Mantenimiento bici

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  • 1. MANTENIMIENTO BASICO DE LA BICICLETA
  • 2. MANTENIMIENTO BASICO DE LA BICICLETACADA 200 Km. O DESPUÉS DEUNA SALIDA CON MUCHA AGUA OBARRO.Limpiar y engrasar la cadena,engrase de articulaciones de losfrenos y sistemas de cambio, revisarel apriete del manillar, tija de sillín,tornillos de platos, reapretar lasbielas, lubricar el interior de loscables, soltándolos de los topes delcuadro.1.- Lavado y engrase.Si, has leído bien, "lavado yengrase", esto no sólo esexclusividad de los coches y lasmotos, sino también de nuestrasmáquinas sin motor. Para que se alargue la vida de tumáquina y mantenga siemprebrillante la pintura del cuadro y los 2
  • 3. pulidos de las piezas, has de sacar unpoco de tiempo para lavar, repasar yengrasar tu bicicleta.Vamos a seguir los pasos para queuna vez que te pongas manos a laobra no dejes ni un rincón de tumáquina sin limpiar. 1 Las herramientas que vamos a utilizar son: Una brocha, un recipiente o lata para echar el líquidodesengrasante (petróleo odesengrasil), un limpiacadenas, unaesponja, un cubo de agua, un bote delavavajillas y un bote de grasa sólida. 3
  • 4. 2 Colgada la máquina y bien sujeta, con las ruedas quitadas si es posible, empezaremos la limpieza por las zonas que máscuesta quitar la suciedad debido aque todo el polvo o barro se quedapegado "gracias" al aceite que lubricala transmisión. Con la brocha mojadacon desengrasante frotamos bien elcambio trasero y sobre todo lasrodanas (ruletitas) hasta que noquede rasto de aceite pastoso.3 A continuaciónvamos con eldesviadordelantero,frotando bien conla brocha ymoviendo el 4
  • 5. cambio con losmandospara que entre el desengrasante porlas zonas que casi no se ven. Seguidohacemos una pasada (o varias) porlos platos, otra zona difícil de quitarla suciedad, evitando que entre eldesengrasante en el interior del ejede pedalier.4 En la cadena que es el componentede la transmisión que más cuestalimpiar (pues es el que más aceitenecesita), hacemos varias pasadascon la brocha bien mojada endesengrasante. También se puedehacer con un cómodo limpia cadenasmecánico como el de la fotografía. 5
  • 6. 5 El siguiente paso es limpiar los frenos y las zapatas que recogen bastante suciedad, para lo cual hay que pegar un buen brochazo en ambos.6
  • 7. 6 El piñon, otro componente de la transmisión que acumula muchísima porquería,lo frotamos bien con la brochaevitando que entre líquidodesengrasante por el núcleo delmismo. También con la brocha limpiahacemos una pasada por las paredesde las llantas.7 Si quieres quelos carretesmantengan elbrillo haz unapasada con labrocha mojadaen desengrasantepor el exterior 7
  • 8. para quitar la suciedad que se quedapegada en los cruces de los radios,evitando también que entre el líquidodesengrasante en eje del buje. 8 Dejamos la brocha y nos vamos a por el cubo de agua el bote de lavavajillas (que también es desengrasante) y la esponja. Mojamos con agua primero toda lamáquina y seguido enjabonamostodas las piezas, incluyendo todos loscomponentes que hemosdesengrasado anteriormente y lo másrápido posible aclaramos todo eljabón y secamos la bici con un trapolimpio.9 Con la máquina ya limpia y bienseca, lubricamos con aceite especialpara bicicletas (pues no valecualquier aceite) toda la transmisión 8
  • 9. echando unas gotas a los ejes osemiejes que sujetan las estructurasdel cambio, a las ruletas o roldanasdel desviador trasero y unas cuantasgotas a la cadena, dando seguidounas cuantas gotas para que seesparza por toda la cadena.10 La grasasólida lautilizaremos paraengrasar loscables de losfrenos y de loscambios y conmenos frecuenciade engrase 9
  • 10. la tija del sillín, la potencia y elcintre.2.- El engrase de cada día.Con un mínimo de cuidados con lapuesta a punto que te llevará pocosminutos, tendrás bicicleta paramucho tiempo. En este apartado tevamos a explicar algo tan sencillo,pero tan importante, como el engrasede una serie de zonas vitales para elcorrecto funcionamiento de tubicicleta.Te lo decimos de forma rápida ysencilla: el mantenimiento más fácilque puedes realizar en la atenciónmecánica a tu bicicleta es el engrase,la tarea que deberás realizar muy amenudo para alargar, sobre todo, lavida útil de las partes móviles de tubicicleta.Un detalle a tener en cuenta es queel engrase deberéis realizarlo,preferentemente, con la bicicletalimpia. 10
