Taller foto marzo 2014

  • 139 views
Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
139
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Marco del Rio FOTOGRAFIA DIGITAL
  • 2. La Cámara Fotográfica Digital
  • 3. Tipos de Cámara • Vamos a distinguir 3 tipos de cámaras digitales.
  • 4. Cámaras compactas: • El visor es independiente del objetivo • Por la forma como ingresa la imagen se produce error de paralelaje. • La distancia mínima para fotografiar es generalmente de un metro. • Tienen el foco fijo y el flash incorporado
  • 5. • Destacan por su facilidad de uso. Su principal desventaja es la amplia profundidad de campo que les impide desenfocar el fondo, su menor nitidez ( la imagen es menos clara) y el mayor ruido de la imagen ( Se llama ruido al grano que aparece en la imagen)
  • 6. Cámaras compactas avanzadas o "Prosumer" • Son cámaras compactas en las que no se pueden intercambiar los objetivos aunque cuentan con funciones más avanzadas que las compactas. Son de tamaño mayor y recuerdan por su forma a las reflex aunque funcionan con técnica diferente. Su calidad se acerca más a estas últimas.
  • 7. • Entre las principales ventajas con respecto a las compactas están su mayor longitud focal que permite controlar mejor la profundidad de campo, la posibilidad de añadir un flash externo, la mayor disponibilidad de accesorios que pueden montarse frente a la lente fija y, sobre todo, la capacidad de grabar en formato TIFF o RAW, además del habitual JPEG. El formato TiFF tiene más calidad que el JPEG y el formato RAW, como veremos más adelante, puede manipularse en el ordenador para obtener fotos de mayor calidad.
  • 8. Cámaras reflex digital • Estas cámaras se conocen como DSLR ( del inglés Digital Single Lens Reflex = Lentes Reflex digitales simples) porque cuentan con una sola lente que sirve para enfocar la imagen y para que el fotógrafo pueda verla a traves del visor. El sensor se encuentra detrás de un espejo que debe levantarse para que el rayo de luz incida sobre él. Este espejo permite reflejar la imagen al visor para que el fotógrafo pueda verla antes de realizar el disparo.
  • 9. Ventajas de las cámaras réflex • • Cuentan con sensores mayores lo que les permite utilizar objetivos con mayor longitud focal, pudiendo controlar mejor la profundidad de campo. Las cámaras reflex digital tienen la capacidad de controlar mejor el desenfoque para resaltar los objetos sobre el fondo. • A diferencia de las compactas, los objetivos de las cámaras reflex digitales son intercambiables existiendo en el mercado una amplia gama para ser utilizados según nuestra finalidad. • Unos sensores mayores producen también imágenes de mayor calidad. Las cámaras reflex disponen de unas velocidades de disparo mayores, lo cual puede ser interesante, por ejemplo, para una fotografía deportiva. • Los sensores de las cámaras digitales reflex producen menos ruido que los de las compactas, especialmente cuando utilizamos un numero ISO o sensibilidad de la película elevado.
  • 10. • Las cámaras reflex digitales disponen, además del formato JPEG, de formatos de grabación en TIFF o RAW, mientras que estos formatos solo aparecen en algunas cámaras compactas Prosumer. • El formato TIFF no comprimido presenta una calidad superior al JPEG, pero es sobre todo el formato RAW el más interesante ya que permite una posterior manipulación de la imagen en el ordenador con el programa Photoshop u otros programas proporcionados por las marcas de cada cámara que dispone de este formato. Con el formato RAW se puede mejorar el contraste, el enfoque, el balance de blancos y otras opciones para mejorar la calidad de una imagen. • La mayoría de las cámaras compactas disponen de la opción de grabar video.
  • 11. • Las cámaras réflex están compuestas, normalmente, de dos partes bien diferencias: Cuerpo y Objetivo.
