Trabajo de analisis historia de la vestimenta

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Historia de la vestimenta, por Ana Lucía Garnica, 1º Patronaje y Moda

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  • 1. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda INDICE Mesopotamia Pag. 02 Egipto Pag. 09 Siglo XVI Pag. 14 Belle Epoque Pag. 22 Estilo Neoimpero Pag. 24 Orientalismo Pag. 26 MESOPOTAMIAMesopotamia se encontró en el Oriente Medio, hoy en día es Irán e Irak. Su nombre tiene unsignificado griego "la tierra entre dos ríos" (los ríos Tigris y Éufrates).Las civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia, desplegaron habilidadesimpresionantes en cuanto a la vestimenta. Según se ha podido conocer en las primerascivilizaciones de Mesopotamia hubo una industria textil importante, que incluía los Sumerios 1
  • 2. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda(3000-2000 a.C.), Los Acadios (2350-2218 a.C.), los Babilonios (1894-1595 a.C.), Los Asirios(1380 -612 a. C.), y Los Persas (550-330 a. C.). Se crearon textiles utilizados con fines decomercio y también como obsequios para los reyes y reinas.La lana era el tejido más utilizado para la confección de ropa en Mesopotamia y fue utilizado enfieltro o de tejido de paño para prácticamente todo tipo de prendas de vestir desde mantoshasta zapatos. Los telares para tejer la tela ya estaban en uso desde 3000 a. C. La habilidadde los tejedores fue extraordinaria. Algunos fragmentos de lino descubiertos en tumbas realesson casi tan finamente tejido como tela de lino de hoy en día. El Lino era un tejido más lujosoy fue tejido para la ropa de los sacerdotes ricos y para adornar las estatuas de los dioses.Otras telas finamente tejidas también las realizaron para los más ricos en Mesopotamia. Elalgodón suave fue introducido alrededor de 700 aC, y la seda más adelante. Los restos de esta cultura han sido estudiados, los arqueólogos y los científicos, handescubierto documentos que describen como hacían los tintes, apliques, bordados que seutilizaron para embellecer las prendas. Ya en 1200 aC un tipo de concha conocida como losmaoríes produjo un tinte muy apreciado, llamado púrpura de Tiro.Sumeria (3000-2000 a.C.):La evidencia más temprana de la civilización en Mesopotamia se identifica como Sumeria. Lossumerios vestían con pieles y pellejos con el vellón de ovejas y cabra por fuera, y con ciertosadelantos a desigual de las edades del paleolítico y neolítico de Europa y África.El traje más primitivo de los sumerios es el faldon que llegaba a la mitad de la pierna. El faldónkomakes, se adornaba por la parte trasera con una bellota (piel de animal) que se cerraba enlas caderas con un cinturón. Este tenía la característica de formaruna cola.Las mujeres solían vestir con un chal colgante en forma devestido el cual se llevaba con adornos de flecos anudados yrizados, esta vestimenta se lleva en trajes reales. El vestido y 2
  • 3. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Modamanto de Konakes, esta prenda cubre hombros y brazos alrededor del cuerpo, como una capacon hordas lisas. El corpiño se forma por secciones horizontales con pedazos de piel en formavertical. El traje de lujo femenino, consistía en una túnica bordada en extremo inferior conflecos ensanchándose sobre el suelo, encima se coloca un chal enrollado realzado conbordados metálicos. La manga es corta a la altura del codo y el escote es sujetado por unafirula (alfileres).Los hombres llevaban una falda de piel o tejido de mechones de forma estilizada, que esseccionado por volantes horizontales .En comienzos del tercer milenio se enrollan en la cinturaun chal de mechones estrechos formando una larga falda. El rey lleva la pampanilla de konakesde forma larga, los sacerdotes la llevan debajo de la rodilla . Los hombres del pueblo oservidores llevan un faldón acortado que deja ver la pierna izquierda hasta la rodilla; puede sersujetado por un cinturón bordado.En las clases ricas el chal sumerio se lleva como una prenda separada y esta consideradacomo la prenda más antigua hecha en lana.El traje entre los dos sexos podía presentar diferencias por el ajuste de las prendas; los tejidospodían formar pequeños círculos o en forma cuadriculada y adornarse con perlas.Los peinados y tocados, solían llevar cabello atado con una cinta o venda sobre la frente.Para las clases más elegantes el cabello se enreda sobre las orejas y se trenza, se llevaban turbantes hechos por un echarpe enrollado y una capucha con forma de punta en la corona hecha en lana o cuero. Llevaban barba con mechones largos, primero en punta y después de forma cuadrada y con patillas. Los hombres llevaban un tocado como protección enla cabeza hecha de tela plegada.Los adornos eran de oro con perlas , peines, realzados con flores y hojas llevadas algunasencima de pelucas, pendientes en forma de luna, argollas, collares con forma de hojas yalfileres(fibulas) estas hechas en oro.Los soldados llevaban cascos de cobre dibujando moños,cabellos y orejas. 3
