CUERPO, VESTIDO Y MODA

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Máster de Educación UCLM
Laura Marín Lérida
Noelia Menchero Ruiz

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CUERPO, VESTIDO Y MODA

  1. 1. Marín Lérida, Laura Menchero Ruiz, Noelia Máster de Educación Secundaria
  2. 2. 1.1. Culto al cuerpo:  Virtudes: esbeltez, altura, fortaleza, tersura, color  Pecados: gordura, debilidad, deformidad, arrugas, color.
  3. 3.  RAE: Alto, delgado y de figura proporcionada.
  4. 4. “Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres. Está obsesionada con la obediencia de éstas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres; una población tranquilamente loca es una población dócil”. Naomi Wolf
  5. 5.  RAE: Medida de un cuerpo o de una figura considerada verticalmente desde su base hasta su punto más elevado
  6. 6. - Genética La altura depende de - Nutrición - Factores del medio: dieta, ejercicio, condiciones de vida Las mujeres generalmente alcanzan su mayor altura a una edad más temprana que los hombres PAÍS PROMEDIO HOMBRES PROMEDIO MUJERES ESPAÑA 176 cm 161 cm ALEMANIA 179 cm 165 cm EE.UU. 175, 8 cm 161 cm JAPÓN 168, 1 158,8 cm
  7. 7.  RAE: defensa natural que tiene un lugar o puesto por su misma situación .
  8. 8. Fortaleza – Estar en forma: Mantener un estado óptimo de salud y bienestar general. Estar en forma se relaciona con todos los aspectos de la vida: físico, emocional y mental. Vigorexia: Alteración psicológica que afecta a los hombres de entre 18 y 35 años. Es la adicción al ejercicio físico, un trastorno que aún no ha sido aceptado como enfermedad por la comunidad médica. Trae aparejado cambios en la alimentación y la utilización de anabólicos.
  9. 9.  RAE: liso, sin arrugas.
  10. 10. “La arruga es bella …y nos sale cara…” Los países con mayor número de operaciones realizadas por cirujanos plásticos: EE.UU., China, Brasil, India… España se encuentra en el puesto 10.
  11. 11.  RAE: color natural de la tez humana.
  12. 12. Las rubias han perdido el trono. Las firmas de productos cosméticos buscan cánones de belleza locales y que empaticen con las consumidoras potenciales de sus productos.
  13. 13.  RAE: abundancia de carnes y grasas en las personas y animales.
  14. 14. En la sociedad actual se sobrevalora la apariencia física. La delgadez es tomada como valor supremo, por lo que muchas personas cometen actos que ponen en riesgo su salud para entrar en los modelos ideales. El obeso es lo que “no se quiere llegar a ser” y sufren la humillación y discriminación de la sociedad.
  15. 15.  RAE: falta de vigor o fuerza física. Carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo.
  16. 16.  RAE: cosa deforme.
  17. 17.  RAE: pliegue que se hace en la piel, ordinariamente por efecto de la edad.
  18. 18. En los años 80 y 90 del siglo pasado tuvo lugar una eclosión de un tipo de enfermedades mentales, de gran prevalencia sobre todo en la mujer, que puso en jaque a la salud occidental. Como resultado de los cambios sociales y culturales, y del nacimiento de un nuevo patrón de belleza impulsado especialmente por los medios, comienzan a diagnosticarse cada vez más casos de trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia…).
  19. 19. ¿Dónde esta el límite de lo que se puede mostrar o no? ¿Es igual el turista blanquecino que se quita la camiseta en medio de la calle que el corredor? Los detractores arguyeron que una chica con minifalda y top lleva puesto los mismo centímetros cuadrados de tela que si llevase un bikini, o incluso menos. Sin embargo, esta indumentaria no se cuestiona. “Los limites de lo que puede mostrar, lo que no se puede mostrar y lo que se negocia son puramente arbitrarios y varían según el contexto histórico, económico, social y cultural”, explica Fernando Villaamil, profesor de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, coexisten en la ciudad espacios donde mostrar nuestro cuerpo y está aceptado y otros en los que no.
  20. 20. Pues tampoco….
  21. 21. Con el cristianismo…
  22. 22.  Y es que el pudor sólo existía de puertas para afuera.  Durante la Edad Media era habitual que los campesinos nadaran desnudos en los ríos.  Los más pobres además vivían en casa de una sola habitación y una única cama para toda la familia.  Incluso en Japón, desde tiempos remotos, las casas tienen un furo (gran bañera de vapor), donde antes de ir a dormir se bañaban juntos todos los miembros de la familia.
