograr un gran resultado sin necesidad de tantaaire fresco del exterior (filtrado, por supuesto) nos aportará elEn youtube y nuevamente en San Google encontrarás cientos de recursos donde se explica demanera sencilla y clara como elaborar un equipo de CO2 casero y económico. Prueba a teclear enmarihuana, además te recomiendo visites este enlace de un foro..com/foro/bricomaria/99672-CO2-casero-con-fotos.htmldebemos llevar un control de laultrasónico para subir o bajar lay de la fase en la que sedel ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de unCO2) del aire, en unacontiene un 0.003% del doble bajoes incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso rebasar los límitesestablecidos. De todas formas se puede lograr un gran resultado sin necesidad de tanta(filtrado, por supuesto) nos aportará ele encontrarás cientos de recursos donde se explica dey económico. Prueba a teclear enademás te recomiendo visites este enlace de un foro.fotos.html
  • 64. www.laplantamedicinal.comCómo calcular las necesidades de CO2 de nuestro cultivo.-Primero calculamos la capacidad del cuarto de cultivo multiplicando Alto x ancho x largo.Ejemplo: Alto 2 metros x ancho 2 m. x largo 2 m. = 8 m³.-Decidimos la cantidad de CO2 que queremos aportar, por ejemplo 1500 ppm.-Después multiplicamos el volumen de la sala por la cantidad de CO2 deseada y obtendremos eltotal de centímetros cúbicos que necesitamos.Ejemplo:8 x 0,0015= 0,012 m³= 12centímetros cúbicos.-Ahora necesitamos pasarlo a metroscúbicos dividiéndolo entre 1000.12/1000 = 0,012 m³.-Luego dividimos nuestrasnecesidades de CO2 (0,012m³) con elcaudal de aire que sale del generador,en nuestro caso 0,75 m³/h.Ejemplo:0,012 m³. / 0,75 m³ / hora= 0,016horas.*para pasarlo a minutos lomultiplicamos por 60.Ejemplo:0,016 horas x 60 minutos por hora=0,96 prácticamente 1 minuto.En 1 minuto aportando CO2tendremos cubiertas las necesidades de nuestras plantas.
  • 65. www.laplantamedicinal.comVentilación: La extracción y la intracción en un armariointeriorLa ventilación de nuestro cultivo interior es uno depuntos a los que no se le suele prestar muchaatención, pero es uno de los puntos más importantespara tener unas plantas sanas, y además el mássencillo.Para que una planta esté sana, es indispensable quehaya una buena intracción, ya que la planta nopuede vivir sin dióxido de carbono, y oxigeno, y en unarmario cerrado o una habitación poco ventilada, al noexistir la renovación del aire, se tiene que renovarartificialmente.La función principal de la extracción, además de ayudar a renovar el aire, es de ayudar a manteneruna temperatura adecuada en el interior, ya que las lámparas (sobre todo las de HPS) hacen quela temperatura aumente de forma significativa, sin extracción, podemos llegar a encontrartemperaturas de 50ºC, y las plantas a esa temperatura no vivirán.El aire del armario o habitación de debe de renovar por completo cada 5 minutos como mínimo, yla extracción debe ser más potente que la intracción.Para tener una buena ventilación y evitar zonas de aire muerto, es aconsejable poner un o dosventiladores en el interior, que también dificultan la aparición de hongos o plagas, y ademásharán que las plantas desarrollen tallos más gruesos, que ayudaran a soportar el peso de loscogollos.En resumen, los extractores, intractores y ventiladores son los instrumentos que nos ayudarán amantener estable el clima de nuestro armario o espacio de cultivo.Para poder automatizar todas estas funciones existe una amplia gama de termostatos higrostatos,potenciómetros y controladores del clima, así como termómetros e higrómetros que resultaránimprescindibles para las tareas de control.Los ventiladores funcionarán cuando la luz funcione, aunque se pueden programar mediantetemporizadores. Desde luego así no aumentaremos el porcentaje de CO2 en el sistema, peroevitaremos que descienda.El aire debe ser movido mediante un ventilador en el interior del sistema, para asegurar que elaire fresco llega a todo el jardín.Las visitas al jardín serán agradecidas por las plantas pues nuestra respiración aumentará el nivel deanhídrido carbónico del ambiente.
  • 66. www.laplantamedicinal.comIntracciónEl sistema necesitará de una entrada de aire, que puede venir del exterior mediante succión yfiltrado, o desde la misma estancia donde se instale el montaje si esta es suficientemente amplia yventilada.El intractor siempre deberá ser un poco menos potenteque el extractor para evitar la despresurización.Cabe decir que todos los intractores pueden utilizarsecomo extractores solo invirtiendo la dirección de salida deaire.ExtracciónSerá necesaria una salida de dicho aire mediante unextractor al exterior, o a un segundo montaje y de estaotra al exterior.Los extractores de aire son básicos en los cultivos de marihuana medicinal ya que nos ayudan arenovar el aire de nuestros cultivos, tan importante para la nutrición de las plantas. En San Googleencontrarás desde los extractores profesionales RVK con todos sus modelos, desde 150 m3/h delmodelo 100 A1 hasta los 1850 m3/h del modelo 315 L1 y los más asequibles como los tresextractores VK de 100, 125 y 150 mm de diámetro o incluso los más sencillos y recomendados paralos espacios más pequeños como el práctico Sunon.
  • 67. www.laplantamedicinal.comCalculo extracción e intracción necesaria y volumenM un buen ambiente en el indoor es imprescindiblepara conseguir cosechas abundantes y de calidad ytambién para evitar plagas. La función de losextractores es la de extraer o renovar el aire delarmario o de la habitación. ¿Cada cuánto? Nosotrosaconsejamos que se renueve todo el aire cada minuto ymedio. Así que para calcular que extractor necesitaspara extraer el aire de tu indoor en 1 minuto y mediotienes que buscar la calculadora.Hay que calcular qué volumen (o lo que es lo mismo cuántos m3 (metros cúbicos)) de aire tienenuestro cultivo. Aplicamos la fórmula del volumen.Volumen = Largo x Ancho x AlturaPongamos un ejemplo práctico para verlo más claro. Tenemos una habitación o armario con doslámparas de 600W de 2,5 m de largo por 1,28 m de ancho por 2,45 m de alto. Aplico la fórmula:2,5 x 1,28 x 2,45 = 7,84 m3Ya tenemos los m3 de aire que tiene nuestro cultivo: 7,84m3. Pero seguimos…Ahora tenemos que calcular cuántos m3 necesitamos extraer por hora. ¿Por qué por hora? Porque elcubicaje de los extractores viene expresado en m3/h (metros cúbicos/hora).Dividimos los 60 minutos de una hora entre 1,5 minutos, el resultado es 40. Estos 40 son las vecesque se renovará el aire en nuestro indoor cada hora. Seguidamente, multiplicamos 40 por los 7,85m3 de la habitación del ejemplo. El resultado es: 313,60, redondeando, 314m3/hora.m3/hora =60/1,5 x m3 del cultivoSi nos ceñimos únicamente al cálculo del ejemplo, el extractor que deberíamos comprar es de +-314 m3/h pero nosotros aconsejamos añadirle un 40% más de potencia. ¿Por qué? Pues porque enla extracción de aire en un cultivo de interior hay muchos factores a tener en cuenta: latemperatura, la humedad… Por esto aconsejamos, siguiendo con el ejemplo, comprar unextractor que vacíe por lo menos 440 m3/h (314+40%). Este 40% más de extracción te permitecontrolar mejor los cambios de temperatura y humedad que puedan producirse.Ya has calculado la potencia de extracción de aire que necesitas, pero… ¿cuánto aire necesitaentrar? La intracción, es básicamente meter aire en el cultivo. La intracción debe ser menor que laextracción y puedes calcularla de dos maneras:Restarle un 20% a los m3/h que resultan del cálculo de la extracción.Poner como intractor una medida más pequeña que la que hemos utilizado como extractor. Estoes, si hemos puesto como extractor un VK -150 , que tiene un diámetro de boca de 150mm, para laintracción usaremos un VK-125, con un diámetro de boca de 125mm. Con esto tendríamos unabuena circulación/renovación en nuestro cultivo.