  • 11. El aceite a usar en las bicis decarretera es aceite fino de litio (no deacción super rápida) mientras que enlas mountain bike es aconsejable unocon teflón. 1 Empezarem os por la tija del sillín. Aflojamos el tornillode apriete con una allen del 5,limpiamos bien el tubo y el interiordel cuadro para eliminar ellubrificante antiguo y rebozamos congrasa la zona de la tija que entraráen el cuadro. Así, con esta sencillaoperación, evitamos posibles ruidos yque entre el agua al eje del pedalieral repeler la grasa el agua. 11
  • 12. 2 Con una llave allen del 6 aflojamos el tornillo que lleva la potencia para sujetar el cintre. Lodesplazamos con cuidado para nodañarlo y bañamos con grasa elcentro del manillar. El objetivo deesta operación es evitar posiblesruidos que pueden llegar a serfrancamente molestos. 3 Sin dejar la llave del 6 aflojamos en sentidocontrario a las agujas del reloj- unas8 ó 10 vueltas el tornillo principal de 12
  • 13. la potencia. Con un martillo pequeñodamos un golpe seco al tornillo paradesencajar el cono que estácomprimiendo el tubo de la potenciaen su parte inferior. Una vezrealizada esta operación, rebozamosel tubo de la potencia con grasa paraque así nos sean más fáciles lasoperaciones de subir o bajar dichapotencia. 4 Los cables de freno y cambio se engrasan por lazona donde van a ir escondidosdentro de la funda. Con estoconseguiremos que se deslicen mejorlos cables y luego, con unos alicates,trenzamos las puntas de éstos parapoder introducirlos otra vez en losprisioneros después de lubrificarloscon grasa sólida. 13
  • 14. 5 Las piezas que necesitan un engrase diario lasbañamos con unas gotas de aceite enlos puntos más importantes, comoveréis en las fotografías siguientes.En los frenos echamos unas gotitasen los muelles y por encima de losejes para que el aceite se filtre haciael interior, procurando que éste nomanche las llantas, cubiertas yzapatas. 6 Luego dejamos caer unas gotas de aceite sobre los ejes y 14
  • 15. semiejes que hacen que se muevanlas palas de desplazamiento de lacadena y sobre el muelle que accionalas mismas. A continuación,accionamos en varias ocasiones loscambios para que el aceite alcancesus objetivos. 7 Lo mismo que hemos hecho con el desviadoren la operación anterior, lo repetimosahora con el cambio trasero. Tambiénlubrificamos las rodanas o ruletas y eleje central del cambio. 8 Para terminar y sin dejar de la mano el aceite vamos a 15
  • 16. por la cadena. Para engrasarla bastacon poner unas gotas de aceite a lolargo de toda ella. Luego la hacemosgirar sobre el piñon para que elaceite entre bien por los eslabones yya está. Así, de forma tan sencilla,evitaremos el desgaste de la cadena,de los piñones y de los platos, aménde lograr que funcionen mejor loscambios.3.- Repaso general de la tornillería.Mountain bike.Antes de cada carrera o marcha, o sitienes pensado realizar algún viaje,además de limpiar tu máquina, esmuy importante que la hagas unabuena revisión o repaso de latornillería y algunos detalles más. Sieres poco mañoso tienes que teneren cuenta que, por seguridad, esnecesario llevar la máquina siempre apunto y que para ello siempre 16
  • 17. encontrarás a tu lado algúnespecialista profesional. 1 Empezamos revisando la caja del pedalier. Si no tienes el eje estanco comprueba si tiene holgura y quítala con lascorrespondientes llaves de pedalier(de media luna y de pitones).Apretamos con una llave de tubo (eneste caso de 14) o una llave especialpara él, el tornillo de apriete del eje,bastante propenso a aflojarse. 2 Sin alejarnos de la zona del pedalier revisamos los tornillos de los pedales tanto los de apriete del 17