  23. 23.  La percepción del cuerpo fue cambiando durante las diferentes etapas de la historia.  Cuerpos y clases sociales
  24. 24. VENUS DE HOHLE FELS NEFERTITI DISCOBOLO
  25. 25.  Según los filósofos griegos y luego más tarde el ‐ ‐   cristianismo, el cuerpo y el alma se encuentran separados: Lo visible (hombre superior). Lo invisible (el esclavo). Esto se basa en contraposiciones dicotómicas, en donde todo elemento A tiene su contrapunto B. Que en el ser humano seria: Parte material: corpórea y física. Parte inmaterial: espiritual, mental. Existe otra dualidad, la polaridad hombre-mujer. La mujer esclava o noble está destinada a servir al cuerpo del hombre esclavo o noble, quién es dueño de su cuerpo. No accede al mundo del pensamiento y menos a la posesión de un alma.
  26. 26. ÉPOCA MEDIEVAL  Durante el Medievo nace la disciplina “el arte del buen encauzamiento de la conducta”: poder disciplinario para encauzar las multitudes móviles y confusas.  El desarrollo de esta arquitectura de poder es: - Militares obedientes = imperativo político. - Prevención de libertinaje homosexualidad = imperativo moral. - Educar cuerpos vigorosos = imperativo de salud.  Época dominada por la iglesia, que negaba el cuerpo como testimonio de la existencia, el bien y el mal, el alma y el cuerpo. - Cuerpo: maldad, pecado, condena hombre (la mujer no tiene alma). - Alma: la mujer condena al hombre, y ella es la responsable de su perdición. El hombre tiene que liberarse del cuerpo para tornarse en espíritu. y al
  27. 27.  Se retoma la concepción desvalorizada del cuerpo, considerado como instrumento del alma. La esencia humana se aprecia por la capacidad de pensar.  Según Foucault, existían dos áreas: - Anatómico-metafísico: el cuerpo es considerado un reloj, donde cada parte tiene una función especifica; y los sentimientos formarían la parte metafísica. - Técnico-política: espíritu debilitado por un cuerpo alineado al mundo laboral, político, educativo, etc. Se privilegia un lugar superior desde el que ver a todos.
  28. 28.  Contexto positivista, el hombre es considerado un objeto útil y practico, sin capacidad y sentido racional.  Sociedad capitalista surgida en el racionalismo, la Ilustración y el enciclopedismo. Se instauran las estructuras económicas y políticas como realidades superiores a la sociedad.  Dentro de esta sociedad, se busca un propósito: lo ordenado, lo dispuesto por otros, la demostración…
  29. 29.  Hay una preocupación por el estudio del cuerpo: apariencia, duración, curación, funcionamiento… los principales efectos de la postmodernidad en la concepción del cuerpo son: Secularización del mundo occidental Idealización del cuerpo como proyecto Incertidumbre sobre el concepto de cuerpo  en torno a este creciendo protagonismo del cuerpo, han nacido diferentes creencias englobadas bajo el titulo de Culto al Cuerpo. Las personas cuya imagen nos llega como símbolo de felicidad y existo, sirven para modelar los cuerpos ideales –e idolatrados- (modelos, deportistas, actores…) -
  30. 30.  A lo largo de la historia, el cuerpo y el vestido ha sido la principal diferencia social. Según estos elementos se sabía (y se sabe) la clase a la que se pertenecía o incluso de donde procedías.  Se ha visto como ha ido evolucionando el concepto del cuerpo, pero.... Y sí se tenía un cuerpo diferente, entonces ¿qué pasaba?
  31. 31.  Aunque no se sabe con certeza, se cree que durante la prehistoria los seres humanos tendrían una constitución teniendo en cuenta su alimentación. Pero ¿cuál era el canon?
  32. 32.  Para los egipcios el canon de belleza consistía en armonía, perfección, frontalidad.  Se duchaban varias veces al día, llevando a cabo un ritual de belleza antes, durante y después del baño con la utilización de aceites y ungüentos, incluso utilizaban desodorantes.  También se preocupaban por la estética (arrugas), utilizaban cremas con ingredientes naturales.  Además usaban el maquillaje y la ropa, tanto mujeres como hombres. La ropa fue evolucionando con el paso de los años, primero vestidos de tirantes anchos y largos y después mas ajustados para marcar la anatomía, incluso dejando ciertas partes de su cuerpo descubiertas.  En las clases bajas también se daban estos rituales de belleza, trataban de imitar a los status mas altos.