  • 68. www.laplantamedicinal.comVentiladoresDentro de nuestros espacios de cultivo, debemos procurar que el aire esté en continua circulaciónpara evitar que se formen bolsas de aire frío o caliente. Para ello disponemos en el mercado dedistintos modelos de ventiladores.Para pequeños espacios y armarios de cultivo el pequeño ventilador de pinza Hurricane cumpliráperfectamente la función, mientras que para espacios un poco mayores necesitaremos unventilador colgante tipo Turbo Hurricane con distribución helicoidal del aire o el Turbo Honeywellde dos cabezales.Control del OlorOtro aspecto importantísimo para garantizar la discreción de nuestro Cultivo de MarihuanaMedicinal son los olores. Para evitar que el aire extraído de tu cultivo acabe alertando a tusvecinos, existen una amplia gama de ozonizadores, dispensadores de olor y filtros de carbónadaptables a muchos de losextractores del mercado, asícomo todo tipo de tubos deconducto de distintascualidades y adaptadores quete ayudarán a canalizar el aire.El cultivo de cannabis tieneun factor de riesgo como es elolor de las plantas, ya que laspueden detectar intrusos opersonas indeseadas paranuestro cultivo.Combatir malos olores encasa o cultivo es importante,aunque ya no es una cosa demasiado complicada: hay varios métodos para eliminar malos olorespor medio de ambientadores, filtros de carbono, por ionización o con ozono.Existen en el mercado filtros de carbón para solucionar este problema. Se trata de unos cilindrosrecubiertos por una lana de carbono que filtra en gran porcentaje el olor del cultivo. Este sistemaestá diseñado para cultivo en interior, y se acoplan a los sistemas de extracción del mismo.Los filtros de carbón son un elemento indispensable en los cultivos de cannabis en interior, yaque el olor que desprenden las plantas de marihuana es muy intenso y si llega a salir al exterior,pueden traernos problemas indeseados.Los filtros están fabricados con polvo de carbón activado, que retiene las partículas de olor quepasan a través de ellos. Para que este proceso se pueda realizar, debemos conectarlo a unextractor.
  • 69. www.laplantamedicinal.comCada modelo de extractor tiene su filtro de carbón adecuado y es muy importante buscar esacorrespondencia, ya que poner un filtro de carbón más pequeño del necesario en un extractorreducirá la potencia del extractor y acortará su vida útil.También es útil el gas ozono como neutralizante de olores, gracias a sus propiedades oxidantes.Hay en el mercado generadores de ozono eléctricos que se pueden colocar en la habitación decultivo. El ozono, por su gran poder oxidante,actúa como bactericida, microbicida, esterilizantey desodorizante.Los generadores de ozono y filtros anti olorespara el cultivo de cannabis marihuana eliminany neutralizan todos los olores, además eliminahongos, mohos y bacterias.También se aconseja el uso de ionizadores deaire. La ionización es el proceso químico o físicomediante el cual se producen iones, estos sonátomos o moléculas cargadas eléctricamentedebido al exceso o falta de electrones respecto aun átomo o molécula neutra. A la especie química con más electrones que el átomo o moléculaneutros se le llama anión, y posee una carga neta negativa, y a la que tiene menos electrones catión,teniendo una carga neta positiva. Hay varias maneras por las que se pueden formar iones de átomoso moléculas.Un Ionizador es un generador de iones negativos que ayudan a mejorar la calidad de aire,reduciendo el volumen de iones positivos nocivos para la salud.Emite un caudal permanente de iones negativos hacia el ambiente, logrando así un aire más puro.La unidad con ionizador necesita una placa con polaridad negativa; cuando se aplica tensión, loselectrones son separados del metal para unirse al oxígeno o humedad del aire. Mediante esteproceso se generan los iones negativos.Una alta concentración de iones negativos es típica en la montaña, en la playa…., es decir, enespacios abiertos lejos de las ciudades.http://www.marihuanainterior.com/2011/07/como-controlar-la-temperatura-y-la-humedad-en-un-cultivo-de-marihuana-en-interior/http://www.alchimiaweb.com/aire-82_128_154/http://blog.zonadecultivo.es/?tag=eliminar-oloreshttp://www.plantarmarihuana.com/el-cultivo-en-interior-de-marihuana/
  • 70. www.laplantamedicinal.comSustratoLa tierra está formada por partículas minerales mezcladas con materia orgánica viva y muerta, lacual incorpora aire y agua. Desde el punto de vista de la planta, el suelo es el lugar donde enterrarsus raíces para sujetarse, lo primero, y de donde tomar alimento y agua.La elección de la tierra, es junto con lade las semillas una de las decisionesmás importante que vamos a tomarcomo cultivadores. Tanto si plantamosen interior como en exterior -jardín oguerrilla- debemos conseguir SIEMPRE:• Una cantidad suficiente detierra donde las raíces puedanpenetrar fácilmente. La cantidad“suficiente” dependerá del tamaño quellegue a alcanzar la planta queestemos cultivando. Es necesaria laabundancia de tierra para que lasraíces puedan extenderse.• Que la tierra contenga suficiente cantidad de nutrientes para dar comida a la plantadurante todo su ciclo de vida, desde que nace hasta que es cosechada.• Que tenga capacidad de aireación para que como os decía las raíces puedan extenderse sindificultad hasta donde les venga bien.• Que retenga la humedad, pero que a la vez no se quede encharcada cuando reguemos.Tres factores básicos condicionan la capacidad de las raíces del cannabis para desarrollarse en unsuelo:• la textura,• el pH y• el contenido de nutrientes.
  • 71. www.laplantamedicinal.comTextura de la tierraLa textura de la tierra está determinada por el tamaño y la disposición física de las partículasminerales. La tierra ha de tener una textura apropiada para permitir que la penetración de lasraíces, la retención de agua y oxígeno y el drenaje -así como otros muchos procesos químicos decarácter complejo- sean adecuados.La tierra arcillosa o adobe está formada por partículas minerales muy pequeñas y planas; cuando sehumedece, estas diminutas partículas se compactan, frenando o deteniendo tanto la penetraciónde las raíces como el drenaje del agua. Las raíces son incapaces derespirar porque el espacio que queda para el oxígeno es muyreducido o inexistente. El agua tiene grandes dificultades parapenetrar estas tierras tan compactas y, una vez que lo consigue, eldrenaje es lento.Las tierras arenosas están formadas por partículas mucho másgrandes. Permiten una buena aireación (aporte de oxígeno) y undrenaje adecuado, pero es necesario regar con frecuencia por laescasa retención de agua que proporcionan. La capacidad de la tierrapara retener agua y aire, así como la penetración de las raíces, estánen función de la textura.La tierra ideal para cultivar cannabis contiene una mezcla departículas, de distintos tamaños, permiten una gran diversidad deespacios porosos, lo cual propicia un buen drenaje al tiempo que se retienen los nutrientes y lahumedad.Para comprobar la textura de la tierra, toma un puñado de tierra húmeda (no empapada) yapriétala con cuidado. La tierra debería permanecer apenas unida y reaccionar de forma parecida auna esponja cuando abras la mano lentamente para liberar la presión. Además vemos que tiene unpeculiar olor a musgo, a bosque.La marihuana es una planta muy exigente en cuanto a nutrientes y no soporta los suelosencharcados. La mejor tierra es una que contenga una tercera parte de humus de lombriz, queesté esponjosa y aireada y que drene bien. Si la tierra es buena, ahorrarás trabajo y problemas.Utiliza tierra MUY fértil (mezcla ya preparada de sustratos, humus de lombriz, fibra de coco yperlita). La tierra de jardinería normal NO es suficiente, NO tiene bastante alimento para unaplanta tan exigente como la marihuana. Olvídate de plantar en fibra de coco (sola), no tienealimento y se lo deberías proporcionar tú en cada riego: caro y laboriosoSi baja el nivel de la tierra o empiezan a ponerse más amarillentas, rellena la maceta con unospuñados de humus de lombriz.Las veces que sea necesario durante el crecimiento. Será el aporte de alimento que nos permiteolvidarnos de preparar riegos con abonos líquidos.