  • 18. calapié en lospedales normales como en losautomáticos los tornillos de sujeciónde los muelles. Con la llave depedales comprobamos si los pedalesestán bien sujetos a las bielasteniendo siempre en cuenta que elpedal izquierdo es siempre roscacontraria a lo normal. 3 En los desviadores comprobamos sin hacer mucha fuerza con las llaves, los prisioneros de los cablesy, también con cuidado, los tornillosde sujeción al cuadro. las dosroldanas del desviador trasero lasrevisamos con una llave allen de 3. 4 La dirección, la zona más delicada y a la que más cuidados debemos dar, la ponemos a 18
  • 19. punto con las dos llaves de direcciónhaciendo siempre el apriete tuercacon contratuerca. Los tornillos de lapotencia con la llave allen de 5 o 6 nonos cuesta nada revisarlos. 5 Los frenos en el caso de que estén destensados, con los tensores de las manetas de freno los dejamos con el tacto de tensión que a cada uno nosguste y si con los tensores no sepueden ajustar más, dejando losmismos enroscados hasta que sevean dos o tres hilos de rosca,tiramos de los cables de las levashasta dejarlos a tu gusto. 6 Para poder apurar y aprovechar más tiempo tus zapatas, las soltamos si están desgastadas para rectificarlas (limarlas para 19
  • 20. dejarlas planas) pues al nodesgastarse proporcionalmente sedeforman por arriba que por abajo. Silas zapatas están en buen estadocomprobamos con una llave allen yuna fija de 10 si están bien sujetas. 7 En las ruedas siempre encontraremos algún radio flojo lo que lleva a tener las ruedas algo descentradas, pero como para trabajarcon las ruedas es necesario tenerexperiencia (podéis practicar conruedas viejas) solamenteapretaremos las cabecillas lo justopara que no bailen esos dos o tesradios flojos.8 Giramos los ejes de las ruedas conlos dos dedos para comprobar sitienen holguras, o están demasiadoapretados, para con dos llaves decono ajustarlos.Con un extractor y una llave inglesa 20
  • 21. giramos ésta en el sentido de lasagujas del reloj para comprobar siestá floja la contratuerca que sujetalas coronas del piñón. 9 Muy importante es que antes de cada salida revisemos si los cierres rápidos están sujetando bien las ruedas y si están éstas al centro delas dos horquillas del cuadro.10 El que tenga suspensión tieneque comprobar si tiene flojo algúntornillo del puente que sujeta las 21
  • 22. botellas, y cercionarse de que lapresión de aire de las botellas (en lashidráulicas) sea igual en las dos: de 3a 4 kg. de presión. En las deelastómeros también es importanteque las botellas tengan comprimidoslos elastómeros a la misma presión. Ypara terminar con las presiones, lasruedas también hay que llevarlas con3 o 4 kg. de presión.4.- Pasa revista a tu tornillería.Carretera.Cuántas veces te has quedado tiradoen la cuneta porque se te ha perdidoun simple tornillo, que por ejemplosuelta la ruleta del cambio, o hastenido que volver para casa porquese te hacía insoportable el ruido de tucaja de pedalier debido a que llevasflojas las bielas, o los tornillos de losplatos, o los pedales, etc.En este apartado de mecánica vamosa revisar todos los tornillos o tuercas 22
  • 23. que llevan los componentes de tubici, teniendo cuidado, cuando utiliceslas herramientas, de no apretardemasiado los tornillo porque algunosse podrían pasar de rosca fácilmente.Esta revisión es especialmentenecesaria en las bicicletas reciencompradas, después de haberlassometido a un "rodaje" de unos1.000 Km., aproximadamente. 1 Las herramientas que vamos a usar son: Llaves allen de 3-4-5-6, dos llaves de dirección y pedalier, una llavede tubo 14-15, una llave de pedales14-15, una llave de radios, llaves decono de 13-14-15-16, undestornillador, un tubo de plastic yuna llave para apretar el piñón. 23
  • 24. 2 Con la llave allen de 6 apretamos el tornillo central de la potencia y el tornillo que aprieta el manillar. Tambiéncon una llave de 5 apretamos lasmanetas de freno. Para terminar conel mecanismo con el cual dirigimos labici, apretamos la dirección con dosllaves de 32 mm. haciendo tuerca ycontratuerca. 3 Sin dejar las llaves de dirección y pedalier, comprobamos si tiene holgura el eje de pedalier, para ajustarlo en casoafirmativo. También con una llave fijade 14 ó 15 revisamos los pedales(teniendo en cuenta que el pedalizquierdo se aprieta en el sentidocontrario a las agujas del reloj). 24