  • 4. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-ModaBabilonia (1894-1595 a.C.)En Babilonia existieron la industria de tejedores de lana y de lino, a pesar de que el lino y elalgodón fueron mas restringidos, estas fibras predominaron en los mantos y túnicas de laindumentaria de hombre y mujer.El Traje Babilónico está representado por una túnica de hilo que llega hasta los pies, encima deesta se coloca otra túnica de lana y se envuelve con una capa blanca pequeña (prenda quepredomino en los hombres).En las prendas femeninas predominaban las túnicas con franjas bordadas; para las mujeres delpueblo se llevaron vestidos largos, ceñidos con un cinturón o banda.El hombre llevo también vestido, pero mas corto, con mangas largas y estrechas. Secontinuaron usando en las prendas mechones de piel de animal con influencia del traje de lujosumerio.Los tocados y complementos eran varios, la cabellera del rey era adornada con hilos de oroen forma de redecilla, los hombres llevaran abundante cabellera rizada y barba larga; Los reyesde Babilonia usaban adornos como una alta tiara cilíndrica que forma una hilera de plumasmetálicas.Las personas de la realeza cubrían su cabeza con un turbante o tarbush el cual se adorna conuna tiara con cuernos (este es usado por altos cargos religiosos).Las joyas que mas se apreciaban eran largos pendientes en forma de nueces o anillos,pendientes en forma de cruz, collares de varias hileras con elementos talismánicos y para losbrazos y puños brazaletes adornados con figuras geométricas o de flores, para el cabello seusan cintas de orfebrería. 4
  • 5. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-ModaEl traje guerrero esta formado por botas altas, cuerpos protegidos por cotas (malla metálica)fabricadas en lana y lino acolchadas.Los arqueros llevan una túnica larga de escamas metálicas ceñido con un cinturón. Para lacaballería e infantería pesada se lleva un pantalón, coraza de escamas, y polainas ceñidas.Los jefes del ejército se distinguen por llevar dos franjas entrecruzadas por el pecho, comoprotección para la cabeza llevan cascos de cuero y metal.Asiria (1380 -612 a. C.)En los tejidos de Asiría predominan la lana con coloraciones en verde, rojas, púrpura obscuro,azules y marrón. Específicamente el traje de lujo es verde con orillas rojas y amarillas yadornos con flecos.La indumentaria del pueblo de Asiría se basa en túnica y manto haciendo variadasmodificaciones y diferenciando la jerarquía del pueblo. En las clases medias la túnica llega hasta los pies y en ocasiones cortas, dejando ver solamente hasta la rodilla se colocaban pliegues sobre un costado de la túnica y cubriendo la pierna con botas altas. En las clases elevadas se muestran largas túnicas descendiendo hasta pies ribeteadas con flecos y pasamanería con la característica de ir bordadas y en tejido de lana. Los altos dignatarios de la corte se diferenciaban del resto de la gente por llevar fajas que cruzan el pecho y que teñían en colores púrpura u otros tonos para indicar su jerarquía. 5
  • 6. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-ModaLas prendas de la realeza llevan un mantoencima de su primer prenda la túnica , que eradispuesto en forma de espiral a lo largo delcuerpo, este se adornaba con una franjabordada con detalles de figuras geométricas ode flores. Este manto se pasa por encima delhombre izquierdo pasando por un cinturón,para ser enrollado en forma de faldón sobrecaderas (este se utilizo también enceremonias religiosas).El Kandis era una túnica que cubría la primeraprenda y se distinguía por llevar bordados yborlas en las puntas de la tunica .El Kaunace era el manto que se levaba debajo de un vestido el cual podía bordarse con figurasgeométricas (principalmente llevado por los reyes).Tanto en Asiría como en Babilonia las mujeres libres o casadas estaban obligadas a cubrirsecon un velo cuando salieran. 6
  • 7. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 7
  • 8. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 8