  • 72. www.laplantamedicinal.compHLa escala del pH, de 1 a 14, mide el equilibrio entre ácido y alcalino. El 1 es lo más ácido, el 7 esneutro y el 14 representa el grado máximo de alcalinidad.Cada vez que el pH se altera en un punto completo, la acidez o la alcalinidad se multiplican por diez.Por ejemplo, un agua o una tierra con pH 5 es diez veces más ácida que si tuviera pH 6. El agua conun pH de 5 puntos es cien veces más ácida que si tuviera un pH de 7 puntos. Con una diferencia quese multiplica por diez entre cada punto de la escala, resulta esencial tanto una medición exactacomo llevar un control para mantener un jardín fuerte y sano.pH de la tierra (sustrato)El cannabis crece mejor en tierra conun pH de 6,5 a 7,0. Dentro de esterango, la marihuana puede absorbery procesar correctamente losnutrientes disponibles de la maneramás eficaz. Si el pH es demasiado bajo(ácido), las sales ácidas bloquean losnutrientes químicamente, y las raícesson incapaces de absorberlos. Unsuelo alcalino, con un pH alto,provoca que los nutrientes no esténdisponibles. Las sales tóxicasacumuladas, que limitan la entrada deagua a través de las raíces, tambiénse convierten en un problema. El pHde las mezclas orgánicas de tierra esmuy importante porque determina lacapacidad de aquellas bacterias queson especialmente sensibles al pH. El pH puede medirse con un kit para muestras de tierra, conpapel tornasol o con un medidor electrónico de pH; todos ellos se encuentran fácilmente enviveros , tiendas especializadas y Growshops. Al medir el pH, toma dos o tres muestras y sigue lasinstrucciones del fabricante. Los kits para medir el pH de la tierra también miden el contenidogeneral de nutrientes al mezclar la tierra con una solución química y comparar el color de lasolución con una tabla de referencia.Para los jardineros principiantes, resulta difícil obtener mediciones ajustadas con cualquiera de loskits de este tipo que he visto o utilizado. Comparar el color de la mezcla tierra/reactivo y el color dela tabla suele resultar confuso. Si utilizas estos kits, asegúrate de comprar uno que incluya unasbuenas instrucciones, fáciles de entender, y pregúntale al dependiente por las recomendacionesexactas de uso.Si utilizas tiras de papel tornasol, recoge muestras de tierra que sean representativas. Coloca lamuestra en un vaso limpio y humedécela con agua destilada.
  • 73. www.laplantamedicinal.comIntroduce dos trozos de papel tornasol en el agua turbia. Tras diez segundos, saca una de las tiras,y espera un minuto antes de retirar la otra. Ambos trozos de papel tornasol deberían tener elmismo color. El envase del papel tornasol debe incluir una tabla de color del pH. Para tomar unalectura del pH, compara el color del papel tornasol con los colores de la tabla. El papel de tornasolmedirá de forma ajustada la acidez de la sustancia dentro de un punto. Las lecturas no serán exactassi las altera un agua con el pH alto o bajo, y el papel tornasol podría dar lecturas falsas si losfertilizantes contienen agentes de color.Los medidores electrónicos de pH son convenientes y económicos. Los más baratos son losuficientemente precisos para un uso ocasional. Los modelos con un precio más elevado sonbastante exactos. Presta una atención especial a la humedad de la tierra cuando midas el pH conmedidores electrónicos. Estos aparatos miden la corriente eléctrica entre dos sondas y estándiseñados para funcionar en tierra húmeda. Si la tierra está seca, las sondas no proporcionan unalectura certera. Yo prefiero los medidores electrónicos de pH al papel tornasol o a los kits dereactivos porque resultan convenientes, económicos y precisos. Una vez que te haces con unmedidor electrónico, puedes evaluar el pH miles de veces, mientras que un kit químico puede darpara una docena de pruebas.También hay dispositivos quemiden el pH continuamente, cuyoempleo más frecuente consiste enmonitorizar las solucioneshidropónicas de nutrientes.El cannabis crece bien en casicualquier tierra*, pero se desarrollamejor cuando el pH está entre 6,5 y7. La tierra comercial para macetascasi nunca tiene un pH superior a7,5. Lo más común es que tenga unpH más bajo, hasta 5,5. Algunos delos sustratos que se adquieren enviveros tienen un pH equilibrado ycercano a 7, o neutro. No obstante,la mayoría de las tierras paramacetas tienden a ser ácidas. Lamanera más fácil de estabilizar el pH de la tierra es mezclar una taza (25 cl.) de caliza dolomita finapor cada 10 litros de sustrato. Mezcla bien la caliza dolomita con la tierra seca. Una vez regada,vuelve a remover la tierra en el contenedor.La caliza dolomita fina ha sido durante años uno de los estabilizadores de pH preferidos por losjardineros. Es difícil pasarse con la cantidad si se mezcla bien con la tierra. La dolomita tiene un pHneutro, y nunca puede hacer que suba el pH por encima de 7,0. Estabiliza la mezcla de formasegura. Compensa la acidez de la tierra mezclando la tierra con dolomita antes de plantar.
  • 74. www.laplantamedicinal.compH del aguaComprueba el pH del agua de riego. En climas secos, como el del suroeste de Estados Unidos,España, Australia, etc., el agua de riego suele ser alcalina, con un pH superior a 6,0. En los climaslluviosos, como el del Reino Unido, los Países Bajos, el noroeste de América o la Europa costera delnorte, el agua suele ser ácida, con un pH por debajo de 6,0.Además, en algunos países, el pH y la EC del agua que abastece a los municipios y las ciudadespuede cambiar a lo largo del año. Después de un riego prolongado, el agua con un pH demasiadoalto o bajo alterará el pH del medio de cultivo, especialmente en tierras con enmiendas orgánicas.El agua corriente con un pH por encima de 6,0 ayuda a evitar que las mezclas con fertilizante sevuelvan demasiado ácidas. Las condiciones climáticas también pueden afectar al pH del agua deriego. Por ejemplo, el pH puede acidificarse a finales de otoño, cuando se produce la caída ydescomposición de las hojas.Los grandes municipios monitorizan y corrigen el pH cuidadosamente, y hay pocos problemas conla calidad del agua. Comprueba el pH del agua, al menos, una vez por semana.Elaborando nuestro propio sustratoLo ideal es hacerse uno la propia mezclacomprando los materiales por separado.Podríamos definir tres características básicasde los materiales a utilizar en una mezcla:1.NUTRIENTE, que aporte los elementos quela planta necesita para su desarrollo.2.RETENTOR DE AGUA, que permita que elagua sea absorbida o sé a adhiera a susuperficie3.AIREADOR DRENADOR, que permita que elagua drene con facilidad y evite que lamezcla sea muy compacta.El medio ideal estaría compuesto de unamezcla que combinase bien los treselementos.