  33. 33.  La escuela Pitagórica encontró una fuerte conexión entre las matemáticas y la belleza. El ideal clásico en la antigua GRECIA se fraguó a partir de la escultura.  Se entendía al cuerpo humano como el ideal de belleza donde todas las partes deben guardar una proporción armonía entre ellas, es decir, el cuerpo humano para ser perfecto debe medir 7 veces la cabeza.  La mujer es presentada robusta y sin sensualidad, ojos grandes, nariz afilada, cabello ondulado y los senos pequeños y torneados.  El ideal masculino estaba basado directamente en los atletas y gimnastas.
  34. 34.  El vestido era el gran diferenciador, las sedas y ropas de calidad, las vestían los ciudadanos y sus mujeres, pues eran quienes tenían más poder adquisitivo. Los no ciudadanos, campesinos, esclavos y extranjeros tenían unos ropajes más modestos.
  35. 35.  La belleza dependía de la intervención de Dios, por lo que     si algo era bello era porque había sido una creación divina. Ideal de belleza impuesto por las invasiones barbarás, belleza de ninfas y caballeros. La fe y el cristianismo impusieron un recato en las vestimentas y maquillajes. Incluso aplicó una censura a los cuerpos desnudos representados. La mujer medieval es blanca de piel, pelo rubio y largo aunque suele aparecer recogido, torso delgado. La blancura era un indicador de pureza. El hombre era un caballero con armadura, alto y delgado, fuerte y vigoroso, esbelto; pecho y hombros anchos, piernas largas y rectas; manos grandes y generosas.
  36. 36.  El canon de belleza era semejante al del mundo clásico.  Las características femeninas son: piel blanca, sonrosada en las mejillas, cabello rubio y largo, ojos grandes y claros, cintura estrecha, pies delgados, cuello largo y fino. Usaban de maquillaje el colorete y el carmín de tonos rosados. El vestido es muy ostentoso.  El ideal de belleza masculino, es el DAVID de Miguel Ángel.
  37. 37.  Leonardo da Vinci dedicó su Tratado de Pintura a expresar las proporciones armónicas entre todas las partes del cuerpo con el hombre de Vitruvio, donde el ombligo era el punto central del cuerpo humano y el centro de la circunferencia y del cuadrado en el que se inscribe el cuerpo del hombre extendido. En este dibujo se representan las proporciones que podían establecerse en el cuerpo humano, la proporción áurea que viene representada por el número 1’618. esta proporción refleja la máxima belleza y perfección, es decir la belleza divina. Para Leonardo, el hombre era el modelo del universo y lo más importante era vincular lo que descubría en el interior del cuerpo humano con lo que observaba en la naturaleza.
  38. 38.  El Barroco se caracterizaba por la apariencia y la coquetería.  La Ilustración del siglo XVIII puso fin a estos hechos e impuso la sobriedad en las formas. Sin embargo, se seguían utilizando las pelucas tanto para hombre como para mujeres.  Lo que mas destaca es el uso de perfumes, carmines, lunares postizos o pintados, peinados pomposos, corsés, encajes, ropas suntuosas, zapatos de tacón.  Bajo los ropajes los cuerpos estaban más fornidos que en épocas anteriores, pechos mas prominentes, caderas anchas, hombros estrechos y brazos redondeados y carnosos, la piel blanca.  En los hombres destaca el pelo (por la peluca), la piel muy blanca y las mejillas rosadas con unos trajes suntuosos de infinitas capas .
  39. 39.  La revolución francesa impone la sencillez y la naturalidad.  La revolución industrial acelera el ritmo de vida obligando a optar por la simplicidad y la comodidad, tanto en la ropa como en el peinado.
  40. 40.  El modelo femenino eran las mujeres sencillas y naturales. Una de las representantes de este modelo hasta la década de los 60 fue Elizabeth Taylor.  Junto a esta clase de mujeres también coexistió un modelo donde la belleza física se mezclaba con la actitud (Ingrid Bergman, Rita Hayworth).  El estereotipo de hombres es de rasgos faciales marcados y cuerpo robusto (Glabe y Bogart), pero comienzan a evolucionar a hombres estéticamente mas bellos y de formas más suaves.