  • 9. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda EGIPTOLa información más auténtica disponible sobre la vestimenta de egipcios, ha sido recogida delas esculturas y pinturas de la época. Estas imágenes no eran influidas por la imaginaciónarbitraria del artista, sino que seguían un hábito y una línea, tal como se deduce por launiformidad de estilo.El clima y elardiente sol, influyóen la forma devestir de losegipcios. Lasmujeres llevaban amenudoúnicamente unabanda o cinta y unklaft para cubrir lacabeza. El Klaft sehacia generalmentede un tipo dematerial espeso yen forma de bandas que se fijaba a las sienes. Caía en pliegues sobre los hombros, cubriendoa veces los oídos y otras dejándolos libres. Algunas mujeres, sin embargo, llevaban tocadosque habían sido diseñados especialmente para lucir la forma de sus cabezas. Los tocadosalgunas veces escondían el pelo y otras las dejaban al descubierto, los egipcios dedicabantiempo a su cabellera, siendo esta una peluca de pelo natural en las altas esferas y en en lasbajas las hacían de lana; sin embargo la cuidaban con esmero, la plisaban a menudo de formamuy compleja o la llevaban con bucles o añadían pelo artificial; en algunas ocasiones este peloañadido iba unido a los tocado Las mujeres egipcias cuidaban mucho su cuerpo y su aspecto, solían ungir de aceites su piel con el fin de mantenerla elástica ya que el intenso calor del clima lo requería, usando también gran cantidad de cosméticos. Coloreaban sus parpados de verde o negro para que sus ojos pareciesen más largos y pintaban sus mejillas de blanco y rojo. 9
  • 10. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-ModaLas venas de sus frentes se las resaltaban de azul, usaban carmín en sus labios y con plantade hena teñían de color rojo-anaranjado sus dedos.El color más usual de la ropa era el blanco en todas sus formas,mientras que los tocados se hacían de materiales bordados. Seusaban el algodón, el lino y la lana. Sus cuellos y tobillos losdejaban normalmente al descubierto pero decorados con lujosos ydelicados collares y brazaletes elaborados en oro, coral, perlas,ágate, ónix y calcedonio.Un símbolo exclusivo de los reyes egipcios era la cobra, la cualdecoraba, coronas, mitras, pendientes, brazaletes, bastones, etc.A partir de la segunda parte de la dinastía XVIII los príncipes llevan, en la intimidad, un trajeelegante, pero complejo, que se ha denominado haik real. Se trata de un gran velo sujetado porun gran nudo en la parte inferior del cuello. Sin embargo, debido a un enrollamiento por elhombro, luego alrededor de la cintura y finalmente por encima del otro hombro, da la impresiónde ser un traje compuesto de un faldón corto, de una túnica de mangas acampanadas y de unmanto con vuelo. Descubrimientos en la tumba de Tutankamón han dado a conocer prendas de vestir reales, las cuales han revelado el empleo de tejidos bordados con perlas de vidrio multicolores y plaquitas de oro. La prenda más interesante es un vestido con el signo del joven rey y cuyo y escote están adornados en su parte delantera con una cruz de asa, símbolo de la vida. También se han hallado unos guantes adornados con bodoques así como varios paresde sandalias, bordadas con perlas o adornadas con dibujos en cuero de diferentes colores.Las tropas egipcias vestían con una prenda de lino blanco. Durante el Imperio Medio, vistieronpampanillas multicolores hechas de cuero y piel, caracterizadas por un delantal. El uso delcasco y protecciones metálicas no se conoce.Los oficiales del Imperio Nuevo vestían una túnica holgada que, en campaña, iba protegida poruna coraza de cuero o de lino.Cada unidad de élite de origen extranjero se reconoce por su atuendo y su armamentotradicional: por ejemplo, la guardia shardana de RamsésII(1298-1232 aC) se caracteriza por su 10
  • 11. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Modacasco de doble punta, su coraza y su escudo."Mediante combinaciones textiles y uniones dediversas clases, los egipcios crearon una armadura ligera, de una resistencia mediocre, muy enconsonancia con el carácter primitivo de las armas.El faraón lleva en la guerra ya una cota de tela o de cuero provista deescamas de hueso o de metal, ya una coraza ligera adornada conbandas de diversos colores, por ejemplo, de lino ornamentado configuras de animales tejidos en oro o en algodón. Al rey que entra encampaña se le reconoce porque lleva atributos simbólicos; cuando sepone al frente de sus tropas, lleva la cabeza tocada con el kepresh ocorona azul.BIBLIOGRAFÍA: • http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en %7Ces&u=http://www.kidsnewsroom.org/elmer/infocentral/frameset/civilizations/meso/d aily/index.html • http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en %7Ces&u=http://www.fashionencyclopedia.com/fashion_costume_culture/The-Ancient- World-Mesopotamia/Mesopotamian-Clothing.htmlmenta • http://cosasdexanas.blogspot.com/2010_03_01_archive.html 11