  • 75. www.laplantamedicinal.comMateriales orgánicos:Sustrato vegetal: ``tierra" preparada para plantas de interior basándose en materia vegetalen descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añadenretentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buennutriente para añadir a la mezcla.Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de las turbas que secomercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antesmencionadas.Humus de lombriz: también conocido como ``vigorhumus", es literalmente producto delombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene lahumedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca lasuperficie, pues al regar flotay vuelve a posarse al serabsorbida el agua. Estáesterilizado.Abonos orgánicos:están compuestos de materiaorgánica de origen animal(estiércol) ó vegetal endescomposición. Hay variostipos, el ``steer manure", el``compost", etc. Sonexcelentes nutrientes perono suelen estar esterilizados(pueden llevar huevos deinsectos, esporas o semillasde malas hierbas).Su olor no es muy agradable yno posee un gran drenaje.Existen preparadosesterilizados de igual origenque nos darán más garantías.Pueden hacer muy compactala mezcla si se usan en exceso.
  • 76. www.laplantamedicinal.comMateriales inorgánicos:Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas suscaracterísticas fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado,pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos acontinuación contienen nutrientes.Perlita: vidrio expandido,forma pequeños gránulosblancos, que se desmenuzan alpresionarlos. Es muy ligera ydrena muy bien el agua aunquepermite que una parte de estase adhiera a su irregularsuperficie. Aporta una buenaaireación. Es un grancomponente. Manejar mojada.Vermiculita: micaexpandida al calor. Retiene elagua en sus fibras, en grancantidad permitiendo a la vezuna buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y secomercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medioprincipal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada.Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunqueretiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje.Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa muchomás. Quizá retenga más humedad pues su superficie es más porosa.Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa enconstrucción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero conmayor drenaje y mucho más peso.Porespán: Es hidrofóbico por lo que drena y airea estupendamente. Se puede usar en bolitas óen trocitos pequeños. Por su gran ligereza es un buen componente, incluso como fondo dedrenaje.Espuma: cortada en trocitos pequeños de aproximadamente 1 cm3. Se puede añadir a lasmezclas pues retiene el agua increíblemente a la vez que airea. No drena y es muy ligera. Noconviene que sobresalga por la superficie pues puede enmohecerse. Es conveniente que seasintética pues algunas espumas (esponjas) se pudren.
  • 77. www.laplantamedicinal.comLana de roca (rockwool): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de coloramarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas.Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación. Elrockwool tiende a basificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar yañadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y sería un primerpaso en el cultivo de plantas sin tierra. Debe manejarse mojado y es reciclable. Se usa en bloqueso desmenuzado y en recipientes.Si deseamos fabricar nuestra propia tierra, podemos usar lasiguiente mezcla: 50 partes de turba, 20 partes de humus delombriz, 20 partes de perlita y 10 partes de tierra paraorquídeas.El humus de lombriz como ya hemos visto anteriormenteson los restos (la caca) de la materia orgánica que se hancomido las lombrices.La perlita (de la cual también ya hemos hablado)es una roca a la que se le proporciona untratamiento térmico que le proporciona una gran esponjosidad y ligereza, lo que le permite reteneragua y dar mucha aireación al suelo.La tierra para orquídeas es un sustrato especialmente poroso, fabricado a partir de musgo,pequeños trozos de corteza, y restos de madera.Esta es una mezcla altamente recomendable para cualquier tipo de cultivo ya que: drena ymantiene la humedad gracias a la perlita, se consigue un notable incremento de la aireación conlas partículas más gruesas aportadas por el sustrato para orquídeas, y tendremos un abonoequilibrado y de liberación lenta proporcionado por el humus de lombriz.Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) porcada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa queconviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales demagnesioLas siguientes mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un50-60% de inorgánica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materialesinorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade nuevamateria orgánica.3 PARTES DE (humus de lombriz, turba y/o substrato)a elegir o combinar.2 PARTES DE (perlita, arlita, lava y/o porespan)1 PARTE DE (vermiculita, arena y/o trozos de esponja)Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podría usar humus en vez deturba o combinar los cuatro a partes iguales.
  • 78. www.laplantamedicinal.comNutrientesLos nutrientes son los elementos que las plantas necesitan para crecer fuertes y sanas.Tanto el Carbono, como el Oxígeno y el Hidrógeno son recogidos del aire, mientras que los demásnutrientes deben ser tomados a través de las raíces.Estos nutrientes se absorben gracias a la diferencia de presión que existe en el interior y elexterior de las raíces. Cuando la presión de los líquidos es inferior en la planta que en el sustrato,absorbe agua, y junto con ellos los nutrientes disueltos.Los alimentos para las plantas se pueden clasificar en 3 grandes grupos, cada cual de ellos tieneuna relevancia diferente:MACRONUTRIENTESSon los alimentos másnecesarios para el desarrollo delvegetal: el Nitrógeno (N), elFósforo (P) y el Potasio (K).Estos nutrientes son móvilesdentro de la planta, es decir, encaso de existan carencias en laplanta, estos se desplazandesde las hojas y tallos hacialos lugares del vegetal dondesean necesarios para laformación de nuevos tejidos ola producción de reaccionesquímicas.Existen otros nutrientes secundarios como el Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Calcio (Ca) y Azufre(S).Aconsejamos que os fijéis bien en la “letra pequeña” de los recipientes de los fertilizantes paraconocer la cantidad de cada uno de ellos disponibles en el abono.MICRONUTRIENTESLos oligoelementos o micronutrientes son el complemento vitamínico del cannabis. Sonnecesarios en cantidades muy pequeñas, pero sin ellos los procesos químicos y de fotosíntesis nose realizan con fluidez. Son el Zinc (Zn), Hierro (Fe), Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Cobalto (Co),Molibdeno (Mb), Silicio (Si), Níquel (Ni),Flúor (Fl) y Sodio (Na).Alguno de estos minerales está presente en el agua del grifo, como pueden ser el cloro y el sodio.Otros es necesario aportarlos de forma más asimilable para las plantas, a ser posible en forma dequelato (formas químicas de los minerales solubles en agua y de fácil asimilación por los vegetales).
  • 79. www.laplantamedicinal.com¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS EN LOS ENVASES DEFERTILIZANTES?Los 3 números indicados en los envases de los fertilizantes indican el porcentaje de nutrientes(en peso) que contiene el recipiente. El orden en que aparecen, es una convención internacional: elprimero corresponde al NITRÓGENO, el segundo al FÓSFORO y finalmente el POTASIO.Por ejemplo, un envase rotulado con “16-4-8” contiene 16% de nitrógeno, 4% de fósforo y 8% dePotasio. El 72% restante es generalmente material de relleno inerte, sea sólido o liquido, queayudan a repartir el fertilizante de manera más uniforme sobre el suelo. Cuantos más altos sean losnúmeros, menor será la cantidad de fertilizante a aportar por litro de agua.LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS ENCRECIMIENTOEl riego y la alimentación excesivas son una de las mayores fuentes de problemas que se generanen los Cultivos de Marihuana Medicinal. Cuando la planta está en los inicios de la germinación ydesarrolla las primeras hojas verdaderas se alimenta de los recursos que se encontraban en lasemilla, y durante las primeras dos semanas la tierra suele tener suficiente alimento para lasplantas.No todas las variedades de cannabis tienen las mismas necesidades de nutrientes, y realmentesolo tras un arduo entrenamiento con las variedades favoritas seremos capaces de dosificar elabonado correctamente para cada una de ellas.La primera consideración que debemos tener encuenta para una buena alimentación de lasplantas es conseguir un sistema de raíces biendesarrollado, que permita que todos loselementos nutricionales de la maceta o elrecipiente estén a disposición del vegetal.En la etapa de crecimiento vegetativo, elcannabis es un gran devorador de nitrógeno, porlo que debe estar presente en cantidadessuficientes, a ser posible de forma orgánica(sustrato).Optaremos pues por incorporar abonos que sean ricos en dicha materia como pueden ser losdiversos guanos, humus y abonos animales o bien fertilizantes líquidos con alto contenido en (N),por ejemplo: “12-10-14”, a ser posible que estén enriquecidos con aminoácidos.Aunque técnicamente es posible alimentar las plantas durante todo el ciclo con abonos decomposición equilibrada (4-4-4), no es algo aconsejable ya que no adecuamos el abonado a lasnecesidades específicas de la planta en cada momento.