  • 25. También apretamos los tornillos delrastral.4 Siguiendo con el conjunto delpedalier, con una llave de tubo de 14ó 15 o una llave especial de cualquiermarca, también de 14 ó 15,revisamos los tornillos de las bielas.Luego, con una llave allen de 5,revisamos los tornillos de las bielas. 5 Sin irnos muy lejos del pedalier revisamos el tornillo que sujeta la abrazadera del desviador, pero antes comprobamos si seha movido por alguna circunstancia.Y para terminar con los desviadores,nos vamos al trasero para revisar eltornillo de sujeción al cuadro, elprisionero que sujeta el cable, conmucho cuidado (tanto en el delanterocomo en el trasero) y con una llaveallen de 3 o fija de 8 ó 9 mm.revisamos las rodanas. 25
  • 26. 6 Muy importante es dedicarse unos instantes a velar por nuestra seguridad, para ello revisamos el estado de las zapatas y en el caso de estas desgastadassustituirlas por unas nuevas.Debemos ajustarlas sujetando lazapata paralela a la llanta y dejandoal frenar que se vea 1 mm. de llantaentre la zapata y la cubierta otubular. 7 Para terminar con los frenos, tensamos los cables, apretamos con la llave allen de 5 los prisioneros de los mismos y con la misma llaveallen el tornillo del eje de freno.Para centrar el freno utilizamos una 26
  • 27. llave de conos o un destornillador encaso de que sea un freno Shimano. 8 El ajuste mecánico más complicado de la bicicleta es el equilibrado de ruedas y que en el caso de no tenerexperiencia es mejor dejarlo enmanos de un taller especializado.Para centrar una rueda hay quebuscar un buen apoyo (para unaurgencia las horquillas de la bicivalen) y consiste en apretar y aflojarpoco a poco los radios, bien del ladoderecho del carrete o del izquierdo,con una herramienta llamada, llavede radios. 9 Si eres de los que aún llevas tubulares, haz una revisión al dibujo 27
  • 28. de los mismos para cambiarlos porunos nuevos en el caso de que esténen mal estado.De todas formas (nuevos o viejos),tendrás que pegarlos con Plastic.En el caso de que lleves cubiertas yestén en mal estado, es mejor quelas cambies por unas nuevas, esotambién es seguridad. 10 Sin dejar las ruedas, quitamos las holguras de los ejes apretando los conos con sus respectivas contratuerca.También apretamos el casete decoronas del piñón, para terminarfijando las ruedas al cuadro con latranca o cierre rápido (siempredejando la rueda al centro de lashorquillas).11 El sillín también nos aseguramos de que no se mueva, colocándolo 28
  • 29. horizontal y apretando el tornillo dela tija con una llave allen de 6.Para que no se mueva la tija del sillínapretamos el cierre que lleva elcuadro con una llave allen de 5. Ypara terminar con la máquina,revisamos con un destornillador (ounos alicates en las bicicletas conpalancas de cambio a fricción) eltornillo que sujeta las palancas decambio.12 No nos olvidemos que debajo de nuestros pies también llevamos tornillos (los de los tacos de las zapatillas). Pégales un buen repaso con un destornillador ouna llave allen y vete a rodar 29
  • 30. tranquilamente, sin preocuparte deque te falte un "tornillo".5.-Como centrar una ruedaEl que una rueda se descentre esmuy común, sobre todo si rodamospor terrenos abruptos, y más sinuestra conducción es algo agresiva,veamos como podemos centrar unarueda descentrada lateralmente.Distinguiremos entre ruedadescentrada (desplazadalateralmente en algunos puntos) yrueda mal aparaguada (desplazadalateralmente al mismo lado en toda larueda).Material necesarioUna llave de radios con variasmedidas, un trozo de tiza, una reglay paciencia (esto último debe de sergratis).Antes de empezar, aclarar que alapretar un radio, lo que haces es 30