  • 12. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 12
  • 13. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 13
  • 14. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda SIGLO XVIEn lo que respecta a la ropa femenina, las tradiciones de la Edad Media persistieron durantelos siglos XV y XVI. En el siglo XVI el concepto de belleza se exteriorizaba de distintas formasen toda Europa, sin embargo la influencia de un país a otro se hacía notar, como por ejemplola moda de los países Noroestes de Europa fue influida por la moda Italiana y no solo la modaya que los materiales para la confección, tales como el damasco, raso y terciopelo, procedíande Italia.ITALIADurante gran parte del siglo XVI las modas italianas marcaron la pauta para el resto de Europa.A medida que nuevos estilos se ponían de moda, creciendo y menguando la euforia en Italia,las mujeres de Francia, España e Inglaterra iban adoptando paulatinamente estas modas.En el siglo XVI, la moda se caracterizó por sufastuosidad y por el empleo de telas suntuosasadornadas con bordados. El traje de la dama deesta época en Italia era sumamente artístico ensu diseño y realizado con telas muy costosas.Las preferidas eran las sedas, rasos,terciopelos, brocados, damascos, enriquecidasaún más por los bordados con hilos de plata yoro, y con el agregado de perlas y piedraspreciosas. El corpiño era de talle corto y la faldaamplia. A veces se usaba una especie de sobrevestido con sisas muy grandes por donde pasaban las mangas ajustadas o bien muy amplias y acuchilladas. En estos casos el escote tenia forma de V y llegaba hasta la cintura, dejando ver una pechera ajustada y con cuello cuadrado. En invierno se usaban capas forradas con pieles, armiño, zorro, etc. 14
  • 15. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-ModaEn esa época se difundió en Europa el uso de la aguja de acero, que habían introducido losmoros en España. Este instrumento permitió realizar bordados mas finos y delicados. Italia yFlandes rivalizaban con este tipo de trabajo, del que surgió luego el encaje. Durante la primeramitad del siglo XVI, los encajes eran simples galoncitos o trencillas que se usaban paraentrelazar diversas partes de la vestimenta. Luego, se fabricaban utilizando hasta quincehebras de hilos diferentes.Las damas adornaban su cabeza con redecillas sujetas con cintas: también lucían pequeñastocas o velos de gasa ondulante. Las novias llevaban sobre sus largos cabellos sueltos,guirnaldas de flores. Un adorno muy difundido consistía en una sola joya que pendía sobre lafrente con una fina cadenita.Las mujeres italianas realzaban su altura ya que esto se consideraba símbolo de distinciónmediante zapatos de gruesa suela a modo de pequeña plataforma y tacones altos.FRANCIALa tendencia de la moda francesa era que los vestidosfueran ensanchándose hacia fuera desde la cintura a labastilla. Para lograr la forma adecuada se oprimía elbusto al mismo tiempo que para realzar el corte sehacía el vestido con dos piezas de material que caíanhacia abajo y se abrían desde el cinturón. La partesuperior del vestido era una especie de embudo con laparte de arriba cortada de forma cuadrada, al estiloitaliano y dejando descubierto el cuello. El vestidotenía forma acampanada desde las caderas hacia 15
  • 16. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Modaabajo; no sería hasta el reinado de Enrique III (1551-1589), cuando comenzaría la moda de loscorsés hechos a base de huesos de ballena y terminados en punta a un nivel más bajo que lacintura. Por esta época, el corsé o pequeño jubón oprimía el busto hacia dentro al estar hechode material fuerte y no tenía mangas.Este temprano ajuste de la forma del busto y del cuerpo que era común en ambos sexos, enprincipio era característico del traje masculino, llevándolo el de la mujer posteriormente. Lamoda de llevar corpiños de ajuste apretado y el hábito de cabalgar se atribuyó a las damas dela corte de Catalina de Medicis (reina consorte de Francia en período de Enrique II) que laseguían en caballo. El aprisionamiento del busto de las mujeres, se llevo a tal extremo, quesegún se cuenta algunas mujeres incluso llegaron a morir a causa de los cortes que recibían delas entablilladuras de madera o metálicas que se aplicaban al