  • 80. CONSIDERACIONES ACERCA DE LADebemos tener siempre presente que el abonado es mejor realizarlo por defecto que por exceso.Una carencia de nutrientes es fácilmente solventable, mientras que un exceso puede causar dañosirreparables en el cultivo.Es importante no sobrepasar las dosis depor el fabricante (y ser cautos al incorporarorgánicos al suelo, ya que es prácticamente imposibleeliminarlos posteriormente).No es posible establecer una consideración deideal de abono, ya que dependerá del tamaño de lade la calidad del sustrato e incluso de la variedad queestemos cultivando.Los síntomas de un abonado de Nitrógenoempezaran a manifestarse en unasoscuro, casi azul. Normalmente este síntoma vieneacompañado de una notable exuberancia de la vegetación,lo cual no es de por si malo, pero la persistencia en altosniveles nitrogenados puede terminar quemando nuestrasqueridas plantitas.Al ser el Nitrógeno un elemento móvil dentro del organismo de laa notarse con el amarillamiento de lastrasladando hacia los lugares de mayor actividad biológica.LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS ENFLORACIONYa sabemos que existen diversas clases de elementos que nuestrasvivir.A unos los denominábamos macro(compuesto químico necesario para elComo veíamos, el Nitrógeno es de suma importancia para el desarrollo exuberante de nuestrasamigas. Provoca una frondosidad espectacular en los vegetales, que se llenanbrillantes, de un color verde oscuro que llama la atención (Una vez que la planta se ha formado y ha conseguido el tamaño que esperábamos de ella, losvegetales en floración tienen unas necesidades esLa marihuana necesita determinadas sustancias que la ayudan a realizar todos los procesos deforma óptima, y si fuésemos capaces de fabricar elwww.laplantamedicinal.comCONSIDERACIONES ACERCA DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADADebemos tener siempre presente que el abonado es mejor realizarlo por defecto que por exceso.es fácilmente solventable, mientras que un exceso puede causar dañosnte no sobrepasar las dosis de abono indicadaspor el fabricante (y ser cautos al incorporar abonosal suelo, ya que es prácticamente imposibleNo es posible establecer una consideración de cuál es la dosis, ya que dependerá del tamaño de la planta,e incluso de la variedad queNitrógeno excesivoempezaran a manifestarse en unas hojas de un color verdeoscuro, casi azul. Normalmente este síntoma vieneacompañado de una notable exuberancia de la vegetación,lo cual no es de por si malo, pero la persistencia en altosniveles nitrogenados puede terminar quemando nuestrasun elemento móvil dentro del organismo de la planta, la deficiencia comenzaráa notarse con el amarillamiento de las hojas más viejas, síntoma de que el mineral se estátrasladando hacia los lugares de mayor actividad biológica.NECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS ENYa sabemos que existen diversas clases de elementos que nuestras plantas necesitan para crecer ymacro nutrientes, y a los otros micro nutrientesuesto químico necesario para el crecimiento, desarrollo y fisiología de un organismo).es de suma importancia para el desarrollo exuberante de nuestrasamigas. Provoca una frondosidad espectacular en los vegetales, que se llenanbrillantes, de un color verde oscuro que llama la atención (fertilizantes del tipo N14se ha formado y ha conseguido el tamaño que esperábamos de ella, lostienen unas necesidades específicas diferentes de las delnecesita determinadas sustancias que la ayudan a realizar todos los procesos deforma óptima, y si fuésemos capaces de fabricar el sustrato ideal, no necesitaríamosFERTILIZACIÓN NITROGENADADebemos tener siempre presente que el abonado es mejor realizarlo por defecto que por exceso.es fácilmente solventable, mientras que un exceso puede causar daños, la deficiencia comenzarámás viejas, síntoma de que el mineral se estáNECESIDADES NUTRICIONALES DE LAS PLANTAS ENnecesitan para crecer ynutrientes y elementos traza, desarrollo y fisiología de un organismo).es de suma importancia para el desarrollo exuberante de nuestrasamigas. Provoca una frondosidad espectacular en los vegetales, que se llenan de hojas lustrosas ydel tipo N14-P4-K4).se ha formado y ha conseguido el tamaño que esperábamos de ella, lospecíficas diferentes de las del crecimiento.necesita determinadas sustancias que la ayudan a realizar todos los procesos deideal, no necesitaríamos abonar en
  • 81. www.laplantamedicinal.comtodo el ciclo de cultivo, pero mientras no lleguemos a ese punto, vamos a ayudarnos con losabonos y fertilizantes que podemos encontrar en el mercado.Antes de proseguir, queremos volver a hacer hincapié en una premisa que a nuestro entender esbásica: una falta de fertilización puede corregirse, un exceso puede matar nuestras plantas. Mejorabonar muchas veces en pequeñas cantidades que pocas en grandes dosis.Estamos a punto de poner a florecer nuestro cultivo, lo que provocará cambios hormonales y físicosen la planta como los que se producen cuando los humanos pasamos por la adolescencia. Estoproducirá un estiramiento que puede llegar a duplicar la altura de la planta.Tenemos que estar preparados para ello, y antes de pasar a floración abonaremos con fertilizantede crecimiento para que acumular reservas con los que la planta pueda construir las nuevasestructuras vegetales.Las siguientes seis semanas, cambiaremos la fertilización a la de un abono específico parafloración, del tipo N6-P20-K30. Efectivamente, hemos rebajado sustancial mente la proporción deNitrógeno en nuestro abono y aumentado considerablemente también las de Fósforo y Potasio.Ahora os explicamos por qué.POTASIO (K)En la floración es muy importante su presencia en la planta ya que:- Estimula el contenido de agua en las células.- Permite mantener la permeabilidad de las membranascelulares.- Ayuda a proteger las plantas contra el frío (muy importante encultivos de exterior a partir de julio).- Activa la absorción de los nitratos, favoreciendo el rendimientodel abonado nitrogenado.- Reduce la transpiración, con lo que ayuda en caso de sequía.- Interviene como factor determinante en la existencia dereacciones enzimáticas y creación de cannabinoides.- Es un factor importante en la fabricación de azucares, la“gasolina” de las plantas.Un déficit de Potasio se puede descubrir por el tamaño achaparrado, la poca distancia intermodal,frutos pequeños y en apariencia inmaduros. Sin embargo es difícil descubrir un exceso, ya que lamarihuana tiende a lo que se le llama un consumo de lujo, es decir, que a pesar de que absorbe elPotasio presente, llega un momento en el cual no se percibe ese consumo superior.