  • 12. • 1. El objetivo, pieza clave para la calidad de imagen. En próximos artículos hablaremos más profundamente de ellos. • 2. Botón para liberar los objetivos y poder intercambiarlos. • 3. Disparador. Creo que no hace falta que lo explique, ¿no? • 4. Rueda de control (en este caso secundaria). Los modelos más avanzados disponen de dos ruedas de control, los modelos más básicos, normalmente de una. Con ella podremos variar parámetros de la cámara como la apertura o el tiempo de exposición.
  • 13. • 6. Conector para flash externo. Normalmente, las cámaras amateur no traen esta conexión. • 7. Botones dedicados. Las réflex avanzadas, disponen de cantidad de botones dedicados, la mayoría en su parte posterior o superior. En este caso, este delantero nos sirve para previsualizar la profundidad de campo. • 8. Sensor de balance de blancos. Para medir correctamente el tipo de luz que tiene la escena. • 5. Receptor para control remoto. Por si usamos un mando a distancia.
  • 14. 9. El visor óptico. Característica fundamental de las cámaras réflex. A través de el se nos ofrece mucha información sobre la toma y los parámetros que estamos usando.
  • 15. • 10. El monitor LCD, o pantalla de visualización. En ella podremos hacer dos cosas: primero, ajustar los parámetros principales de las tomas o configurar las opciones de la cámara, y segundo, ver las fotografías que tomamos, instantáneamente después de hacerlas. Además, la mayoría de modelos suelen darnos mucha información sobre la toma, sus parámetros, las zonas sub/sobreexpuestas, etc… Incluso podremos ver el histograma en la mayoría de los modelos actuales.
  • 16. • 11. Rueda de control principal, para variar los parámetros principales de la toma. • 12. Interruptor de encendido. • 13. Apertura cierre de la tapa de la ranura para las tarjetas de memoria • 14. Botón de reproducción de imágenes. Para poder ver las imágenes almacenadas en la tarjeta y sus parámetros de toma. • 15. Dial de control, para moverse por los menús de la cámara y controlar la visualización de las imágenes. • 16. Botón de Estabilización de imagen, para las cámaras que disponen de esta opción.
  • 17. • 18. Pantalla Secundaria de control. Disponible en los modelos avanzados, sirve para poder ver de forma más simple y rápida los parámetros de la toma.
  • 18. • 19. Zapata para flash externo y/o flash integrado. Aunque la mayoría de los modelos de réflex disponen de un flash integrado, a veces es necesario integrarle uno de más potencia y calidad, sobre todo en los modelos más profesionales, que en ocasiones prescinden del integrado. • 20. Fijación para la correa. Fundamental si cargamos con un equipo pesado. • Por último, en los laterales podremos encontrar algún que otro botón dedicado, aunque normalmente se dejan para los conectores (salida de TV, miniUSB, etc…) y en la parte inferior suele encontrarse el hueco para la batería y la rosca para el trípode.
  • 19. Equilibrio de luz • El equilibrio de la luz se da cuando existe una acorde sincronización entre la Velocidad del obturador y la apertura del diafragma y el ASA o ISO, de acuerdo a lo que queramos que se vea bien iluminado. Si uno de los conceptos cambia su valor numérico el otro deberá cambiar proporcionalmente para que ese equilibrio se mantenga. El uso del fotómetro es fundamental para esto.
  • 20. La Piramide de Exposicion Los elementos mediante los cuales podemos controlar la exposición en fotografía son tres: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO.
  • 21. DIAFRAGMA • Está compuesto por unas pequeñas laminas metálicas, unidas entre sí en el interior del objetivo o lente de nuestra cámara. Estas, forman un orificio regular que determina, según el diámetro de la misma, la intensidad o la cantidad de luz que tendrá el plano focal. El diafragma, es el que controla la cantidad de luz que atraviesa el objetivo o lente y también determina la extensión de la profundidad del campo.