busto.El vertulage o prenda que iba por debajo del vestido y que daba la forma característica a laparte inferior del mismo no llevaba en principio el relleno de las caderas, que poseriormentedaría una forma única al vestido. El vertugale primitivo eran unas enaguas hechas de lienzobasto almidonado, y que las mujeres ricas cubrían con tafetán. Estas se unían a las basquiñas(faldas) del corsé por dentro, con e fin de realzar la circunferencia de la bastilla inferior delvestido. La prenda que se llevaba sobre este vestido no tenía pliegues y solo se veía por la abertura delantera una sección de la falda. Los tocados femeninos se hicieron menos voluminosos durante la segunda mitad del siglo XVI, esto era una consecuencia de la influencia intaliana. La ropa de las damas de la corte se diferenciaban de las de clase acomodada únicamente en la extravagancia de sus adornos y materiales. La ostentación de la ropa de la corte era algo a lo que aspiraban todas las mujeres francesas ricas, como se deduce de las leyes específicas que iban enaumento para controlar los excesos. Unas cuantas leyes de estas, servían para prohibirsuperfluidades en la ropa de las mujeres cuando llegó al trono Enrique II (1545), las únicasdamas exentas de estas regulaciones eran las princesas reales y las damas del séquito deCatalina de Médicis, muchas de ellas eran de Italia, de donde habían traído ricos materiales yestilos nuevos, por ello la influencia italiana persistía e ignoraban las leyes de Enrique II, por loque de forma frecuente tenía que volver a decretarse, pero no fue hasta el reinado de Carlos IX 16
  • 17. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Modaque se prohibió a las mujeres usar perfumes de importación, como también a las vidas utilizarseda.A medida que la influencia del estilo italiano menguaba, y disminuía la popularidad de loscorpiños bajos y las mangas de cuchilla, surgían una nueva moda con la pretensión de cubrir elrostro y las manos casi por completo. Al principio por ejemplo, el cuello de la ropa iba pordebajo, posteriormente tuvo forma circular que rodeaba por completo y era más apretado. Lasmujeres se hicieron eco de este tipo de ropa con el fin de lograr lo que se dio en llamar “lafigura española”. Las prendas esenciales eran: un collarín o gorguilla alrededor del cuello, un corsé conocido como corps piqué, una falda de aros, una larga tunica que no dejaba ver los pies de las mujeres (para simular que eran mas altas llevaban zapatos con altos tacones) y una falda que en ocasiones iba arremangada para dejar ver las enaguas. Hacia el año 1575, la moda del collarín llegó a su punto culminante. Auque los collarines más grandes, sin duda fueron los usados en Francia, sin embargo las fantasiosas modas francesas del collarines exagerados se repitieron en otroslugares.Posteriormente se sustituyó el collarín por el cuello en forma deabanico, que salía del corpiño sujeto con alambre con unavuelta, con más encaje que el collarín, pero fabricado con unasimple capa de material, se sujetaba en alto mediante unaentretela especial de lienzo que le daba la forma.En el siglo XVI se llevaban gran cantidad de joyas, a causa de la importancia que se daba tantoal tamaño de las piedras como a los nuevos descubrimientos de esmaltes trasparentes. Estanovedad representaba que las joyas pudieran ser más brillantes y vistosas que nunca.De acuerdo con la moda, se llevaban joyas en el pelo, pendientes, el collar corto o gargantillaempezó a sobrar con el uso del collarín y fue sustituido por una simple vuelta de perlas ocuentas que caía sobre el corpiño. 17
  • 18. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-ModaLa moda sin duda se hacía notar en la gente adinerada y en la corte de Francia, sin embargoalgunos matices tomaban las mujeres de clase baja y en especial las de clase media.En la ilustración podemos ver a 2 mujeres de distinta clasesocial. • Pastora, la cabeza se cubre con un gorro de tejido que termina en forma de corona, blusa de manga sueta con cuello ajustado corpiño azul, tirantes y falda de lana • Campesina rica con blusa de escote de cuello alto y grande, un vestido azul brillante, una enagua en blanco y delantal negro.GLOSARIO: • Jubón: El jubón es una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la cintura y que estuvo en boga en España en los siglos XV,XVI y XVIIBIBLIOGRAFÍA. • http://www.espanolsinfronteras.com/CulturaEspanola19ModaEspanola.htm • http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria_(Edad_Moderna) • http://indumentariaymoda.com/2009/07/06/evolucion-de-la-indumentaria-en-el-siglo-xvi/ 18