  • 82. www.laplantamedicinal.comFÓSFORO (P)Al igual que con otros minerales, la capacidad de absorción de este elemento por el sistemaradicular es superior a las necesidades de las plantas. El Fósforo es absorbido siempre de lasdiferentes combinaciones que realiza con otros elementos.El consumo de Potasio, Calcio o Nitrógeno superacon creces la importancia del Fósforo, pero laimportancia de este elemento se percibe desde unaóptica cualitativa. Es esencial para realizar lafotosíntesis y la formación de compuestosorgánicos, como pueden ser los diferentescannabinoides y terpenos, responsables de losaromas y sabores de nuestras amigas.Los fosfatos absorbidos por las raíces pasan a lospuntos de mayor actividad de la planta comohojas, yemas, y, lo que más nos interesa, seacumula en los órganos de reserva comotubérculos, raíces y semillas.Es necesario añadir que este mineral estimula la germinación de las semillas y el crecimiento deyemas. También aporta precocidad estimulando la entrada de la planta en las fases reproductoras,adelantando en consecuencia el cuajado y madurez de los frutos. Además mejora los caracteresorganolépticos (aroma y sabor) de frutos y flores.Al ser el Fósforo un elemento móvil dentro de la planta, la deficiencia empieza a notarse en lashojas más viejas, que empiezan tomando una coloración oscura para acabar sacando manchasrojas que pasan a púrpuras y terminan por secarse.FABRICANDO UN BOOSTER CASEROLos Boosters son fertilizantes ricos en carbohidratos, elementos traza y una alta proporción deFósforo y Potasio. Se entenderá mejor si decimos: Melazas/azucares, abono de algas con microelementos y abono de floración. Si, habéis leído bien. Probad a añadir una cucharada de unamelaza o miel en la regadera cuando fertilicéis.La disolución de glucosa en el agua resulta un buen aporte para el estado de floración delcannabis, pues las flores requieren este nutriente para formarse y engordar. De forma natural, laglucosa es producida por las hojas en el proceso de fotosíntesis, pero un aporte extra produciráunos cogollos grandes y densos y de sabor más dulce.Poned dos clones iguales y fertilizad uno de ellos normal, y el otro añadiendo la cuchara sopera demelaza o miel. Veréis que notable diferencia en los cogollos.
  • 83. www.laplantamedicinal.comLos últimos diez días, cuando la planta casi esté paraser recogida, se regará lo imprescindible y solo conagua, para no acumular sabores de los fertilizantesen los cogollos.Estamos a punto de iniciar una aventura fascinante: ¡Elcultivo de nuestra propia Marihuana Medicinal ¡Fuentes utilizadas para este capítulo y que recomendamos su lectura:http://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.III-El-sustrado-por-GrowLandia.pdfhttp://www.telefonica.net/web2/akitori76/libros/cultivo%20de%20marihuana.pdfhttp://rincondelkenke.com/pdf/marihuana-horticultura-del-cannabis.pdfhttp://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.XI-Los-Nutrientes-en-Floracion-por-GrowLandia.pdfhttp://es.growlandia.com/data/manualcultivo/Cultivando-Marihuana-Cap.VIII-Los-nutrientes-en-crecimiento-por-GrowLandia.pdf
  • 84. www.laplantamedicinal.comContenedores o MacetasHemos de pensar que en la naturaleza las plantas de cannabis no tienen límite al crecimiento desus raíces. En interiores debemos cultivar en recipientes, lo cual limitará el crecimiento de lasmismas. Podemos decir que el mínimo contenido de una maceta para poder soportar todo el ciclosin necesidad de trasplantes, cosa que traumatiza a la planta y alarga el proceso debe ser de 6 litros,y si utilizamos macetas de más de 12 litros nos quitarán espacio para poder cultivar el número deplantas ideal en el área disponible. Dentro de estos límites usaremos los recipientes de mayorcontenido posible, lo que dará una mayor cosecha.Los recipientes más grandes darán las mejores plantas, si plantamos dos clones de una mismaplanta madre en dos recipientes de diferente tamaño y les damos los mismos cuidados, el quecrezca en el mayor de los recipientes será mucho más desarrollado y con cogollos más grandes. Siutilizamos un recipiente grande las raíces crecen más y las plantas pueden hacerse más altas, peroel recipiente necesitará mucha tierra y por lotanto, tendrá más peso.Además, será mucho más complicadotrasladarlo y puede ser un peligro para laseguridad del suelo de la habitación.La cuestión es encontrar un punto intermedio,Macetas de entre 25 y 35 cm de diámetro olado y de altura similar nos irán bien paranuestros propósitos y será suficiente paraalcanzar un tamaño de 1 a 1,20 m. Se usarán elmáximo número de macetas, que quepandebajo de las luces.Nos conviene manejar materiales ligeros, pueslas plantas se deben girar sobre sí mismas periódicamente para obtener un crecimiento uniformee incluso cambiarlas de lugar. Por tanto, los recipientes de plástico irán mejor que las viejas macetasde barro. Asimismo, cada planta necesita un recipiente individual (recuerda, min. 6 l. x planta), porlo que las jardineras no nos serán muy prácticas.Las macetas deben estar en una cubeta común, tipo de las que se usan para el reveladofotográfico, o de jardinería, o confeccionada con hule grueso. También se utilizan piscinas inflablespara niños. La cubeta permite que la planta pueda reutilizar luego el agua que drena por losagujeros de la base de la maceta, si esta es común a todas las plantas, el agua que le sobre a unapuede necesitarla otra.Es conveniente que la mezcla (sustrato) no toque directamente al agua que se deposita en lacubeta, por lo que se debe poner un fondo de drenaje en la base de la maceta antes de introducirla mezcla. El drenaje evitará dicho contacto y evitará perder medio.Si no tienes nada más usa platos individuales, o cubetas más pequeñas que quepan varias plantas.Los platos se pueden sustituir por bandejas de plástico sin agujeros de drenaje o por cajas de
  • 85. www.laplantamedicinal.complástico con ruedas (de las de guardar cosas debajo de la cama), que permiten mover las macetaspara limpiar más cómodamente. Lo importante es que no caiga agua del riego al suelo.Hay sistemas en que las macetas son elevadas unos centímetros mediante soportes por encima delnivel de agua, esta es succionada a través de gruesas cuerdas de nylon que se introducen en elmedio por los agujeros de drenaje, (siempre conviene dejar algún agujero libre). Este sistemapermitirá dejar agua en la cubeta y las plantas la succionan según sus necesidades, lo que permiteregar con menos asiduidad.Si la luz llega al agua estancada en la cubeta se formarán algas no deseadas, evítalo tapando loshuecos que queden entre los recipientes. Este sistema de ``mecha" es similar al utilizado en lasmacetas auto-riego de venta en los ``garden center" o growshops de tu ciudad, con la diferenciaque el depósito (cubeta), es común, en cambio este tipo de macetas, aunque pueden dar unexcelente resultado requerirá un control más individualizado.La mecha se puede introducir por losagujeros de la base de la maceta siempreque quede alguno libre, o se puedenpracticar nuevos agujeros para tal fin cercade la base.El medio se debe humedecer gracias a lasucción de la mecha, si al cabo de un rato elagua no llega a la superficie, significa que lasucción no es suficiente, por lo que la mechadeberá llegar más arriba o hacen falta másmechas, o el medio no es suficientementeporoso para utilizarlo con este sistema. En caso de que se moje demasiado (cosa no convenientepues las plantas deben pasar periodos secos), o sobran mechas, o llegan muy arriba o el medio notiene suficiente capacidad de drenaje. Lo difícil es encontrar el punto entre la porosidad del medioy la cantidad de mecha, pero una vez encontrado es un sistema muy cómodo.Aunque se utilice un soporte y el medio no toque directamente el agua es conveniente poner unpoco de medio de drenaje en el fondo del recipiente para evitar que se escape la ``tierra" por losagujeros libres como ya hemos comentado anteriormente. Si la base de drenaje es muy grande sepodrían apoyar las macetas directamente en la cubeta sin necesidad de soportes, e incluso sinnecesidad de mechas si el medio es lo suficientemente poroso, pues las raíces penetrarían en dichodrenaje y succionarían el agua directamente obteniendo parecidos resultados al sistema consoportes. Las mechas serán convenientes si se desea un riego menos frecuente. El grosor deldrenaje determinará el nivel máximo de agua.En ambos sistemas no se debe dejar el agua en la cubeta durante periodos prolongados, pues sepueden pudrir las bases de los tallos si la superficie de la tierra permanece mojadaconstantemente. Los primeros sintamos serán la aparición de hongos en la base del tallo, seretirarán con un pincel y se aplicará una labor superficial de medio seco, sobretodo alrededor deltallo. Lógicamente deberá regarse menos asiduo o usar un medio menos poroso. La comodidad de