  • 31. acortar su longitud, aflojando loalargamos, esto es porque la cabezadel radio, que es sobre lo que actuas,realmente es una tuerca, por lo quesi roscas la cabeza, acortas el radio,y si aflojas la tuerca, el radio ganalongitud.Comprobar si está descentrada omal aparaguada Ponemos la bici sobre cualquierdispositivo que la mantenga en altopara poder mover la ruedalibremente, si no tenemos ningún piépara sujetar la bici, podemos ponerlaapoyada sobre el sillín y el manillar(ruedas arriba).Desmontamos la rueda y quitamos lacubierta y la cámara, dejando lallanta descubierta y la volvemos amontar en la bici.Lo normal es que esté descentradasolo en algún/os punto/s a un lado, alotro o a ambos lados, pero lo primero 31
  • 32. es comprobar si la rueda estátotalmente desplazada a un lado (malaparaguada), esto es que toda lallanta está desplazada a un lado,pero ¡ojo!, si te guías por las zapatasde los frenos, recuerda que tienentensores independientes, por lo quepodría falsear el aparaguado si tienentensiones diferentes.Aparaguado de la ruedaEn caso de estar mal aparaguada,iremos aflojando 1/2 vuelta TODOSlos radios del lado más próximo a lazapata del freno y apretando despuésTODOS los del lado más lejano a lazapata, primero aflojamos dos de laparte más próxima a la zapata ydespués apretamos dos de la partemás alejada, así hasta aflojar todoslos radios de la parte cercana yapretar todos los radios de la partemás alejada. Si los del lado másalejado estaban flojos, solo escuestión de apretar los radios flojos. 32
  • 33. Comprobamos y repetimos laoperación si es necesario o hacemoslo contrario si nos hemos pasado,pero en este caso girando solo 1/4 devuelta.Centrado de la ruedaBuscar y marcar el/losdescentrado/sArmados de una tiza, marcamos losradios de los puntos donde la ruedaestá descentrada, pintamos los radiosdel lado que roza sobre la zapata(figura 1).figura 1 33
  • 34. Corrección de el/losdescentrado/sCon giros de 1/2 vuelta, apretandolos radios del lado más alejado de lazapata y después aflojamos tambiénen 1/2 vuelta los de la parte máscercana (si estaban ya flojos los de laparte más separada de la zapata,solo apretamos los radios flojos).Comprobamos la corrección yrepetimos la operación si aún no seha corregido o rectificamosrealizando la operación al revés peroen 1/4 de vuelta si nos hemospasado (figura 2).figura 2Ajuste fino 34
  • 35. Armados esta vez de regla calibraday tiza, buscamos los descentradosaunque no lleguen a rozar en lazapata, con objeto de dejar la ruedalo más centrada posible, para ello,repetimos las operaciones del pasoanterior, pero en esta ocasiónapretando y aflojando radios en 1/4de vuelta y comprobando hasta dejarla rueda centrada (figura 3).figura 3Descentrado vertical, (el "salto"de la llanta)El descentrado en este caso puedeser hacia el buje o hacia fuera, si elsalto es hacia fuera, apretamos todoslos radios de la zona (a ambos lados 35
  • 36. de la zona) en 1/4 de vuelta ycomprobamos, para repetir laoperación o rectificar con la mitad deintensidad de la operación anterior.Si el salto es hacia dentro aflojamoslos radios a ambos lados en 1/4 devuelta y comprobamos hasta dejarlobien (figura 3). Si el salto es muypronunciado también se actuarásobre los radios opuestos al salto (elotro extremo del diámetro),realizando la operación contraria(tensado o destensado) de larealizada en el lugar del "salto"(figura 4).figura 4Revisión del centrado lateral trasequilibrar los "saltos" 36
  • 37. Revisaremos otra vez el equilibradolateral si hemos tenido que ajustar"saltos", ya que seguro que se habrádescompensado algo.Siguiendo estos pasos y conpaciencia, al final conseguirás ponertus ruedas bastante aceptables.Una norma básica en todas lassalidas, si queremos un buenfuncionamiento para nuestramáquina, es utilizar los desarrollosadecuados. (ver dibujo en "cambio depolea shimano")MANTENIMIENTO RECOMENDADOUNA VEZ AL AÑOHay muchos criterios pero es muyrecomendable, revisar las calas de laszapatillas, un cambio de piñón,cambio de la cadena y cableado(fundas y cables).Existen una partes vitales en nuestrabicicleta, que tenemos que someter a 37
  • 38. una revisión profunda: dirección, cajade pedalier, horquilla de supensión(en las bicis de montaña) y bujes 38