  • 22. PROFUNDIDAD DE CAMPO • La Profundidad de campo es el rango de distancias reproducidas en una fotografía donde la imagen es aceptablemente nítida comparada con el plano más nítido de la misma. En otras palabras: La profundidad de campo es el espacio que está completamente nítido dentro de nuestra fotografía.
  • 23. DIAFRAGMA
  • 24. RELACIÓN ENTRE EL DIAFRAGMA Y LA PROFUNDIDAD DE CAMPO La relación es simple: • A mayor apertura del diafragma, menor profundidad de campo. • A menor apertura del diafragma, mayor profundidad de campo. Ejemplo: • 2.8 de diafragma (abierto) poca profundidad de campo • 16 de diafragma (cerrado) gran profundidad de campo
  • 25. Diafragma abierto: Poca PC
  • 26. Diafragma cerrado: Mucha PC
  • 27. La Velocidad de Obturación • Es uno de los tres elementos que nos permiten definir la cantidad de luz que vamos a dejar pasar al sensor. • La velocidad a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara. El obturador no es más que el dispositivo que regula el tiempo durante el cuál le llega luz al sensor.
  • 28. • Las velocidades siguen una escala similar a la siguiente: B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 • Al igual que en el caso del diafragma, los números más elevados corresponden a tiempos de exposición más cortos.
  • 29. Para tener en cuenta • Según una regla ya tradicional, no se debería disparar con la cámara en la mano a una velocidad inferior a la longitud focal del objetivo. Por lo tanto, con un objetivo normal (50mm) no se debería trabajar a velocidades inferiores a 1/60 o 1/50. Con un teleobjetivo moderado (135mm), la velocidad mínima sería 1/125.
  • 30. Ley de reciprocidad velocidad abertura Prof. campo 1/8 f 22 grande 1/15 f 16 1/30 f 11 1/60 f 8 1/125 f 5,6 1/250 F 4 1/500 f 2,8 1/1000 f 2 pequeña
  • 31. Debemos recordar siempre • A mayor velocidad de obturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), menos luz llegará al sensor o película de la cámara. • Por el contrario, a menor velocidad de obturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), más luz llegará al sensor o película. Lógico, ¿verdad?
  • 32. La velocidad permite recoger el movimiento • Además de ser uno de los parámetros que nos permite ajustar una correcta exposición, el uso de la velocidad de obturación nos dota de un elemento compositivo que nos permitirá trasladar información adicional en nuestra foto: el movimiento.
  • 33. • En función de la velocidad seleccionada, podremos congelar el movimiento o recogerlo en nuestra foto, y esto nos facilita una dimensión adicional: la temporal.
  • 34. • Con ello, podemos jugar a la hora de hacer fotos. Seremos capaces de decir en una foto qué está quieto o qué se mueve, podremos congelar ciertas acciones para mostrar cosas que nuestros ojos no son capaces de apreciar normalmente, o podremos eliminar elementos de nuestra escena cuando no queramos que aparezcan.
  • 35. Efecto seda: Se consigue fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja.
  • 36. La técnica • Tiempo de exposición de un segundo. Con esto se logra lo que más llama la atención de la fotografía, que el agua tenga una textura muy suave. • El uso de trípode es indispensable. • Con este tiempo de exposición tan largo (y siendo de día), hay que reducir la luz en la medida de lo posible. Para ello se ha utilizado f=22 e ISO 100. • Respecto a la composición hay dos elementos a destacar. El primero es el uso de la roca en un primer plano que marca nuestra atención. El segundo es que la línea que sigue el río nos marca el recorrido visual que hacemos de la fotografía desde la roca. La foto nos marca donde debemos mirar y como visualizarla.
  • 37. El Barrido • El barrido es una técnica fotográfica que se emplea para sacar fotos de objetos en movimiento. • Se denomina barrido al giro de la cámara para seguir a un objeto o motivo en movimiento. En general se emplea para obtener una imagen nítida del motivo contra un fondo difuso para crear la ilusión de movimiento.