  • 86. www.laplantamedicinal.comla automatización puede conllevar grandes desastres sí esta falla. No hay nada como un controlcontinuado para poder salvar cualquier problema a tiempo.Supervisar bien el funcionamiento del sistema los primeros días nunca estará de más. Las raícessuelen salir por los agujeros de drenaje succionando directamente.No conviene que les llegue luz pues se volverían marrones.Una cuestión que no debemos pasar por alto es el color de las macetas donde plantaremos anuestra medicina. Sí, el color. Parece una guasa, pero las macetas de color negro, cuando estánexpuestas al sol veraniego durante toda una jornada actúan como colectores solares acelerando laevaporación y cociendo literalmente las raíces. Por ello nos decantaremos por colores claros o bienpor cubrirlos maceteros de papel de aluminio que refleje la luz del sol para que no se nosachicharren.Planta sólo una semilla por maceta.http://www.isinoff.com/pdfs/article9.pdfhttp://www.cannabiscultura.com/f1/showthread.php?1427-GUIA-RAPIDA-DE-CULTIVO/page2&langid=2
  • 87. www.laplantamedicinal.comMi cultivo interior de marihuana MedicinalEl cultivo medicinal de Marihuana, no necesita de complejas ni grandes instalaciones. Tras haberleído este manual, comprenderás perfectamente él porque hemos seleccionado el tipo de cultivoque a continuación pasamos a detallarte.En primer lugar hemos elegido el lugar donde cultivar nuestra Marihuana Medicinal, y debido a nodisponer de ninguna habitación que podamos dedicar en exclusiva al cultivo de la MarihuanaMedicinal, nos hemos inclinado hacia la construcción de un armario.Podíamos haberlo comprado ya hecho, pero aprovechando unos tubos de PVC de un montajeanterior para germinados, y disponer también de los conectores de pvc necesarios, nos hemosdecidido por fabricarnos uno nosotros mismos.El siguiente paso ha sido el cálculo de las dimensiones de nuestro armario. Dado que no somosgrandes consumidores, y calculando el consumo que entre los 3 realizamos, nos hemos decantadopor un armario de 0,80 m x 0,80 m (algo más de medio metro cuadrado).Al disponer de un espacio tan reducido, y buscando una excelente relación entre consumo,intensidad lumínica y espectro, nos hemos inclinado por un foco LED con colores azul, rojo ynaranja. Los LED por un lado nos permiten un considerable ahorro de energía, pero además nospermite una fácil gestión del control del clima, además de poder acercar hasta a 15 cm nuestro focoa las plantas.Gracias al poco calor producido por este tipo de lámparas, la extracción y la intracción no necesitande grandes caudales, y hemos instalado unos pequeños ventiladores sunon de 12 cm a modo deextractor e intractor (el intractor más pequeño que el extractor). Además las bajas temperaturasemitidas por el foco LED reducen la volatilización de los terpenos, reduciendo su perceptibilidad y ala vez mejorando la calidad del producto obtenido (los terpenos son uno de los responsables delolor de la marihuana, son las moléculas aromáticas producidas en la resina de la planta).Para mantener la humedad relativa en un rango óptimo hemos instalado un humidificadorconectado a un higrostato, que nos facilita mantener la humedad relativa dentro de un rango devalores óptimo.La única pega que tiene el uso de un panel LED como el elegido es la distribución y abarque de laluz, ya que los paneles LED la emiten directamente hacia abajo, por lo cual deberemos rotar laubicación de las macetas de vez en cuando con el fin de obtener un reparto uniforme de la luz atodas las plantas.Dado que la evaporación de agua en las macetas, será mínima gracias a la reducida emisióncalorífica del foco LED, los riegos serán menos frecuentes.Esta reducción de las necesidades de riego de la planta tiene mucha importancia ya que un excesode riego comportaría posiblemente el desarrollo de hongos y enfermedades en el sistema radicular.
  • 88. www.laplantamedicinal.comEl cultivo con LEDs ofrece unas condiciones difícilmente superables por otros tipos de iluminaciónya que con ellos se puede conseguir un espectro lumínico ideal para el desarrollo de las plantastanto en crecimiento como en floración con una gran facilidad de gestión del clima y sinnecesidad de andar cambiando de bombillas según la etapa de desarrollo en que se encuentre laplanta.Debido al uso medicinal de la marihuana, nos hemos inclinado hacia el cultivo de variedadesindicas, ya que además de ser las más indicadas para uso medicinal, son de mas fácil cultivo quesus hermanas sativas. Debido al espacio disponible y a no necesitar grandes cantidades deproducción, y con el fin de reducir al mínimo los cuidados necesarios, nos hemos decidió por elcultivo de autoflorecientes, ya que no necesitan de cambios de fotoperiodo, ya que lasmantendremos de principio a fin con 20 horas de luz y 4 de oscuridad. Además debido a su rápidocrecimiento y floración si vemos que nuestros cálculos de aprovisionamiento son erróneos, o porel motivo que sea nuestro autoconsumo se eleva, siempre podremos obtener una nueva cosecha enun periodo razonablemente corto.Por motivos de calidad, economía y conciencia, nos hemos decidido por el cultivo en sustratoorgánico, y abonado también orgánico. Cuantos menos químicos en nuestro cultivo, mejor. Unamezcla de turba, humus de lombriz, y perlita nos proporciona un sustrato equilibrado y apto parael cultivo de Marihuana Medicinal, y en concreto de semillas autoflorecientes.El tamaño de las macetas elegido ha sido de 7 litros (sé que podíamos haber elegido un tamañoalgo mayor, pero como soy muy vago y ahorrador, he aprovechado unas que tenia de un cultivoanterior de otra planta medicinal. Es un tamaño adecuado para no tener que realizar trasplantes, ya la vez poder aportar el volumen necesario para el crecimiento de las raíces de nuestras plantas.Por comodidad también y ahorro de tiempo, nos hemos decidido por semillas autoflorecientes yfeminizadas, lo que nos asegura que aquellas plantas que cultivemos son hembras, las cuales sonlas que nos interesan, ya que no tenemos interés en obtener semillas de cannabis, ni realizaresquejado.A continuación, una breve explicación de que son las semillas autoflorecientesSemillas Autoflorecientes (también conocidas comoautomáticas)Las semillas autoflorecientes son sencillas de cultivar, rápidas y resultan ideales para cultivadorescon poca experiencia. Por otro lado, su cuidado no requiere de unas condiciones muy diferentes delas feminizadas normales o las regulares salvo en el fotoperiodo, el tiempo transcurrido desde lasiembra a la cosecha y la fertilización.Antes de nada queremos remarcar que el factor más limitante en la producción de las plantasautoflorecientes es su breve periodo de crecimiento, de aproximadamente unos 20 días en casitodas las variedades.