  • 19. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 19
  • 20. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 20
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  • 22. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda BELLE ÉPOQUE Este período que nos ocupa (1890-1914) se conoce genéricamente como Belle Époque. A partir de 1890 se inaugura una nueva etapa que deja atrás el uso del polisón, encargado de dar volumen y ahuecar las faldas. Éstas pierden el protagonismo de laetapa anterior y dejan paso a formas concebidas con una menor rigidez y concierto movimiento, trajes cuya característica era el reflejo de esplendor yopulencia.La cintura se ajusta mediante el corsé y las ballenas quese alojan en las costuras de los forros e imprimen unarigidez que se disimula al exterior, porque los tejidos flotanal ser mas livianos y se despegan de la estructura interior.,lucían el llamado “pecho de pincho”, creando una siluetade “ese” con el busto abultado que contrastaba con lascaderas, las faldas tenían forma acampanada y caíandesde la estrecha cintura hacia al suelo. Los tejidos que se utilizaban en los trajes eran las gasas, la seda, el crespón de china, muselina de seda y el tul; los colores eran pasteles y se complementaban los trajes con adornos de plumas, encajes, volantes, bordados. 22
  • 23. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 23
  • 24. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda ESTILO NEOIMPERIO Cuando la Belle Epoque vio su fin aparece esta renovada tendencia del “neoimperialismo” que no fue más que una reinvención del estilo imperio de 1800 – 1840 y con influencia de la estética de Grecia y Roma antigua. Para las mujeres supuso una liberación y una mayor comodidad, ya que dejaron atrás el anti-saludable corsé queles hacía el cuerpo forma de “ese”, pero se implantó un corsé más cómodoque tenía forma tubular; en esta época el nombre dePoiret representa la innovación, es a quien se leatribuye la liberación del antiguo corsé y la implantacióndel nuevo, decisión arriesgada, tras la cual no cabíaotra solución que la de inventar una nueva manera devestir. Con su gesto subversivo, sencillo y eficaz, habíaacabado con un sistema secular. Los vestidos de esta época eran de talle alto, con cortes rectos que caían hasta los tobillos, se trabajaban con tejidos de caída y ligeros. La moda de estos años se asocia a la idea de la liberación del cuerpo femenino y a una recuperación de la moda de antaño. 24
  • 25. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 25
  • 26. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda ORIENTALISMO Esta tendencia cuya puesta en escena tiñó de exotismo los años previos a la Primera Guerra Mundial, fue influenciada por el modisto Paul Poiret quien introdujo esta tendencia orientalista en vestidos inspirados en caftanes, abrigos envolventes basados en el diseño de quimonos japoneses, pantalones holgados, tipo harén, faldas trabadas, o de medio paso, faldellines con ahuecadores exteriores y un amplio repertorio de turbantes, airones, bandeaux, adornados con cabujones, perlas y barboquejos; pero esta corriente semarcó por completo por el ballet ruso Diagivel, debido a la vistosidad delcolorido en escena y sin duda influyó en la moda que ya había adoptadomatices exóticos de Medio y Lejano Oriente.Los colores como el naranja, el morado, el verdejade, el negro y los bordados y estampados conmotivos orientales vistieron a las mujeres de aquellaépoca, cuya figura se estilizaba con las inspiracionestubulares tomadas de los quimonos japoneses y latúnica griega. 26
  • 27. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda La mezcla de culturas pertenecientes al continente asiático era propia de esta tendencia, siendo su distintivo el lujo de los tejidos que eran importados de oriente, sedas brocadas, lamés dorados, guarniciones de piel, el refinamiento de broches, alamares, galones y la fantasía de sus bordados multicolores, étnicos, con motivos de frutas exóticas, flores y cachemires. Incluso el modista Poiret encargó a un pintor de la época que le diseñara estampados para sus creaciones.Se hicieron uso de complementos totalmente diferentes a los ya visto hasta esaépoca, como turbantes que las mujeres llevaban con plumas o piedras ycomplementaban su vestuario. 27
  • 28. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 28
  • 29. MÓDULO: ANÁLISIS DE DISEÑO ACTIVIDAD CURSO: 1º Patronaje y Moda HISTORIA DE LA ALUMNA: ANA LUCIA GARNICA L. IES Pablo VESTIMENTA Picasso Dpto.Textil-Moda 29