  • 38. La técnica • El barrido consiste en seguir el objeto en movimiento que queremos fotografiar con nuestra cámara, disparar la cámara mientras continuamos con el movimiento de la cámara y, gracias a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta, conseguir una imagen razonablemente nítida del sujeto centro de atención de la fotografía sobre un fondo borroso (barrido).
  • 39. La velocidad • Para conseguir el efecto tendremos que utilizar una velocidad relativamente lenta. Velocidades de 1/60 o 1/30 pueden estar bien. Con velocidades demasiado rápidas congelaremos toda la situación, fondo incluido, con lo que no conseguiremos esa sensación de movimiento. • Con velocidades excesivamente lentas, es bastante probable que toda la fotografía salga movida, con lo que tampoco conseguiremos nuestro objetivo.
  • 40. Tabla de velocidades • Carreras de Autos 1/250 - 1/500 • Carrera de Caballos, Ciclismo1/125 • Corredores, Niños en Bicicletas1/60 • Gente Caminando Rápido1/30 Seg.
  • 41. Congelar la imagen • Conseguimos que todos los elementos de la fotografía estén estáticos, inmóviles. Puede ser un efecto interesante en fotografía de deporte. Se consigue con velocidades altas.
  • 42. V. 1/200 - f 22 – Iso 400 – Lente 17mm
  • 43. V. 1/20 - f 22 -– Iso 50 – Lente 17mm
  • 44. V. 1/10 - f 22 -– Iso 50 – Lente 17mm
  • 45. V. 1/10 - f 16 -– Iso 200 – Lente 145mm
  • 46. V. 1/13 - f 11 -– Iso 100 – Lente 17mm
  • 47. V. 1/20 - f 4 -– Iso 1600 – Lente 33mm
  • 48. V. 1/400 f 2.8 Iso 1000 Lente 300mm
  • 49. V. 1/500 f 2.8 Iso 1600 Lente 300mm
  • 50. V. 1/320 - f 2.8 – Iso 1000 – Lente 300mm
  • 51. V. 1/500 - f 2.8 – Iso 1600 – Lente 300mm
  • 52. V. 1/500 - f 2.8 – Iso 1600 – Lente 300mm
  • 53. Mención honrosa. World Press Photo Roberto Schmidt. Colombia. Ronaldinho en la final de la Copa del Mundo.
  • 54. V. 1/1600 f 4 Iso 800 Lente 120mm
  • 55. V. 1/1000 - f 4 – Iso 400 – Lente 280mm
  • 56. V. 1/400 - f 2.8 – Iso 1000 – Lente 300mm
  • 57. V. 1/100 - f 4 – Iso 50 – Lente 300mm
  • 58. V. 1/50 - f 6.3 – Iso 50 – Lente 300mm
  • 59. Los Barridos
  • 60. V. 1/20 - f 10 – Iso 100 – Lente 300mm
  • 61. V. 1/30 - f 8 – Iso 500 – Lente 300mm
  • 62. V. 1/30 - f 9 – Iso 400 – Lente 300mm
  • 63. El balance de blancos • El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual.
  • 64. Por Qué Necesitamos el Balance de Blancos • Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, existiendo subtipos que dependientes de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía. • En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante.
  • 65. • Una cámara no tiene la capacidad de procesar la luz como lo hace nuestro cerebro, ya que está calibrada de forma que el sensor identifica como luz blanca una luz con la temperatura del color de la luz del Sol. Para compensar los efectos de la iluminación en la foto debemos ajustar en la cámara la ganancia de cada una de las componentes de color. •
  • 66. El Balance de Blancos en las Cámaras Digitales • La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Como hemos explicado anteriormente, lo que hace este sistema es ajustar la parte más brillante de la escena para que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro.