  • 89. www.laplantamedicinal.comCualquier percance o falta de condiciones ideales que la planta sufra en este periodo impedirá quela planta se desarrolle correctamente, quedando demasiada pequeña y reduciendo notablementesu producción.Cuando una planta detiene por algún motivo su desarrollo normal tarda unos días en recuperar elritmo, incluso después de haber solventado el problema; siendo en las plantas autoflorescientes elperiodo de crecimiento tan breve, un pequeño error puede fácilmente detener la planta unasemana, perdiendo así un 30% del tiempo útil de crecimiento y por lo tanto de cosecha.La cantidad de sol y la temperatura, es importante también, el que sean autoflorecientes noimplica que no necesiten horas de luz, al contrario, como todas las demás plantas cuantas máshoras de luz directa reciban mejores resultados se obtendrán. Asimismo temperaturas demasiadobajas pueden ralentizar e incluso detener el crecimiento. El fotoperiodo es muy importante yaque, para obtener buenos resultados, a las autoflorecientes les va mejor un fotoperiodo de 20/4durante todo el ciclo vital de la planta. Esto no significa que a 18 no vayan bien, pero a 20h sumetabolismo se acelera mientras la maduración tarda lo mismo, produciendo más en el mismotiempo. Lo que no resulta conveniente es bajar a 12 horas para la floración: se ralentiza sumetabolismo y crece y produce menos.La vida total de las plantas autoflorecientes es de entre 75 y 90 días, dependiendo de la variedadescogida y las condiciones de cultivo. Para cosecharlas se sigue el patrón habitual: Lo mejor escomprobar los tricomas, una vez transcurrido el tiempo de maduración, para establecer el mejormomento para su cosecha.Se puede utilizar el sustrato habitual. Cuanto mejor sea el sustrato, tanto mejor crecerá la planta.En macetas de unos diez litros, las plantas tendrán el suficiente espacio para desarrollarse. Siendola fertilización una posible fuente de problemas, tanto por carencia como por exceso, una de lasmejores soluciones para novatos es realizar un sustrato rico en nitrógeno, Fosforo y Potasio, comopor ejemplo el humus de lombriz o, lo que nos garantiza no tener necesidad alguna de fertilizar almenos hasta la floración. En la etapa de floración añadir guano de murciélago en polvo cada 10días (cucharada por tiesto). Intenta utilizar siempre abonos orgánicos debido a la corta vida de laplanta. Cualquier línea de abonos orgánicos es válida. De este modo incluso añadiendo solo aguagarantizaremos unos resultados aceptables, ya que el consumo de nutrientes de estas variedadesno es muy elevado, con lo que no deberíamos tener problemas de fertilización. Muy importante eluso de azúcares durante el final de la floración. Son hidratos de carbono y harán engordar las floresnotablemente.El PH óptimo se haya durante la etapa de crecimiento vegetativo en torno a 5.5-6.2. Durante lafloración aumenta a cifras cercanas al 6.4-6.6Una de las grandes ventajas de estas plantas es que al ser corto el ciclo, las posibilidades deproblemas por acumulación de sales en el contenedor son prácticamente nulas. Lo mismo sucedecon los problemas de plagas al ser tan corto el ciclo, la mayoría de las veces es preferible emplearmétodos de contención que no sean muy agresivos con la planta, los insecticidas biológicos suavesque en muchas ocasiones no destruyen las plagas por completo son una opción perfecta en estasvariedades, no es conveniente tratar de destruir la plaga con insecticidas fuertes que puedanprovocar un shock a la planta, mejor contener la plaga hasta el momento de recoger.
  • 90. www.laplantamedicinal.comLa germinación de las autoflorecientes es similar a la de las feminizadas normales o cualquier otravariedad.Las plantas de marihuana autoflorecientes tienen una altura aproximada puede oscilar entre los45 y los 120cm, en el caso de las variedades más altas.No conviene realizar trasplantes. Es así debido a que el ciclo vegetativo de las autoflorecientes esextremadamente corto y, durante la floración, un trasplante sólo serviría para provocar un retrasoimportante, que luego terminaremos pagando con una insuficiente producción de flores. La faltade espacio o sobre fertilización es prácticamente fatal para estas plantas. Es por ello que una de lasmejores maneras de garantizar el éxito es empezar directamente en la maceta definitiva, utilizandoabonos biológicos mezclados con el sustrato a emplear. El humus de lombriz hastaconcentraciones del 30% es una apuesta segura, pues nos garantiza nutrición suficiente sin riesgoalguno de quemar las plantas.Un contenedor de al menos de 7 litros puede ser bastante para todo el desarrollo de la planta, o encaso de verlo necesario podemos trasplantar a uno mayor 11-13 litros para la fase de floración,aunque no es recomendable los trasplantes en autoflorecientes, ya que cualquier cambio, puedesignificar una ralentización en el crecimiento de la planta).Si se parte de contenedores pequeños nunca debemos esperar al sexado antes de trasplantar, yasería demasiado tarde y habríamos privado a la planta del espacio y alimento necesario en elmomento más crucial, cuando se alarga para crear una buena estructura para los cogollos.En caso de hacer trasplante, hay que hacerlo entre el día 12 y el 21 y se debe practicar de maneraque el bloque de tierra de la maceta pequeña ni se inmute, para que la raíz no lo note. Para queesto salga bien, el sustrato debe estar poco húmedo (nunca seco) y hay que separar con unaespátula muy fina la pared del tiesto de la tierra. Llenar el tiesto grande poniendo algún material dedrenaje abajo, sustrato + guano encima y sustrato + humus a nivel de la planta.Como orientación podemos decir que para plantas con genéticas con un periodo vegetativomenor a 25 días: la maceta podría ser de 3 a 5l, para plantas con genéticas con un periodovegetativo mayor a 25 días: el tamaño debe ser de 5 a 12l. Si elegimos contenedores máspequeños deberemos trasplantar antes de considerarlo necesario, hay que tener en cuenta que losconocimientos adquiridos con plantas no autoflorecientes no son validos. Así una buena normaes trasplantar una semana antes de considerarlo necesario,El sexado es el normal de cualquier otra planta de marihuana. También como en las demásplantas, los machos muestran su sexo unos días antes que las hembras.El esquejado no es recomendado en plantas autoflorecientes y menos aun en plantas congenéticas con un periodo vegetativo menor a 25~30 días: En plantas con genéticas con unperiodo vegetativo mayor a 25~30 días se podría intentar el esquejado, siempre que obtengamoslos esquejes o clones antes del día 25 tras la germinación.Un último apunte para cosechar en su mejor momento. Conviene no fiarse de las indicaciones delbanco de semillas, quienes por motivos comerciales tienden a indicar tiempos más cortos de losreales. Conviene recoger aproximadamente a los 50-60 días del inicio de la floración, esto son entre
  • 91. www.laplantamedicinal.com70-80 días desde la siembra, por más que se empeñen en decir que es menos. De todos modos aligual que en las variedades regulares lo mejor es observar los tricomas con una lupa para decidir elmomento exacto.
  • 92. www.laplantamedicinal.comA continuación te muestro las palabras más usadas en este manual.plantas, planta,cultivo, cultivos,luz, LED, lámparas, lámpara, bombillas, bombilla, lúmenes, iluminación, espectro, HID, HPS,HM,agua, pH,marihuana, cannabis, medicinal, hierba,aire, interior, exterior, extractor, CO2, extractores,tierra, sustrato, humus de lombriz, nutrientes, abonos,armario,temperatura, humedad,semillas, semilla, autoflorecientes, sativa,cogollos, THC,flores, vegetativo, germinación, fotoperiodo, tricomas, hojas, raíces, raíz, crecimiento,floración,potencia, intensidad,macetas, drenaje, maceta,