  41. 41.  En los 80, hombres y mujeres, como ideales, adelgazan y se vuelven más estilizados y esbeltos.
  42. 42.  A finales de la década, desaparecen los modelos varoniles, surgiendo modelos masculinos de gran belleza, incluso con rasgos femeninos. El canon de belleza es ya el similar al actual.
  43. 43.  El estándar de belleza para las mujeres se limita a la mujer muy alta, blanca y poco proporcionada; de senos y glúteos pequeños, piernas delgadas y con pocas curvas.  Las medidas perfectas son 90 centímetros de pecho y cadera y 60 de cintura, aunque realmente son pocas las que tienen estas medidas.  El hombre también tiene que ser alto y proporcionado, de espaldas anchas, músculos marcados y atractivo.
  44. 44.  A) La moda como factor de diferenciación social: distinción individual e integración social.  B) Género y moda.
  45. 45. a) Moda: factor de diferenciación social Costumbre: Repetición, uniformidad y concurrencia de las conductas. Estos rasgos se acaban convirtiendo en la identidad de una sociedad o periodo. Distinción: El adorno tiene la capacidad de transformar y elevar a las personas ante los demás. La moda es así un medio para adquirir estatus y rango social. Imitación: La moda se convierte en un instrumento de imitación interclasista. En un principio sólo las élites serán objeto de imitación, ya que solo ellas podían innovar de manera continuada el vestuario. Con la imitación las clases inferiores obligan a las clases altas a cambiar de moda.
  46. 46. La moda es algo más que ropa, es una distinción estético-social que nos permite distinguirnos y diferenciarnos, de alguna manera, en el contexto en el que nos desenvolvemos. La moda vive de la diferencia entre ambos sexos, en la que radican su interés y su potencial para los cambios. Por ejemplo, existen muchos hombres que llevan el pelo largo, mientras que un gran número de mujeres lo llevan corto
  47. 47. Moda: distinción individual Han surgido modos de socialización y un nuevo tipo de personalidad. El valor central que en la sociedad actual asume la imagen y la eficiencia produce sentimientos de aislamiento, y ello conduce a un hombre que busca su propia realización. El hombre moderno busca el cuidado de la imagen, motivado por la necesidad de aceptación social. Se trata de una sociedad individualista a la cual cada persona adecua su indumentaria, su vocabulario, sus preferencias musicales y su “look”. La moda es un vector de reproducción de las diferencias sociales. Este sistema permite la conquista de la “autonomía individual”.
  48. 48. Resulta un hecho indudable que la moda comporta y configura actitudes sociales, bases de las grandes transformaciones y rasgos actitudinales de la humanidad, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el uso del sombrero se empleaba como símbolo distintivo de la condición social, del aspecto religioso o de la conducta política e ideológica. En Italia, los sombreros ostentaban los colores y símbolos de las familias, mientras que en Francia, en el marco de la realización de la Revolución Francesa, los gorros frigios constituían una declaración política y una contraposición a las pelucas de los nobles. Y, actualmente, se reconoce el rango de un dignatario católico a través del uso del gorro.
  49. 49. Moda: integración social
  50. 50. b) Género y moda
  51. 51. Pero en los siglos XVI y XVII los zapatos de tacón alto fueron símbolo de estatus para los hombres poderosos, desde los soldados persas hasta los aristócratas europeos. Con la Ilustración los zapatos se tacharon de “poco prácticos” y pasaron a convertirse en símbolo de la feminidad.
  52. 52. En los años 20 del siglo XX, la sexualidad se respiraba en el aire, pero sobre todo la homosexualidad y la androginia, tabúes sociales de boga en la época. La moda cuestionó, nuevamente, los roles sexuales. Las mujeres desempeñaban funciones masculinas, mientras que los hombres aparentaban un aspecto bastante femenino. Según la sexología de la época, la homosexualidad siempre tenía que ver con una identidad sexual cambiada: se consideraba que los hombres homosexuales mostraban tendencias femeninas, mientras que las mujeres lesbianas presentaban un comportamiento masculino. En el Berlín de los 20 tuvo lugar el nacimiento de la primera subcultura gay, hecho que le hizo ganar a esa ciudad el calificativo de “capital homosexual”.