  • 67. Los Modos del Balance de Blancos • Algunas cámaras digitales disponen de configuraciones del balance de blancos con valores por defecto que se pueden seleccionar en sus menús. Estas configuraciones de balance de blancos suelen ser las siguientes: • Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas) o halógena. • Soleado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad. • Nublado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto. • Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente.
  • 68. • Estas opciones son mejores que el uso automático, pero todavía tendremos problemas con los términos medios, durante el amanecer o el atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una mayor longitud en las capas de la atmósfera que envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de la luz, la cual pocas veces notamos ya que nos es demasiado cotidiano. En estos casos es muy util disponer de un modo de ajuste manual del balance de blancos.
  • 69. Ajuste Manual del Balance de Blancos • El ajuste manual del balance de blancos en las cámaras digitales actuales es bastante sencillo. Basta con enfocar un objeto de color blanco (un papel, por ejemplo) y pulsar el botón de calibración de blancos. De este modo la ganancia de las tres componentes de color se ajustará automáticamente para dar el mismo nivel de señal bajo estas condiciones de iluminación, obteniendo de este modo en nuestra imagen unos colores próximos a los reales de la escena fotografiada.
  • 70. La temperatura de color • Podríamos definir temperatura de color como la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás, de modo que altera el color blanco hacia el rojo o hacia el azul en dicho espectro. • Se mide en grados Kelvin, según una norma que situa en 5.500 K la luz del día teóricamente perfecta. Para días nublados, la temperatura del color sube (se produce una dominancia del azul) hasta los 12.000 K, mientras que en el interior de una casa con iluminación artificial esa temperatura baja a unos 2.500 K, con una dominancia del rojo.
  • 71. LA MEDICION DE LUZ
  • 72. • Medición Evaluativa/Matricial. La cámara descompone la imagen en varias zonas, midiendo individualmente cada una de ellas y evaluando su conjunto mediante un algoritmo que suele variar de una marca a otra. Este sistema de medición es el que mejores resultados obtiene en la mayoría de situaciones, aunque tenemos que tener cuidado con escenas como las mencionadas anteriormente en los que no se refleja el 18% de la luz (el valor con el que están calibradas las cámaras).
  • 73. • Medición Promediada Ponderada al Centro. La medición da prioridad a la zona central y a continuación, realiza un promedio del resto de la escena. Es el método típico para retratos y suele utilizarse por defecto en la mayor parte de cámaras digitales.
  • 74. • Medición Puntual/Parcial. La medición se realiza únicamente sobre una pequeña zona central del encuadre, obviando el resto de la imagen. Se suele emplear en macrofotografía cuando existen grandes diferencias de contraste entre el sujeto principal y el fondo. El mayor inconveniente que tiene es que al discriminar la mayor parte de la imagen para realizar la medición, esta puede ser fácilmente errónea si no apuntamos al lugar correcto. Por cierto, existe una diferencia entre Puntual y Parcial, y es que la primera cubre aproximadamente el 3% y la segunda el 9%.
  • 75. Matricial Promediada Puntual
  • 76. Ojos de pez Son los objetivos con el mayor ángulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm. Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las líneas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.
  • 77. Gran angulares • Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm, con ángulos de visión que van de los 180º a los 63º. • Son objetivos que producen distorsión en los márgenes. • Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nítido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. • Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. • Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.
  • 78. Objetivo Normal • El objetivo normal es aquel que suele dar un ángulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión alguna en las líneas. Lo normal que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.4f
  • 79. Teleobjetivos. • Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el ángulo de visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante. • A diferencia de los angulares, los teles suelen comprimir los planos mostrándonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retrato, ya que una de las grandes características de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nítido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado, con lo que conseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa.
  • 80. Objetivos Macro • Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos nos exijan una distancia mínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografías objetos realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza.
  • 81. Distancia Focal y Angulo de Visión
  • 82. FLASH • Es una fuente que emite un destello luminoso intenso y breve. Esta correctamente equilibrado con la luz natural. Pero como el destello es muy breve el efecto sólo se aprecia en la fotografía terminada.
  • 83. • Flash manual: Es considerado uno de los más simples. Descarga toda su potencia y hay que ajustar el diafragma dependiendo de la distancia a la que está situado el motivo. La potencia del destello no se puede controlar. No resulta complicado de usar, pero antes, hay que hacer todos los ajustes a mano. En primer lugar ajustaremos la sensibilidad de la película en la unidad de flash y después la distancia a la que se encuentra el individuo de la cámara. Los flashes de estudio, se suelen conectar a través de la cámara por medio de un cable de sincronización. Algunos flashes normales también lo hacen de este modo, pero para ello, la cámara deberá contar con una conexión para unirla al flash externo. El flash manual nos resulta muy práctico cuando necesitamos que la intensidad del destello se mantenga siempre constante.
  • 84. A. f 4 V. 1/60 Iso 800 L 17mm Flash TTL B. f 4 V. 1/20 Iso 800 L 17mm Flash TTL C. f 4 V. 1/6 Iso 800 L 17mm Flash Manual 1/128
  • 85. • Flash TTL: Este modo de Flash TTL es el más preciso, ya que es la máquina quien realiza la medición de la luz que recibe el sensor a través del objetivo. Las cámaras modernas de 35 milímetros utilizan esta tecnología. Una célula de medición integrada en el cuerpo de la cámara lee la luz que penetra hasta la película, y un pequeño procesador determina la duración del destello para la exposición adecuada. Dicho en otras palabras, cuando el destello alcanza la potencia necesaria para lograr la exposición adecuada, el microprocesador corta el destello. Una des las grandes ventajas que ofrece el sistema de flash TTL, es que podemos utilizar los filtros (estos reducen la transmisión de luz) que queramos para nuestro objetivo, que la exposición seguirá siendo siempre la correcta. En otros sistemas se tendría que realizar el cálculo de la pérdida de luz.
  • 86. FLASH DE RELLENO • Normalmente, y sobre todo cuando no se tiene todavía una gran experiencia, se tiende a asociar el uso del flash con condiciones de poca luz. Sin embargo, el flash puede resultar también muy interesante en situaciones de gran luminosidad (como los días soleados), en las cuales pueden aparecer contraluces y sombras que perjudiquen la claridad con la que pretendemos reflejar el motivo principal.
  • 87. El formato JPEG o JPG • Uno de los formatos más populares para guardar nuestras imágenes digitales, conozcamos un poco más acerca de su origen, características que lo diferencias de otros formatos de imagen. Iniciemos por comprender de dónde deriva el nombre JPEG, este formato fue creado por Joint Photographic Experts Group, las siglas de este grupo son las que dan el nombre del formato JPEG o también denominado JPG. Antes, los formatos digitales tenían un peso excesivo y era necesario una forma de compresión.
  • 88. El formato RAW • Significa crudo, en inglés. Los archivos RAW sólo pueden ser creados por cámaras digitales, no por software. Se usa en aquellos casos en los que se necesita archivar una fotografía tal como ha sido captada por el sensor digital, sin ningún tipo de procesamiento por la cámara, para poder trabajarla posteriormente en el ordenador mediante un programa de tratamiento de imágenes.
  • 89. El Píxel • El píxel, abreviatura de Picture Element,es la parte más pequeña de una imagen que se logra ver al darle un zoom óptico a la fotografía desde cualquier editor. Normalmente tienen una forma rectangular y tienen colores que van de acuerdo a la imagen en el que está alojada. Los píxeles están tan juntos que parecen que están conectados.
  • 90. 135 El PÍXEL 14 MEGA 4 MEGA
  • 91. 136 El PÍXEL: 14MEGA PIXELES
  • 92. 137 El PÍXEL: 4MEGA PIXELES