  53. 53. Mujeres que se visten como hombres… hombres que se visten como mujeres… Las fronteras entre los géneros se esfuman, se rompe la convención masculino-femenino. Tendencias que generan polémicas. PLURALIDAD AMBIGÜEDAD
  54. 54. La moda produce identidad personal, produce falsas necesidades a partir de las diferencias de género y diferencias de género a partir de falsas necesidades. Así que en cierto modo la moda es cambio pero no progreso. Moda-Consumo-Insatisfacción.
  55. 55. El trabajo no se puede aplicar a un curso concreto, es compatible con diversos cursos de la ESO y Bachillerato.
  56. 56.  a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
  57. 57.  e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar cretinamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
  58. 58.  2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental.  4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad cultural del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas.  5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos culturales y artísticos relevantes de la historia del mundo para adquirir una perspectiva global de la evolución de la humanidad.
  59. 59.  6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, históricos, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, critica y tolerante, fundamentando las opiniones y valorando el dialogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
  60. 60.  Competencia cultural y artística. Se valora el cuerpo, el vestido y la moda como arte dentro de los movimientos culturales.  Competencia social y ciudadana. Comprensión de la realidad social y desarrollo del juicio crítico.  Competencia del tratamiento de la información y competencia digital. Demostración y capacidad de realizar las diversas actividades en soporte digital y en la búsqueda de información en distintas fuentes.  Competencia en la comunicación lingüística. Capacidad para comunicarse y transmisión de ideas.
  61. 61.  Competencia aprender a aprender. Organizar el propio aprendizaje, habilidad para tener éxito en el propio conocimiento y desarrollo personal.  Competencia en Autonomía e Iniciativa personal: Aplicación de valores y actitudes personales. Capacidad de criterio propio y transformar las ideas el proyectos positivos.  Competencia emocional: Capacidad de expresar las propias emociones con libertad que desemboca en inteligencia emocional. Interactuar de forma constructiva con otras personas.
  62. 62.  Identificar     y comprender la diversidad cultural y globalización, entendiendo sus características básicas desarrollando un juicio crítico propio. Localizar en espacio y tiempo los movimientos culturales y artísticos del mundo, obteniendo una visión global de la evolución del ser humano. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas. Comprender la importancia de la conservación de los recursos y materiales culturales. Capacidad para desarrollar tareas individuales o en grupo, demostrando organización y cooperación con el resto de los compañeros.
  63. 63.  Elaboración de un cuadro comparativo donde se detallen las diversas épocas históricas, señalando los cambios de mentalidad y cánones de belleza y cómo ellos repercuten en la sociedad y el arte.  Profundización y realización de un trabajo en soporte digital (Power Point o similares) sobre una cultura no occidental o diferente a la propia.  Seleccionar un movimiento cultural o artístico (Renacimiento, Barroco…) analizándolo y señalando sus características principales, viendo la evolución de los cánones de belleza en él y sus diversas expresiones.
  64. 64. - - - - VENTAJAS Conocer los diversos cambios de mentalidad que han existido sobre el cuerpo, el vestido y la moda. Aproximación a otras épocas históricas para adquirir perspectiva y poder valorar el proceso evolutivo en general. . Colaboración en grupo dando dinamismo a la clase y al proceso de aprendizaje. POSIBILIDADES DE MEJORA Delimitar más los temas a tratar. Opción de que sea un trabajo individual o en grupo y con posibilidad de ser expuesto en alguna sesión de clase. INCONVENIENTES Dificultad a la hora de analizar, clasificar y organizar la información. Temática demasiado amplia. DIFICULTADES PRÁCTICAS Inconvenientes a la hora de seleccionar las fuentes de información en Internet, al escoger los contenidos más adecuados.
  65. 65.  ARDONI, M., “Transformaciones del cuerpo en las diferentes etapas de     la historia”, Universidad Nacional de la Plata, Argentina. BAREBERO GONZÁLEZ, J.I., “La cultura de consumo, el cuerpo y la educación física”, Educación Física Y Deporte, Vol 20, Nº 1, 1998. JIMÉNEZ GÓMEZ, J., La moda y la clase social en la era del consumo, Tesina, Universidad Autónoma de Barcelona, 2008. MARTÍNEZ BARREIRO, A., La moda en las sociedades modernas, Tecnos, Madrid, 1998. SQUICCIARINO, N., El vestido habla: consideraciones psicosociológicas sobre la indumentaria, Catedra, Madrid, 1990. WEBGRAFÍA • http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20111111/54237661728/pudor-sipero-no.html • http://canonesbelleza.wordpress.com/

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